Замена прокладки клапанной крышки EJ201
Пробег мотора 175000км, побежала прокладка свечного колодца на правой головке блока цилиндров. Но заменить одну прокладку ведь не выйдет, нудно менять все прокладки на правой клапанной крышке.
Было куплено:
Прокладка клапанной крышки (они одинаковые левая и правая на ej201, на моторе ej205 они уже разные) — 132194AA053
Прокладки свечных колодцев 2шт — 10966AA030
Прокладки болтов 5шт — 13271AA071
Мотор в данном случае двухвальный EJ201. Первым делом снял патрубки до воздушного фильтра. Так как у меня еще стоит котел, то пришлось его открутить и сдвинуть шланги в сторону.
Следующий этап откручиваю болт, который держит крышку ГРМ. Начинаю откручивать болты, которые держут клапанную крышку. Видел в мануале такой порядок
Сама крышка не сильно грязная, примерно пробег около 20 тыс км на мобил 3000 5в40 и потом енеос 5в40. 
Одеваем новые резинки, на болты, на крышку и на свечные колодцы
Одеваем все на место и притягиваем в таком порядке
затягивал все от руки, крутил ключом на 10 до тех пор пока болт не упрется, дальше тянуть некуда…
Старые резинки свечных колодцев были дубовые уже.
Завел, все проверил, пока не бежит и надеюсь не будет бежать!
замена свечей, прокладок . не снимая двигателя 🙂
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Subik
Главный Лесник
Вообщем настало время замены свечей.
Решил выполнить эту процедуру самостоятельно, тем более и время было и настроение.
Так хотел уже сам посмотреть , отчего когда производят замену свечей на сервисе в Плеяде, каждый раз по настоятельному совету мастеров нужно было менять и прокладки свечных колодцев. Ну а и с ними заодно приходилось менять прокладки клапанных крышек и прокладки болтов крышек.
К слову сказать, процедура эта весьма Небюджетная, и требует денег и времени.
А заодно и убедиться, что НЕ придеться снимать двигатель, что бы поменять свечи.
А уж тем более сверлить дырку в крыльях, что б подлезть свечным ключом
Процесс освобождения пространства для работы на фото не зафисксирован, но кратце, что
снимаем в первую очередь:
— аккумултор,
— бочок омывайки,
— воздухозаборники А и В,
— камеру резонатора,
в итоге получаем с левой части
Вынимаем из колодцев свечные наконечники.
Не забываем приобрести удленнитель, карабинчик и свечную головку, под субаровские свечи. вот такие:
Слева выкручивание свечей элементарная процедура, справа немножечко посложнеее
и все, свечки выкручены.
Меняем на новые все в обратном порядке.
Я решил поковыряться в машине немного дальше, а именно: заменить прокладку свечных колодцев.
Для этого закуплены расходники
— прокладки клапанных крышек,
— прокладки болтов клапанных крышек
— прокладки свечных колодцев
откручваем болты клапанных крышек
вот и он болт с прокладкой.
прокладку меняем обязательно, если поставить обратно — потечет.
открутив все болты, вынимаем крышку
обязательно проверить крышку на предмет трещин и коробления.
порой многие мучаються с течью из под крышки, а причина — в нарушении геометрии у крышки и соотвественно неплотное прилегание и далее течь масла.
после снимаем прокладки свечных колодцев.
Это они причина появления масла в свечных колодцах, и из-за которых весь сыр бор.
Поля снятия крышки , можно подробнее рассмотреть механиз ГРМ
и что-то мне подсказывает, что для регулировки клапанных зазоров нет необходимости снимать двигатель, как настаивают многие именитые сервисы. Да, неудобно немного, но вполне можно дотянуться до всех компонентов механизма.
К примеру в Плеяде мне обьявили цену за регулировку клапанных зазоров — 15 000 руб.
Это не считая расходников.
Думается мне, что эту процедуру возможно вполне выполнить либо самостоятельно, либо у мастеров, которые не станут для этого демонтировать движок.
Ну ладно вернемся к нашим прокладкам.
Меняем прокладку крышки
ставим новую, и не путаем направление установки.
теперь смотрим на прокладки свечных колодцев.
слева — оригинал, справа то, что установили в Плеяде.
разница видна невооруженным глазом.
очень не хочеться косо смотреть в сторону Плеяды, но уж больно в глаза бросаеться разница. Причем Плеядовский вариант явно уступает оригиналу.
Все ставиться в обратном порядке
Закручивать болты желательно с указанным усилием в руководстве по обслуживанию и ремонту — 5н/м ( 0,5 кгс/м).
Ставим свечи, при этом не забываем контролировать искровой зазор 1,0 — 1,1 мм.
Я поставил NGK BKR5E-11.
На все операции неторопясь ушло около 2-х часов.
Факт того, что замена свечей на оппозитном движке, это процедура весьма простая — подтверждено.
Движок не снимал, крылья не сверлил.
Так же вывод -не лишним будет , контролировать какие зап.части на сервисе ставят на Ваш автомобиль, и желательно ( по возможности ) быть рядом , когда проводяться операции с Вашим авто.
FB20 Течь постелей распредвалов и клапанных крышек
На днях ездил в сервис (оф. дилер) на мелкие работы по подвеске и тормозам, и после снятия штатной пластиковой защиты моторного отсека открылась картина. :facepalm:
Диагноз — течь постелей распредвалов и клапанных крышек, рецепт — «переклейка» постелей и крышек с демонтажом двигателя, ценник — космос, машину оставлять в сервисе на 5 дней..
При этом снижение уровня масла по щупу после замены и пробега ок. 5000 км визуально не заметно, на защите следов масла нет.. Да, иногда ощущал запах чего-то подгоревшего после поездки, но думал что это дорожная бяка на выхлопе догорает. Фоток «сверху» не сделал, там вполне безобидное «потение», покрытое пылью.
Пробег машины 84 т.км., в эксплуатации с февраля 2012.
Ремонтировать пока погожу, поскольку отпуск через три недели планируется, совсем нет времени заморачиваться, но и в отпуск на Форестере стрёмно ехать, поеду уж на старом добром Лансере. А после отпуска придётся делать, деваться некуда..
Итак, если кто это дело проходил, просьба поделиться опытом. Остальным категорически рекомендую убедиться в отсутствии течи.
Аналогичной темы на нашем форуме не нашёл, поэтому создал свою :pardon:
- 1
Замена прокладок клапанных крышек Subaru Forester
Продолжая тему замены ремня ГРМ, так же публикую информацию по замене прокладки клапанной крышки в отдельном отчете.
Что вам нужно:
Масло/бензо/субару стойкий герметик. Я использовал это:
Удаление катушки:
Откручиваем болты головкой на 12 (они останутся на катушке, нужно только полностью их выкрутить из блока)
Свечи:
Берем головку паруса + кардан, хорошо вставляем в парус. Места там оси. В каждой крышке есть отверстие, позволяющее завести свечной аксессуар:
Долго крутить))) Резьба свечи длинная, и иногда кажется, что что-то не так. Но он просто крутится…
Когда он открутится, верните собачку на место и вытащите карданный подвес + головку паруса + парус (удерживая пальцем на выходе).
Откручиваем 8 винтов, которые держат крышку. 3 с упрямой/ограничительной короткой юбкой и 5 с длинной юбкой.
Подбери ключи по месту и удобству…
Открутив все винты, вынимаем их и откладываем в сторону.
Теперь нужно подложить тряпку под крышку (особенно справа, там коллектор).
Выльется 50-100 грамм масла.
Для упрощения жизни можно поднять рабочую сторону, чтобы масло постоянно не стекало. Там немного, но трудно чистить под нижним распредвалом.
Крышка снимается «как есть» вверх. Главное «развернуть» нижнее коромысло, откинув крышку. Это сильно выделяется.
Зачищаем и обезжириваем контактные поверхности на блоке. Никакого фанатизма. Ткань + уайт-спирит или ацетон.
Удаляем весь старый герметик. Можно (если сопляк) вынуть 2 полумесяца, все почистить.
Очищаем крышку. Смываем старое масло. Зачищаем место резинки.
Собираем прокладки на крышку.
Ставить его на место немного веселее.
Первое: читаем инструкцию и видим четко обозначенные места для нанесения герметика.
Во-вторых: болты необходимо обжимать по схеме, указанной в инструкции.
Проблема в том, что делать это нужно быстро и аккуратно
В противном случае вам придется перестраиваться.
ОСОБОЕ внимание обратите внимание при размещении крышки. Обычно нижний край соединения любит цепляться за выступающую нижнюю кокетку. Прокладка немного перекручивается, и в результате она скатывается, и масло течет ручьем.
Пожалуйста, следите за этим внимательно.
Второй нюанс: 3 коротких болта находятся со стороны ГРМ
Момент затяжки винтов составляет 6,5 Нм. Это даже через маленькую клавишу с небольшим давлением или без него.
Почему? Да потому что эти болты «дурацкие» — упираются юбкой в блок и не дают скользить прокладке и колпачку.
Тяните очень осторожно и не сильно. Повернулся, прислонился к блоку — пальцами вытащили ключ (силы в руке нет, нет «ща, немного поработаю») и все. Эти болты НИЧЕГО не делают. Они просто держат кепки.
Герметик:
берите нормальный (например, как показано выше), иначе будет течь.
Герметик ставится в 4-х местах:
сзади там, где полумесяцы
спереди: «приливы» накрыты, обязательно возьмите мануал.
Убедитесь, что на сопрягаемых поверхностях блока НЕТ масла, когда установлена крышка уплотнения. В противном случае герметик не сработает.
Работа не сложная, занимает минимум времени по факту.