11.6 Основные неисправности тормозов
11.7. Основные неисправности тормозов
Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
Отремонтировать или заменить цилиндр.
Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением «жесткости» педали)
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.
Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали
Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.
Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль «уйдет» вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.
Всем привет. Имею УАЗИК 31512. Очень нравится авто. Но последнее время реально достала одна проблема, а именно — пропадают тормоза. Куда-то резко и бесследно. Началось как-то постепенно начала проваливаться педаль. Смотрели все, потеков нету.
Но начинаешь прокачивать тормоза — там воздух. Срабатывают с 3-4 качка только, специалистов по УАЗАм немного тут, поэтому пишу в интернет уже на все форумы. Чего может быть? Прямо загадка. Ведь если воздух, значит жидкость уходит, но потеков нигде нет это точно.
Прокачаешь тормоза, а через день буквально их опять нету, с 3-4-5 качка, это опасно, движение большое же.
Помогите, сломал всю голову, полностью всю тормозную систему менять мне не по деньгам, к сожалению.
Ситуация достаточно распространенная для УАЗ, да и для ВАЗ я думаю тоже, т.к. работа тормозных контуров построена однотипно, хотя и пугает своей загадочностью. Но это скорее от неопытности драйвера и некого непонимания законов физики. Итак начнем.
1. Утечка тормозухи есть, просто вы ее не замечаете, обычно она происходит в движении и тупо «размазывается» по крутящемуся барабану и диску. Как правило на стоянке ничего не течет (тормозная система в покое), отсюда и непонимание.
2. Раз есть утечка, соответственно есть и подсос воздуха, т.к. априори тормозная система герметична. Просто так воздуху взяться неоткуда, если только конечно вы не заливаете тормозную жидкость во вспененном состоянии )
Что же происходит? Рискну предположить, что проблема не в магистралях, ВУТе, а в колесных тормозных цилиндрах. Тут нужно быть внимательным, т.к. могут друг на друга наложиться одновременно две проблемы, что затрудняет понимание диагноза.
Итак первое — просмотр всех тормозных цилиндров на всех колесах. Осматриваем не только потеки ТЖ, но и вылет поршней. Обязательно с установленными колодками. Иначе поршня просто выдавит из цилиндров. Все должно работать четко, синхронно, без заеданий.
Второе — смотрим состояние накладок тормозных колодок, а т.ч. — симметричный износ. При значительном износе (отшлифованные заклепки) — немедленно меняем, либо колодки в сборе, либо переклепываем накладки. Переклепать накладки получится в 3-4 раза дешевле чем покупка комплекта колодок (на УАЗ точно, т.к. сравнивал в свое время, и переклепывал дважды), но для этого нужно иметь адекватно растущие из адекватного места руки.
Третье — демонтируем и разбираем все тормозные цилиндры, где имеются даже подозрения на потеки ТЖ. Там может быть только одна неисправность — износ или разрыв резиновых уплотнительных прокладок-колец. Еще может быть трещина цилиндра, но это практически невероятно и в 99,9% случаев бывает после жестких ДТП УАЗ. Думаю лишне пояснять, что все демонтированные части промываются и чистятся до блеска.
Теперь, собственно, к причине пропадания тормозов.
Как я говорил, тут обычно наслаиваются 2 проблемы. Первая — износ накладок колодок. Соответственно, ход колодок для торможения увеличивается, причем значительно. Увеличивается и ход поршней тормозных цилиндров. Поршня начинают как бы подвылетать из цилиндров. Имеем повышенный износ прокладок-колец, которые рано или поздно начинают травить жидкость и подсасывать воздух. Травление происходит по капле, и в движении, когда тормоза задействуются — эти капли просто размазываются по диску и горячему барабану бесследно.
Как видите, несмотря на мистичность неисправности все объясняется просто.)
Лечение: замена накладок, замена колец прокладок ТЦ и — обязательно! — регулировка расхождения колодок эксцентриком («разводка колодок»
.
Разводка, кстати может помочь временно, на пару сотен километров, чтобы доехать до дома или гаража для ремонта без замены накладок на месте. Это всяко лучше, чем ехать без тормозов!
После ремонта заливаем ТЖ и тщательно и неторопливо прокачиваем тормозную систему. Вот и случилось чудо — тормоза опять на месте
Тормоз через раз уаз
Такое может быть если в машине стояли обычные цилиндры, а вы установили хоть один самоподвод и всё о тормозах можно забыть это к самоподводам можно обычные сувать но никак не на оборот
Самоподвод, не самоподвод, это не влияет. Даже если поставишь 1 самоподвод, то просто эту колодку не придётся подводить к барабану, вот и всё. Почему о тормозах-то забыть?))
Самоподвод — это тормозной цилиндр от Волги.
Тормозные цилиндры 25 отличаются от тех, что на 32, диаметром. Если есть ВУТ — ставить надо на 25, если нет — на 32. Хотя это не принципиально, просто с 32-ми свободный ход педали поболе будет, и всё.
Если педаль уходит в пол, то это одно из двух: либо в системе воздух, либо имеет место слишком большой зазор между штоком вакуумника и поршнем ГТЦ. Надо отрегулировать по руководству, там указано, на сколько он должен выступать над плоскостью.
Самоподвод, не самоподвод, это не влияет. Даже если поставишь 1 самоподвод, то просто эту колодку не придётся подводить к барабану, вот и всё. Почему о тормозах-то забыть?)).
Вот только тормозная система этого не знает
Я на этом нажигался несколько раз, впервый по незнанию, остальные из -з а доверия продавцам.
В общем если на Т/С стоят все цилиндры обычные (регулировать зазор колодка/барабан экцентриком) и заменить один на самоподвод (в моём случае один из передних) и тормоза исчезли на раз, прокачка эффекта не дала, впечатление такое будто перепускает ГТЦ. В общем бился я культяпкой об стену пока не заменил цилиндр на обычный и встало всё как в сказке тормоза сразу и колом.
Ну а 25 цилиндры я заменил на 32 при ВУТе но это лучшее решение сзади брать стало намного раньше, а это не есть гуд.
В общем если на Т/С стоят все цилиндры обычные (регулировать зазор колодка/барабан экцентриком) и заменить один на самоподвод (в моём случае один из передних) и тормоза исчезли на раз, прокачка эффекта не дала, впечатление такое будто перепускает ГТЦ. В общем бился я культяпкой об стену пока не заменил цилиндр на обычный и встало всё как в сказке тормоза сразу и колом.
Недопрокачал значит. Это более чем вероятно. В системе остаётся пузырь воздуха, выгнать который не даёт малый ход поршня в пределах упорного кольца. У тебя идёт чистая тормозуха, а пузырь-то есть. Поэтому при прокачке самоподводов рекомендуется несколько раз сжать монтажкой колодки при открытом штуцере, чтобы выгнать весь оставшийся воздух!
Я когда в первый раз у себя тормоза стал делать, откопал два цилиндра новых из отцовских запасов, по виду как УАЗовские, ну я и поставил. А то, что они самоподводы, я узнал только много позже, когда от бадяжной тормозухи у меня разбухли все резинки и пришлось все тормоза разбирать.
Да и вообще тормоза надо прокачавать со шлангом, опущенным в бутылку с тормозухой.
На что уж Ока маленькая, а после замены задних цилиндров, тормоза тоже почти пропали. И только когда прокачал со шлангом, весь воздух вышел. А так, по пузырям из штуцера, зрительно было без воздуха.
Купил себе уазик 31512 92 года, при торможении как то слабо тормозил. При разгоне и резком торможении выяснилось что задние колеса не тормозят, а передние тормозят четко. При разборе задних тормозов выяснилось что цилиндры закисшие и не двигаются и колодки изношенны с барабаном.
Поменял колодки, барабан, цилиндры (32) ну и трубки медные сзади (сломались при откручивании). После регулиравки задних и передних эксцентриков прокачал все тормоза несколько раз, нооо педаль тормоза уходит в пол, ничего не подтекает, замениг уже ГТЦ на новый-то же самое.Что может такое быть? может я не те цилиндры поставил сзади( в магазине сказали есть 25, 32, продали 32). ГТЦ и меня с ВУТ.
И чем отличаются тормозные цилиндры 25 от 32?
Подскажите что я не так сделал?
После пркачьки надобыло тупо развести колодки,вывешиваеш колеса поочереди,разводиш колодку одну пока колесо не перестанет
Крутится потом отпускаеш совсем немного пока колодка не перестанет задевать барабан потом другую тагже и так все калеса и все появиться если конечно нет подтеков на главном любая течь это подсос воздуха в контур по поводу самоподводов бред тормоза будут,но с уводом
Заного развести колдодки и тем более для начало если имеются опорные болты колодок с экцентриком. Надо их правельно выставить иначе колодки будит притираться с большими зазорами. от чего проваливание педали вам будет обеспеченно.Насчет 25. 32 уже не раз здесь обсуждалось.
сотнесите все в проценты и получится разница усилий 25% чтоли уже не помню. и будут задние колеса сжватывать можнее на . процентов что хорошо летом а зимой как они начнут скользить на пустую задницу.
Привет всем! народ подскажите: из-за чего после тормажения клинят все 4 колеса (колодки неотходят от торм.барабанов)? с начала движения у машины изумительный накат,педаль тормаза начинает работать примерно в 10см. от пола (оставшегося пространства достатосно чтобы заблакировать колёса при резком тормажении),но потом начинаетса:чем больше раз нажал на тормаз тем машине сложнее ехать и в итоге она отказываетса ехать даже подгорку, при этом педаль тормаза начинает срабатывать при малейшем прикоснавении.если спустить давление в торм.системе, на некоторое время всё работает на 5+, при езде по воде ничего этого нет. причина в главном тормазном. (сменил 2 штуки) или в вакуумнике. ( при нормальной работе пидаль мягкоя)