Как заменить датчик давления масла на сузуки гранд витара 2
В общем случился такой казус летом с датчиком давления масла, да только руки никак не доходили написать в БЖ.
Собственно летом была жара +35 в тени в течении некоторого времени, и я ежедневно заглядывая под капот, то масло проверить, то омывайку залить, обнаружил что на датчике давления масла, висит подозрительная капля в виде масла, ну протёр, убрал, подумал что мало ли что, бывает…
Решил понаблюдать в течении дня и выяснил что вроде не критично, но капля периодически появляется.Стало понятно, что пришло время поменять датчик.
Я подзабил на это дело на месяцок, другой, плюс карантин и всё такое.
Но в один момент жара снаружи и под капотом, сдела своё дело.Всё вокруг греется, и датчику стало плохо.
Настолько плохо, что от этой висящей капли, стало конкретно подкапывать, и подкапывать стало на ремень и ролик натяжителя.(особенность конструкции, таков что датчик как раз над роликом натяжителя)
Заехал на сервис показал проблему и уточнил сколько ждать новый датчик, если заказать у них и сколько можно ездить и можно ли вообще.
Мастер сказал, что не критично, что фигня это всё, что ездить можно, но поменять конечно стоит.(обычно они не текут, или крайне редко)
Сказали ждать пару дней(под заказ), цена вопроса 2600 рублей, плюс работа 500, итого = 3100.Вынь да полож. Чёт мне это совсем не понравилось, ценник реально какой то конский, залез я в инет, загуглил и увидел ценник 950 рублей оригинал SUZUKI с каталожным номером 3782082002 хотя цены абсолютно разные, были и дешевле и дороже, я не знаю от чего это зависит, но факт.
В итоге решил поискать вообще что есть из неоригинала(аналоги) и сравнить цены.
Выяснилось что выбор большой, цены скачут от 200 рублей до 1500.И да, есть вообще какие то космические цены.Вот такие например:
Поэтому принято решение выбрать на месте в магазине, что бы не ждать доставку и смотреть по факту.
Тем временем, масло видимо стало лить конкретно, а не просто капать или сочиться.Как я это понял?
Ехал по делам и когда уже вернулся домой, припарковавшись, услышал непонятный щелчёк, и тут же руль перестал крутиться.
Что бы покрутить руль нужно было приложить немало усилий.Сразу полез под капот, а там всё в масле, ремень слетел с ролика натяжителя, слетел с обводных и гены, и просто живёт своей жизнью.
Всё кругом в масле и от такой смазки ремень просто соскочил.
В клубном сервисе ещё меня предупредили что на ролике натяжителе есть 2мм перекоса, что ещё немного и нужно будет менять.(болячка сузук с роликом)
Я же махнул рукой, но на всякий случай конечно купил запасной ремень как посоветовали, и стал присматривать ролики на замену.(вроде ещё не откатал просто столько, что б их менять, и вроде и не свистят и не шумят)
Но после такого фиаско, пулей полетел в магазин, заказывать запчасти.При чём все сразу, и ролики и натяжитель и ещё один ремень.(на всякий, на запас)
В магазине купил такой вот вариант датчика XEP-1800114_EPS, типа на упаковке написано «Made in Italy», ну на заборе тоже пишут, а там дрова)))
Сколько он вышел по деньгам, всего 250 рублей, я взял 2 сразу, на всякий случай что бы не бегать второй раз.Остальные запчасти нужно было ожидать 2-3 дня.
В итоге я подьехал на ближайшее СТО, попросил поменятьдатчик, хотя по сути, там такакя простая замена что имея инструмент, можно его было бы поменять самому за 5 минут.
Мастер это сделал за 3 минуты.Взял за работу 50 рублей, и то чисто символически.Поржал с меня, что я и сам мог его выкрутить и вкрутить новый.
Ремень поставили новый, всё остальное оставили старое, пока…
Далее, с новым датчиком и ремнём, поехал на мойку, мыть подкапотное пространство от масла.
Естественно долил масло в движок, померял по щупу, что бы всё было в норме.
Про то как менял обводные ролики и ролик натяжителя(на этот раз сам) напишу отдельно, но про это и так масса информации на драйве.У сузук всё одно и тоже, и все те же болячки у всех.И в принципе, тачка неубиваемая, и ничё не ломается, только нужно всё делать вовремя, не откладывая в долгий ящик.Сказали менять, надо менять, увидел что то не то, лучше не затягивать, а сразу сделать.По регламенту смотришь в мурзилку и делаешь так как сказано.
Вот мне повезло, что всё плюс минус вовремя произошло, а не на трассе, иначе непонятно чем бы всё закончилось.
Когда слетает ремень на наших машинах, то автоматом выходит из строя всё управление(руль, гена, гитдравлика)
Поэтому проверять нужно всегда и всё.Вообще в машине перед выездом как ещё учил дед моего отца, а отец меня, нужно проверять все агрегаты и жидкости, колёса и фары до и после поездки, тогда всё будет хорошо.
Всем добра!Ни гвоздя ни жезла!Пост получился длинный, но может кому и пригодится.Продолжение следует…
Мест возможной утечки масла из системы смазки двигателя довольно много (не считая пробитого картера):
— незатянутая сливная пробка в картере,
— незатянутый масляный фильтр,
— различные сальники — когда они свое отработали,
— и т.д.
Принцип диагностики практически всех случаев утечки одинаков: масло всегда стекает вниз – и вы можете обнаружить его в виде капель (потеков) под двигателем на месте, например, ночной стоянки автомобиля.
Именно так обстояло дело и у меня: сняв защиту двигателя, я заметил масляное пятнышко на листе защиты под задней частью двигателя. Тогда же, снизу – из ямы – я разглядел замасленый бок двигателя вокруг места расположения ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА (ДДМ). Сверху это заметить довольно сложно, но, если есть «инспекционное зеркало», да еще и с подсветкой, задача осмотра «места происшествия» сильно упрощается.
В сети встречаются отчеты о замене этого датчика, причем, обычно невнятные и с негативным настроем: действительно, датчик находится не в самом удобном для доступа месте моторного отсека. Один пример таких откровений:
«…Рукой еле-еле дотянешься, а воротком тем более. Кое-как с помощью карданчика дотянулся, но все равно порно, за*;?*?лся откручивать(так и не открутил). Снова курю. А хрен с ним! Откручиваю коллектор…»
Лучшее (хоть и краткое) описание процесса замены датчика из тех, что мне встретились, выложил dimka7605 в своем отчете о замене ( – и его советы мне реально помогли.
Правда, в отличие от 3-Х ЧАСОВ, затраченных на замену датчика этим автором, мне удалось сократить требуемое время примерно до ПОЛУЧАСА!)) Если вам стало интересно – «продолжаем разговор»!))
Заранее подготовленные инструменты и нужные материалы позволят сделать работу качественно и быстро.
— Датчик давления масла: 37820-82002.
Я использовал аналог: BOSCH 0986-345008. Стоимость вполне адекватная: чуть больше 200 руб. (в Автодоке).
— Помост. У меня рост 190 – и при таком росте для работ в задней части мотора мне очень помогает помост (доски в 2 слоя = 60 мм) перед мотором авто. Я бы даже еще приподнял примерно до 100 мм.
— Одежда с длинными рукавами. Поможет предохранить руки от царапин и порезов – до меня только на второй раз дошло.)) Я использовал, правда, . носки с прорезями для пальцев «4 + большой палец»).
— Лампа-переноска. Должна пролезать в область расположения датчика, без хорошего света там делать нечего.
— Ключ накидной (или рожковый) «10».
— Трещотка маленькая (у меня 1/4″).
— Трещотка побольше – для головки «24».
— Пассатижи. Помогут снять шланг, который потолще.
— Герметик термостойкий (до 100*С).
— Бензин (для протирки), ветошь, ватные палочки.
Перед началом работ ждем остывания двигателя: рядом выпускной коллектор – да и сам блок сильно греется. Как только руки терпят, приступаем.
— Снимаете шланги с трех трубок, идущих к абсорберу топлива, и отводите эти шланги в сторонку – чтобы не мешались. Предварительно сделайте фотки или как-то пометьте тонкие шланги, чтобы не перепутать их при обратной установке.
— Откручиваете дальний болт (ключом «10») крепления трубопровода вакуумного усилителя тормозов.
— Откручиваете три болта (накидным ключом «10») крепления термозащиты.
Серая поролоновая труба на фотках далее имитирует вашу руку — мне показалось, что так картинка становится более наглядной. ))
— Вытягиваете кожух термозащиты на себя, его можно подгибать и деформировать – выходит без проблем.
Наконец открылся вид на выпускной коллектор. Опускаете лампу справа от блока двигателя – теперь сквозь щели между трубами коллектора можно рассмотреть «козырек» защиты ДДМ и болты его крепления.
А вот теперь начинается самое интересное!
— Левую руку просовываете к козырьку защиты ДДМ слева ПОД ВЫПУСКНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ – вы не поверите – там (под коллектором) достаточно для этого места! Этой рукой будете помогать откручивать болты защиты.
А правой рукой берете малую трещотку с головкой «10» и подбираетесь к болтам крепления справа-сзади.
Срываете и откручиваете два болта крепления защиты ДДМ: крутите правой рукой – левой помогаете. Резьба там «легкая», получается крутить болты даже пальцами.
— Снимаете козырек защиты ДДМ.
— Стягиваете с датчика эластичный колпак, выворачиваете его наизнанку и получаете доступ к ножевому контакту датчика – стягиваете контакт с датчика и отводите кабель в сторону.
— Так же, как с защитой ДДМ – двумя руками! – но уже с трещоткой побольше и головкой «24» срываете датчик и аккуратно выкручиваете его. Не повредите резьбу в отверстии!
Уверяю: на все эти занятия у вас уйдет минут 15-20 – и самая трудная работа уже позади! Ведь вы в первый раз забрались в эту… область.
Обращаю внимание, что «пробираться» к области датчика под выпускным коллектором спереди удается как левой, так и правой рукой – смотря как удобнее работать в данный момент в области ДДМ. Думаю, вы быстро оцените эту возможность и освоите «канал под коллектором». И не забывайте про защиту рук – именно здесь можно нахватать ссадин и царапин.
Теперь берете бензин и начинаете готовиться к установке нового датчика.
— Очистите область расположения ДДМ от масла и грязи – ветошью.
— Очистите и обезжирьте (по возможности) резьбовое отверстие для ДДМ ватными палочками.
ВНИМАНИЕ: Очень аккуратно копайтесь в отверстии – чтобы комки ваты не попали в систему смазки!
— Очистите от масла эластичный колпак снаружи и изнутри.
— Очистите и обезжирьте резьбовую часть нового датчика.
ВНИМАНИЕ: Обратите внимание, что резьба на датчике конусная (1/8”)!
— Нанесите герметик равномерно на резьбу датчика (3-4 нитки), очистите от герметика торец «болта» ДДМ – где находится отверстие.
— Правой рукой возьмите датчик и аккуратно просуньте этой рукой датчик спереди под коллектор, дотянитесь до места установки и вкрутите датчик в отверстие. Крутить датчик нужно «покачивая» — для равномерного распределения герметика.
— Когда рукой крутить датчик уже не удается, СПРАВА подлезаете к датчику с трещоткой и головкой «24» — насаживаете головку на датчик и докручиваете его еще примерно на 1 оборот.
ВНИМАНИЕ: Дальше крутить не нужно: конусная резьба с герметиком обеспечит достаточную герметичность соединения! Учитывайте, что вы вворачиваете стальной болт в алюминиевую резьбу немаленьким ключом («24»!) — так очень легко повредить резьбовое отверстие, можете даже не заметить этого!
— Устанавливаете разъем кабеля на контакт датчика (с вывернутым колпаком – так улобно ухватиться за разъем кабеля).
— Натягиваете эластичный колпак на датчик и расправляете его – чтобы колпак плотно сел на корпус ДДМ.
Готово – новый ДДМ установлен!
Возвращаете все ранее снятое на свои законные места. Перед этим осмотрите еще раз область датчика: все ли там чисто и в порядке.
— Установите на место козырек защиты ДДМ. Каким образом это сделать, вы уже знаете – ДВУМЯ РУКАМИ, левая под коллектором.
— Установите на место термозащиту; чтобы попадать болтами в отверстия, я использовал фонарик – иначе получается долго и муторно.
— Установите на трубки шланги (3 штуки, не перепутайте тонкие!).
— Установите на место дальний болт крепления трубопровода вакуумного усилителя тормозов.
____________________
Проверка работы выполняется «штатно»: после включения питания авто загорается «масленка», а после запуска двигателя она должна погаснуть!
____________________
Еще одна причина потери масла устранена — УТЕЧКА из системы смазки.
Но и это «еще не вечер» — причина эта не последняя!))
==================
Глюк сайта: последняя картинка влетает (повторно) по ошибке — удалить ее не по-лу-ча-ет-ся!
Хм, наши движки такими фокусами не грешат. Знаю что на тоётовских старых моторах специально подкручивали обороты чтобы эта лампочка не светилась. Лучше езжай сразу на сервис чтобы смотрели двигатель.
Ярбург
Сузуковод со стажем
Для начала проверить давление масла на СТО,если давление действительно низкое и датчик исправен ,Срочно менять масло,иначе кирдык придет двигателю.Покупайте масло и фильтр в проверенных специализированных магазинах.Сузуки рекомендует для этих двигателей масло 10W40.Если контрольная лампа по прежнему будет загораться ,придется лезть в двигатель,(износ масляного насоса,выработка в шатунных или коренных подшипниках или распредвала).На данный момент эксплуатация авто не желательна.
Добавлено через 2 минуты
Крайне не желательна.
ased-a
Продвинутый новичок
все-же не понятно почему горит лампочка давления при повышении температуры двигателя