Жрет масло — нужен ли капремонт
У меня машина СГВ 2008гв- жрет масло. Примерный расход: литр на две тысячи километров. Расход топлива в городе 12-13-литров. При запуске холодного двигателя две-три секунды идет дым. Запаха горелого масла нет. Приехал на диагностику, начали с проверки компрессии. Компрессия одинаковая во всех цилиндрах-15. Заглянули с фонариком в свечные отверстия — цилиндры чистые, свечи рабочие, одинаковые, дымчатого цвета, без каких-либо налетов.Мастер залил в первый цилиндр немного масла и проверил компрессию , крутил стартером 2-3 секунды ,почти сразу подскочила до 16. Его вердикт-кап ремонт двигателя , можно более подробно определить только после вскрытия. Нужна ли расточка или получится обойтись заменой колец и колпачков? Почему-то не особенно верится в то, что нужно делать капремонт двигателя, и хочется надеяться на лучшее.
Re: Жрет масло — нужен ли капремонт
Странно для машины 2008 г.в.
Возможно двиг перегрели.Какое масло льете??
Как правило жор масла,лечиться заменой сальников клапанов.
Попробуйте сьездить к другому мотористу.
Комментарий
Re: Жрет масло — нужен ли капремонт
Супротек залейте по инструкции 1 флакон или мягкую промывку до замены масла и один флакон после замены и скорей всего Вы о таком расходе забудете.
Комментарий
Re: Жрет масло — нужен ли капремонт
Супротек залейте по инструкции 1 флакон или мягкую промывку до замены масла и один флакон после замены и скорей всего Вы о таком расходе забудете.
Спасибо за совет. Сегодня залил химии в цилиндры, прогнал двигатель, залил промывку, поменял масло. Дым валит столбом, пахнет фейерверком. Пока что стремно. Посмотрю завтра. Попробую покататься. О результатах сообщу
Комментарий
Re: Жрет масло — нужен ли капремонт
Это вы делали раскоксовку поршневых колец. Я предлагал совсем другое.
Комментарий
Re: Жрет масло — нужен ли капремонт
У меня машина СГВ 2008гв- жрет масло. Примерный расход: литр на две тысячи километров. Расход топлива в городе 12-13-литров. При запуске холодного двигателя две-три секунды идет дым. Запаха горелого масла нет. Приехал на диагностику, начали с проверки компрессии. Компрессия одинаковая во всех цилиндрах-15. Заглянули с фонариком в свечные отверстия — цилиндры чистые, свечи рабочие, одинаковые, дымчатого цвета, без каких-либо налетов.Мастер залил в первый цилиндр немного масла и проверил компрессию , крутил стартером 2-3 секунды ,почти сразу подскочила до 16. Его вердикт-кап ремонт двигателя , можно более подробно определить только после вскрытия. Нужна ли расточка или получится обойтись заменой колец и колпачков? Почему-то не особенно верится в то, что нужно делать капремонт двигателя, и хочется надеяться на лучшее.
Если 2-3 секунды, то это скорее всего пар а не дым (конденсат испаряется), если он не черный или не синий конечно. У меня тоже был масложер, — машина тоже 2008г, — от времени стали подтравливать прокладка клапанной крышки, и прокладка датчика давления масла (еще чуть-чуть и его выдавило бы совсем, — посмотри на всякий случай, нет ли там подтеков, — на датчике трудно увидеть, лучше рукой там потрогать, раскоксовку тоже сделал, пока прошло 2 недели и о результате рано судить, но за эти 2 недели уровень не изменился, надеюсь все будет ок, следующим шагом планировал замену сальников клапанов (как уже выше советовали), но возможно и не понадобится 😉
Suzuki grand vitara масложор
Ребятки, мой сузуки жрет очень много масла, что с этим делать?!
Машина 2008 года (рестайлинг) 2,4 двигатель, заливаю кастрол 5w-30.
Пробовал промывать форсунки wynns, не помогло.
Ребятки, мой сузуки жрет очень много масла, что с этим делать?!
Машина 2008 года (рестайлинг) 2,4 двигатель, заливаю кастрол 5w-30.
Пробовал промывать форсунки wynns, не помогло.
Добрый день. Извините за долгий ответ, попробуйте залить масло 5\50 мобил, если не прекратиться то продавайте это не лечится. Сразу же попутный вопрос сколько на 1000 км ест?
Добрый день. Извините за долгий ответ, попробуйте залить масло 5\50 мобил, если не прекратиться то продавайте это не лечится. Сразу же попутный вопрос сколько на 1000 км ест?
Спасибо за ответ!
У меня получается в районе 4л. на 15000км.
Кстати не замечал что бы она дымила, вот думаю что может где то течет просто.
Есть еще разные способы раскоксовки колец или промывки форсунок, с этим нет смысла пробовать?
А производителя масла не нужно менять?
Спасибо за ответ!
У меня получается в районе 4л. на 15000км.
Кстати не замечал что бы она дымила, вот думаю что может где то течет просто.
Есть еще разные способы раскоксовки колец или промывки форсунок, с этим нет смысла пробовать?
А производителя масла не нужно менять?
Вообще по книжке у компании Сузуки 1 литр на 1000 км это нормально.
Вообще по книжке у компании Сузуки 1 литр на 1000 км это нормально.
Да, я тоже этот момент читал, но все равно как то странно, я вроде сверх нагрузок не даю, пробег не большой, с чего она должна жрать:hmm:
Про блок тоже почитал на форуме, не ожидал что могут возникнуть подобные проблемы, это же за счет чего этот автомобиль считают надежным))
Да, я тоже этот момент читал, но все равно как то странно, я вроде сверх нагрузок не даю, пробег не большой, с чего она должна жрать:hmm:
Про блок тоже почитал на форуме, не ожидал что могут возникнуть подобные проблемы, это же за счет чего этот автомобиль считают надежным))
Для начала просто масло попробуйте мобил 5\50 и посмотрите что получится
Для начала просто масло попробуйте мобил 5\50 и посмотрите что получится
Хорошо, спасибо за совет. Попробую, потом обязательно отпишусь.
Отзыв Suzuki Grand Vitara 2,0A (2011 г.)
Всем доброго времени суток. Прошло 9 лет владения и почти 160 тысяч километров моей Сузуки Гранд Витара. Хочу рассказать о том, что пришлось делать с машиной за прошедшее с момента предыдущего отзыва время. Самое главное – на 146 ткм пришлось лезть в двигатель. Очень этого не хотелось, т.к. в целом двигатель работал отлично: в любых условиях и на любых режимах к нему претензий не было. Но на 110 ткм заметил падение уровня масла (съела примерно 1 л за 15 ткм). Двигатель сухой, масло и интервал замены строго по рекомендации завода: раз в 15 ткм 5W30 Suzuki.Учитывая, что до этого между сменами уровень был на одной отметке, такая новость очень расстроила. Стал почаще вытаскивать щуп. Грешил на колпачки. Зная, что двигатели 2.0 начинают греметь цепями примерно к 120-150 ткм, всё ждал, когда загремит моя, чтобы сразу с колпачками поменять и цепи. А цепи всё не гремели, а расход масла всё рос и рос. Переход на 5W40 и интервал замены 7,5 ткм поначалу помог, но потом расход снова стал расти. Когда расход достиг неприличных 1,5 л на 7,5 ткм, решил: хватит. Замену после долгого мониторинга рынка решил делать на специализированном (не дилерском) сервисе Сузуки на севере Москвы. Сузуководы в большинстве его знают, а кто не в курсе, легко найдет. Совместил с ТО-150ткм. По двигателю были заменены колпачки, цепи с башмакамии и натяжителем, начавший подтекать датчик масла, промыты форсунки, отрегулированы клапана, заменено масло с фильтром. Также проведено полное ТО-150 ткм. И ещё заменены передние рычаги. Это по моей инициативе, т.к. на задних сайлентблоках появились трещинки. Мастер отработал на 5+, охотно давал свои комментарии и рекомендации. И машину, и дело знает. Он же отговорил на данном пробеге лезть в двигатель глубже (кольца, поршни, цилиндры). Вместе с запчастями вышло недешево – 75 тр. Ну так одни рычаги по 10 тр каждый… 
Теперь лью Лукойл Люкс 5W40 и меняю каждые 7,5 ткм. Расход масла около 0,6 л/7,5 ткм. Мы всё ещё помним двигатели 80-х и 90-х. M30 от BMW, тойотовский 1JZ, мерседесовский M103 и т.д. Миллионники не миллионники, но минимум 300-400 ткм те моторы выхаживали вообще без вопросов. К сожалению, для многих современных двигателей практически норма жрать масло после 100 ткм (а то и с нуля), а к 150-200 ткм умереть (или впасть в кому) от задранных цилиндров или провернувшихся вкладышей. Или как минимум попасть в операционную с залегшими кольцами или задирами на кулачках распредвалов. Удивительного ничего нет, рецепт прост: делаем алюминиевый блок с открытой рубашкой охлаждения, цилиндры тоже из алюминия с тонкими чугунными гильзами (а лучше супер-пупер напыление как на последнем моторе 1,3 Рено дастер), поршни делаем максимально короткие, а кольца как можно тоньше. Вкладыши максимально узкие, кулачки на распредвалах тоже. А сами распредвалы – из труб. Заменяем где только можно и нельзя чугун на сталь, сталь на алюминий, а алюминий на пластик. Мотор готов. Если ещё турбину приклеить, просто сказочно «долговечный» мотор получается. Когда делался мотор J20A, видимо, на Сузуки менеджеры ещё не победили инженеров, поэтому не всё из выше перечисленного было реализовано. Уступив менеджерам алюминиевый блок с открытой рубашкой, инженеры оставили ведерные поршни и довольно-таки толстые чугунные гильзы-вкладыши. Но вот отбиться от требования по тонким кольцам не удалось. Зато инженеры наотрез отказались ставить фазовращатели и отстояли втулочно-роликовую цепь. Требованию заузить кулачки пришлось уступить, но сами распредвалы остались чугунными. На требование менеджеров запроектировать стальной выпускной коллектор (надо же снижать массу!), инженеры покрутили пальцами у виска, и менеджерам пришлось смириться с чугуниной. Побоявшись прослыть идиотами, менеджеры не стали заикаться о вкладышах, и инженеры сделали их как положено. В итоге получился довольно надежный мотор с пониженным (относительно 90-х) и повышенным (относительно 2000-х) ресурсом. Что-то я отвлекся, наболело. Что ещё делалось за год? На 150 ткм поменял задние тормозные диски. Соответственно, заменил колодки и обслужил направляющие. Менять задние диски чуть сложнее, чем передние из-за необходимости возиться с регулировкой ручника. Но в целом ничего трудного нет, специнструмент не требуется. Диски обошлись в 3000 (Advics), колодки – в 1800 (Akebono). Также разорился на покраску родных стальных колесных дисков. На них у меня смонтирована зимняя резина, и за 9 зим диски пришли просто в удручающее состояние. Ржа лезла ото всюду. Даже жена обратила внимание, хотя ей обычно «фиолетово». Красили в специализированном сервисе. Там сняли резину, диски отпескоструили, покрасили порошком, сделали шиномонтаж-балансировку. Диски стали как новые. Отдал 7500 р. 
Ещё дошли руки поменять давно перегоревшие лампочки подсветки кнопки-аварийки, селектора АКП и обогрева сидений. Родные лампочки Koito (других нет!) стоят безумных денег (больше 100 р/шт). Вроде в общем приемлемая сумма, но отдавать по 100 р. за лампочку (а их там 6 шт получалось) рука не поднялась. Да ещё поискать надо. Купил за 90 р. десяток светодиодов, немного повозился и восстановил все подсветки. Стал плохо срабатывать ЦЗ с ключа. Заменил батарейку и подогнул контакты в ключе: проблема пропала. Заменил несколько ламп внешнего освещения. А ещё я установил новую «голову» вместо штатного Clarion. Но об этом в другой раз. Всем добра!