Текут швы на уаз хантер
Сегодня поеду менять его, что то чую дадут мне такой же, промокающий, вечером буду его со шланга тестировать
Сейчас съездил, вернули деньги сказали менять смысла нет, скорее всего вся партия такая, что делать не знаю, авто без крыши стоит а на неделе дожди обещали.
Может кто не давно тент покупал? подскажите где его заказать можно?
Сегодня после сильного дождя решил проверить как в моем козлике сухо и комфортно после установки нового тента, но когда я открыл дверь челюсть моя отвисла до пола — все в воде. Думал течет со шва, потрогав тент внутри я понял что он весь сырой! Что делать и как быть? Может его пропитать чем? или менять? А менять думаю смысла нет, дадут такой же.
Заказывал в ульяновске. Такая же петрушка, протикал на сквозь. Средством для обуви обрабатывать надо. С начало в болоне покупал пшикал по моему водоотталкивающее для замша. Потом просто губками бесцветными натирал перед зимой и по весне. Течь прекратилась.
Первое что попалось ;
1. 160 г мыла растворяют в небольшом количестве горячей воды. В другой посуде расплавляют 40 г парафина и выливают его в мыльный раствор, помешивая. Затем постепенно добавляют горячую воду до литра. Полученную эмульсию разбавляют тремя литрами горячей воды. В раствор (70 °С) опускают ткань и держат там около часа. Затем ткань отжимают, опускают в раствор алюмокалиевых квасцов (100 г на 1 л воды) на час, опять отжимают, прополаскивают в теплой и холодной воде, сушат и проглаживают горячим утюгом («Химия и жизнь», 1969, № 12, с. 67).
2. Туристский хлопчатобумажный костюм можно превратить в непромокаемый. В 3 л воды растворите 20 г уксуснокислого свинца. Отдельно в таком же количестве воды растворите 40 г квасцов (алюмокалиевых, KAl(SO4)2). Смешайте оба раствора и отфильтруйте. Затем на несколько часов положите в эту очищенную смесь костюм. Высохнув, он станет непромокаемым, а способность пропускать воздух сохранит («Наука и жизнь, 1973, № 5, с. 156).
3. Парашютный капрон — распространенный материал для туристских самоделок — можно сделать непромокаемым, если пропитать его раствором поливинилхлорида в циклогексаноне или тетрагидрофуране. Для приготовления пропитки 70-100 г мелко нарезанного поливинилхлорида (можно цветного) помещают в 1 л растворителя на двое, трое суток. Пропитываемую ткань окунают в раствор, вынимают и сушат на растяжках. Повторяя пропитку несколько раз, можно получить ткань с различными свойствами: от аналогичных каландрированному капрону до близких к прорезиненному. Поврежденные участки ткани или швы для восстановления свойств пропитки повторно промазывают раствором хлорвинила. Его надо иметь в походном ремонтном наборе. Учтите, что растворитель огнеопасен и обладает резким запахом. Работать с ним надо на открытом воздухе или под тягой, в резиновых перчатках («Турист», 1984, № 11, с. 14).
4. Если у вас нет необходимой ткани для палатки или накидки от дождя, ее можно сделать из хлопчатобумажной ткани, обработав ее следующим образом. Чистую ткань замочить в горячем (70-80 °С) растворе 30 г хозяйственного мыла в 1 л воды. Затем ткань отжимают четыре раза и сушат. Высушенную ткань кладут в раствор хлористого алюминия (концентрация 20 г/л) так, чтобы она полностью была погружена, но не уплотнена, и выдерживают там 25 минут, после чего отжимают и сушат. Эту операцию целесообразно повторить. Обработанную мылом и солями ткань пропитывают эмульсией парафина. Эмульсию готовят так: на 200 г расплавленного парафина взять 20 г хозяйственного мыла, растворенного в 675 г воды. Раствор мыла вылить в расплавленный парафин. Затем добавить раствор столярного клея из расчета 5 г на 100 г воды. Смесь подогреть до 90 °С, тщательно перемешать и охладить до комнатной температуры. Полученную эмульсию нанести на ткань тонким слоем, ткань высушить и прогладить утюгом при 80-120 °С. Обработанная таким образом ткань будет служить не менее двух лет. При нарушении водостойкости ее можно снова восстановить («Рыбоводство и рыболовство», 1971, № 4, с. 29).
5. Хороший результат дает пропитка материала натуральной льняной олифой. Но этот способ занимает гораздо больше времени, так как для полного высыхания олифы требуется порой добрых три-четыре недели, а пропитку необходимо повторить не менее двух раз. Так что прибегать к этому способу следует только в том случае, когда в запасе есть два-три месяца («Рыбоводство и рыболовство», 1982, № 6, с. 24).
6. Палатки и паруса, тенты и рюкзаки можно сделать непромокаемыми, если их обработать специальным раствором. 250 г казеинового клея растворяют, помешивая, в 0,75 л воды и добавляют 12 г молотой извести. Затем 13 г хозяйственного мыла разводят в 1,5 л воды и выливают мыльную воду в первый раствор. Ткань погружают в полученную жидкость или тщательно смачивают, затем хорошо просушивают. Таким образом, можно пропитать любую плотную ткань, и она станет непромокаемой («Рыболов», 1985, № 2, с. 42).
7. В 3 л воды растворяют при легком помешивании 100 г ядрового мыла (лучше всего детского), нагревая раствор до 60-70 °С. В теплый раствор погружают обрабатываемый материал. Через 20-30 минут его вынимают, слегка прополаскивают холодной водой и погружают на 20-30 минут в теплый 8-10 %-ный раствор алюмокалиевых квасцов. Затем материал снова хорошо прополаскивают в холодной воде, опять погружают на 10-15 минут в теплый раствор мыла, потом кладут на 10-15 минут в раствор квасцов. При такой обработке в порах материала образуется нерастворимое алюминиевое мыло. Первый раз материал прополаскивают водой для того, чтобы алюминиевое мыло осело внутри материала, иначе оно задержится на поверхности и дальнейший доступ квасцов внутрь прекратится. Второй раз промывают водой, чтобы удалить избыток квасцов, затем высушивают (В. Сабунаев. «Спортивная ловля рыбы». Л. Лениздат, 1957).
8. Освободить внутреннюю пленку от разбитого автомобильного стекла триплекс, растворить в растворителе № 647 (18 г пленки на бутылку растворителя). На тент палатки идет пять бутылок. Полученный состав кистью намазать на натянутый парашютный шелк и дать просохнуть на ветру (из письма читателя).
Проверить качество пропитки можно следующим образом. Положите кусок ткани на кастрюлю так, чтобы ткань провисла, и осторожно вылейте на ее поверхность стакан воды. Если водоотталкивающая пропитка хороша, то на обратной стороне ткани капли воды не появятся, а сама ткань не будет ее впитывать («Химия и жизнь», 1967, № 9, с. 90).
Статья в ж. «Химия и Жизнь» № 5, 1987, стр. 58-59.
Непромокаемой ткань можно сделать по одному из следующих способов (по С. В. Обручеву «Справочник путешественника»):
1. Положить ткань в теплый мыльный раствор (500 г мыла на 4 л воды). Затем выжать ее и погрузить в насыщенный раствор квасцов (алюмокалиевых, KAl(SO4)2). Еще лучше, если в мыльный раствор добавить 25 г бельевой соды и 450 г порошка канифоли.
2. Положить ткань в 40-процентный раствор бельевого мыла и, когда она пропитается, вынуть ее и опустить в 20-процентный раствор медного купороса. Затем просушить (ткань окрашивается в зеленый цвет).
3. Смешать раствор уксуснокислого свинца (30 г на 1 л воды) и раствор сернокислого алюминия (21 г на 0,35 л воды), взболтать и процедить через кисею. Затем положить ткань в эту смесь на четверть часа и просушить, не выжимая.
4. Намочить ткань в растворе из 100 частей воды, 4 частей квасцов (алюмокалиевых, KAl(SO4)2), 2 частей рыбьего клея и 1 части бельевого мыла. Затем выжать ткань и прополоскать ее в 4-процентном растворе уксуснокислого свинца.
Глава из книги: Л. А. Ерлыкин, «Лаборатория рыболова». [4, 117-119]
Текут швы на уаз хантер
Извеняюсь что не по теме, но мовиль в чистом виде тоже не лучший вариант, со временем высыхает и трескается, через трещины конденсат и далее.Нигрол стекает со стенок, да, но остается масляная пленка, которая работает лучше чем мовиль.по крайней мере не высыхает, сам видел пороги на жигулях с изнанки и после мовиля и после нигрола. Делали так, топили пушсало. мешали с отработкой и мовилем и через мосляный нагнетатель со шлангом заливали и забывали.
Недавно тоже обнаружил подтёки в нижних углах лобового стекла. Снимать ничего не стал, аккуратно оттопорил уплотнитель, всё там оттёр от грязи и промазал с двух сторон затекающим герметиком для люков и стёкл Перматекс. Таким
Недёшево конечно, но на прошлых машинах помогло. Так же промазал задние боковые стёкла.
Буду смотреть результат. А то как-то сыровато в машине.
У меня тоже постяонно во время дождя, даже на стоячем, справа есть следы попадания влаги, на коврик спереди. Набегающим потоком ветра (воздуха) затягивает видимо.
Замазал обычным силиконовым гернметиком (40 мл ушло только-только).
Проехался. Смотрю, опять следы. думал, не уж-то не из под нижнего стыка. Посмотрел на стык. оказалось или я недомазал гже-то участок, или шов съежился, усел. Сейчас домазал, буду смотреть
Была течь слева на блоки реле (УАЗ хантер). Это уже давно загерметизировал герметиком. Несколько лет уже стоит и не протекает.
Да уж. Российская сборка. Хоть везь УАЗ облезай и герметизируй.
Для юмора, можно наверно и холодной и горячей сваркой загерметизировать, можно пластилином. Смотря что и как будет держаться. Мне кажется, литол, консистентная смазка как бы он не была, на долго не поможет. нужно, что-то склеивающее.
Конечно можно разобрать раму и иные детали кузова. проверитть наличие штатных уплотнителей и заменить их. Если не потребуется рихтовка и подгонка деталей.
Друзья, у меня та же проблема. На новом Хантере, течет немного по углам лобового стекла.
Есть служебный прошлого года и там та же ситуация. Что посоветуете снять самому окно и все пролить и промазать герметиком или ехать по гарантии и напрягать гарантийщиков?
При замене стекла поставил резинку от ВАЗ классики . Резинка мягкая , отлично держит . Единственный недостаток коротковата . Пришлось вклеить
кусочек .
а мож кто знает откуда протекает ?
— в дождь ,на скорости начинает течь с верхней части стекла — между крышей и лобовым , даже по солнечным козырькам капает
(уточниться не могу полка мешает )
а мож кто знает — рамка изнутри обрабатывается чем нить на заводе , краской/антикор или еще хз чем ?
ПС- хочу новую рамку оцинковать и не парится со ржавчиной
10.10.3. Герметизация кузова резиновыми уплотнителями и мастиками
Герметизация кузова обеспечивается применением различных резиновых уплотнителей (см. рис. Резиновые уплотнители), уплотнительных мастик, резиновых заглушек дпя технологических отверстий и тщательной подгонкой сопрягаемых деталей.
Снимая или устанавливая уплотнители с металлическими каркасами, не допускайте, чтобы каркас сминался, а на уплотнителях образовывались гофры.
При установке уплотнителей проемов дверей нанесите под уплотнители клей 88-НП-35 от верхней кромки заднего крыла по верху проемов дверей и по центральной стойке до порогов дверей.
После установки дверей по углам петель нанесите уплотнительную мастику 51-Г-7, как показано на рис. Места нанесения уплотнительной мастики в проемах дверей. При замене или перестановке уплотнителей дверных проемов нанесите уплотнительную мастику 51-Г-7 в верхние углы центральных стоек.
Швы контактной точечной сварки, которой сварены штампованные детали кузова, не дают плотного соединения. Они подвержены интенсивной коррозии, особенно на изгибах листов с малыми радиусами скругления и в местах перенапряжения металла.
От попадания влаги и грязи сварные швы на автозаводе загерметизированы пластизолем Д-4А.
При замене отдельных деталей кузова, после сварочных работ и нанесения грунта, промажьте сварные швы с обеих сторон пластизолем Д-4А и нанесите в угловые стыки невысыхающую мастику 52-Г-7 в местах, показанных на рис. Сварные швы и стыки, на которые наносятся уплотнительная мастика (вид кузова слева), рис. Сварные швы и стыки, на которые наносится уплотнительная мастика (вид кузова снизу), рис. Сварные швы и стыки, на которые наносится уплотнительная мастика (вид кузова с внутренней стороны) и рис. Сварные швы и стыки, на которые наносится уплотнительная мастика (вид кузова сзади).