Subaru Forester – кроссовер с понижающей передачей
Subaru Forester второго поколения, появившийся в 2002 году, не отличался радикально от предшественника. Возможно, поэтому он избежал «детских болезней». Правда ли, что Forester – самый что ни на есть типичный кроссовер? Это так и не так.
Он вписывается в идеологию Subaru: сделать автомобиль, выделяющийся чем-то особенным. А что же в нем необычного? Да, в общем, немного: оппозитные моторы, безрамочные стекла дверей и понижающая передача на версиях с механической коробкой (правда, доступная не со всеми моторами).
ОППОЗИЦИОНЕРЫ
Оппозитные моторы, понижающие центр тяжести, – это фишка Subaru. Ну а рядовому автолюбителю особенность их конструкции выливается в более сложное и дорогое проведение регламентных работ, не говоря уж о ремонте.
Все двигатели бензиновые. На европейском рынке в начале выпуска выбирать можно было из двух вариантов: 2.0 л (125 л. с.) и 2.0 л (177 л. с.) с турбонаддувом, представляющим собой дефорсированную версию от Impreza WRX. С первым агрегатом Forester скучен, особенно если он с автоматической КПП – эдакое воплощение мечты пенсионера. Ну а с турбо, конечно, все в разы интереснее. Позже появился 2.5-литровый турбомотор мощностью 211 л. с., впоследствии увеличенной до 230 л. с. В 2006 году в ходе рестайлинга двигатели были переработаны: 2-литровый «атмосферник» прибавил силенок до 158 «лошадок». Ну а для себя японцы выпускали модификации с двойным турбонаддувом мощностью 240–265 л. с. Но эти версии, представлены лишь в праворульном исполнении. На рынке Северной Америки кроссовер продавался с двигателем 2.5 л (165 л. с.). Надо отметить, что 2.5-литровый двигатель, на первом Forester показавший себя не самым надежным агрегатом, для этого поколения был модернизирован.
ЖИДКОСТЯМ – КОНТРОЛЬ
Основные проблемы с моторами можно разделить на две категории. Первая связана с маслом и его качеством. Расход масла у исправного агрегата с турбонаддувом составляет по заводским допускам до 800 граммов на 1000 км.
То есть, согласно «мануалу», при каждой заправке надо открывать капот, доставать щуп. Само собой, мало кто это делает, правда, потом удивляются, почему перед тем как мотор застучал, не загорелась лампочка аварийного давления. И почему «субаровцы» не предусмотрели датчик минимального уровня моторного масла. В итоге нередкий случай – ремонт с заменой блока цилиндра. Исправные атмосферные агрегаты также иногда проявляют аппетит к маслу, но не в таких количествах. Ну и традиционно для экземпляров из Америки существует вероятность приобрести зашлакованный редко меняемым дешевым маслом двигатель.
РАДИАТОРУ – ВНИМАНИЕ
Вторая проблема связана с перегревом моторов, происходящим из-за потекшего радиатора. В наших условиях он может потечь и после первой зимы. Радикальное решение – замена штатного радиатора на цельнометаллический. Специализированные сервисы эту услугу оказывают уже давно. В остальном силовые агрегаты неприятностей почти не подкидывают. Разве что в число деталей, напоминающих о своем существовании, входят некоторые датчики, вроде кислородного и холостого хода, а также клапан рециркуляции отработавших газов.
Отмечались сложности с зимним пуском, и считается, что их можно устранить перепрошивкой блока управления. Турбины не находятся в зоне риска. Если после нагрузки мотору давали потарахтеть на холостых оборотах пару минут, то ресурс в 200 тыс. км и выше не предел. Ну а еще лучше, если рачительный владелец установил турботаймер.
И немного о расходе топлива. Для 2.0-литровых атмосферных в цикле город/трасса он составляет тринадцать – пятнадцать литров на сотню, ну а у турбоверсий при активной езде это число долетает до двадцати литров. Хотя спокойный водитель может уложиться в пятнадцать – шестнадцать литров.
ДОРОГАЯ СОТНЯ
Цифра на спидометре, кратная ста тысячам километров, означает, что настала пора большого и дорогого ТО. По регламенту надо обновить ремень ГРМ с роликами, также желательно заодно поставить новый сальник коленвала, распредвалов, а по-хорошему еще и помпу. Кроме того, обязательна замена всех масел в трансмиссии. В итоге стоимость такого ТО с использованием оригинальных деталей составляет тридцать – сорок тысяч рублей.
Полноприводная трансмиссия в целом весьма надежна, но, тем не менее, случаи ее поломок, в частности дифференциалов, известны. На некоторые Forester устанавливали дифференциал повышенного трения (LSD), но наличие этого самоблокирующегося устройства не повышает проходимость и служит управляемости на дороге.
А вот масла оно требует специального.
Четырехступенчатый «ав-томат», в общем, достаточно надежен, хотя спалить его упорным буксованием (что традиционно для кроссоверов) вполне реально. Уровень масла в АКПП проверять стоит регулярно, потому как с возрастом, бывает, появляются его утечки.
С зажигательными субаровскими турбомоторами механическая трансмиссия с завидной регулярностью просит замены сцепления, и хорошо, если при этом не обнаруживается износ маховика.
Ходовая часть показала себя вполне выносливой, за исключением стоек переднего стабилизатора. На версиях с регулируемой задней подвеской потекший амортизатор – это повод подготовить деньги на недешевую замену. Новый обойдется в сумму около четырнадцати тысяч рублей. Впрочем, можно установить и обычный дешевый амортизатор.
МАТЧАСТЬ: SUBARU FORESTER
ГРЕЕТ? НЕТ!
Электрооборудование надежно и долговечно, исключение – отказывающий подогрев боковых зеркал и обогрев сидений. По кузову нареканий почти нет, хотя лобовое стекло склонно к появлению трещин, и это скорее тенденция, чем единичные случаи. А еще из ряда несущественных придирок стоит выделить жалобы на скрипящую заднюю дверь. Ну и на слабенькую шумоизоляцию, но это стоит отнести к «всесубаровской» особенности. По части богатства оснащения Forester весьма спартанский автомобиль, не балующий излишествами комфорта. И, кстати, пространства для ног задних пассажиров в нем не много.
ВЕЧНЫЙ ВОПРОС
Стоит ли покупать подержанный кроссовер Subaru? Если у него прозрачное прошлое, то подумать над этим можно, что, впрочем, справедливо по отношению к большинству моделей солидных производителей. Ну а связываться с темной лошадкой – дело рисковое, потому как по стоимости запчастей Subaru отнюдь не простенькая «япономарка», которую можно привести в чувство долларов эдак за 700. Да и поиск сервиса с механиками соответствующей квалификации лучше осуществить еще до покупки, чтоб потом не кусать локти.
понижающая передача на Forester
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Авиатор
В Лесу
Попробовал покрутить движок на понижайке.
Пока без цифр, но на самом деле понижайка добавляет динамики, если использовать комбинированный разгон: 1-ая на понижайке, 2-ая на понижайке, далее переход на 2-ую без понижайки, если наловчиться переходить с понижайки с минимальными потерями по времени, то действительно смысл есть.
Извеняюсь был не прав. Просто до этого пользоввался демультипликатором очень нежно и осторожно.
SkoGe
Заблокирован
Завтра буду мучать сцепу.
Буду выяснять вопрос по поводу динамики.
Просто даже не пробовал на понижайке гонять. Субъективно разгон хуже, завтра узнаю объективно с секундомером. Хоть и стремно немного крутить на понижайке движок до красной зоны.
Для динамичного разгона нужно следующее:
Включить понижайку => 1 => 2 => выключить понижайку => продолжить разгон на 2й => а дальше уже 3, 4 и 5я
Только увлекаться не надо, а то пипец сцепе будет
Arche
Входит в лес
Понижайка — это всего лишь часть коробки передач, а именно еще одна зубчатая пара, которая включается отдельным рычагом. верьте манюалу и будет все ОК!
совершенно согласен
в довершение, был сегодня на нашей СТО и всю инфу подтвердили.
собственно, принципиально то что, наличествует синхронизатор для понижайки.
т.е. можно переключать на ходу , использовать для любой передачи и т.д.
Авиатор
В Лесу
To Skoge т.е. мой алгоритм описанный выше и проверенный эксперементально подтверждается. А кроме сцепы еще и бензина жалко, я вот поувлекался немного и пол-бака как небывало.
To arche Не бойся, я тоже боялся, но попробовал и мне понравилось!
За день такой езды ничего плохого не произошло, думаю ничуть не опаснее обычной раскрутки (я себя так успокаиваю )
SkoGe
Заблокирован
To Skoge т.е. мой алгоритм описанный выше и проверенный эксперементально подтверждается. А кроме сцепы еще и бензина жалко, я вот поувлекался немного и пол-бака как небывало.
WhiteEagle
Старший Лесник
Включай на ходу скольку душе угодно. До 80-ти точно пробовал. А выше вроде и не требуется.
Со сцеплением разумеется — понижайка это такая же точно синхронизированная передача, как и все остальные.
Для встраивания в поток и на перекрестках пользую частенько — получается типа кик-даун. 
В пробках в горку очень часто удобно. Да и просто в глухих пробках.
Главный принцип — не превышать рабочие обороты двига.
Включить понижайку => 1 => 2 => выключить понижайку => продолжить разгон на 2й => а дальше уже 3, 4 и 5я
magnat
На тропе
Включал-выключал на ходу неведомое кол-во раз, но на грунтовке и не больше 60-70 ( больше там по -любому никто не ездит ).
Отрицательных моментов не замечено.
Subarenok
Главный Лесник
Завтра буду мучать сцепу.
Буду выяснять вопрос по поводу динамики.
Просто даже не пробовал на понижайке гонять. Субъективно разгон хуже, завтра узнаю объективно с секундомером. Хоть и стремно немного крутить на понижайке движок до красной зоны.
Для динамичного разгона нужно следующее:
Включить понижайку => 1 => 2 => выключить понижайку => продолжить разгон на 2й => а дальше уже 3, 4 и 5я
Только увлекаться не надо, а то пипец сцепе будет
Да, есть такая техника, это я так где то писал. Но если не жалеть сцепу, то имхо быстрее будет без понижайки, старт с 5-6 тыс. и вперед. Если с понижайкой, то на одно переключение больше выходит, а это время. Иногда балуюсь так, но жалко.
Diamond
Входит в лес
А у Форестера есть понижайка?
Viktor_Zh
Старший Лесник
А у Форестера есть понижайка?
Diamond
Входит в лес
А у Форестера есть понижайка?
Авиатор
В Лесу
По поводу «убогости» понижайки, как пишут на том форуме гониво, вполне неплохо, конечно передаточное число не 4, но и 1,45 достаточно.
WhiteEagle
Старший Лесник
Они Трибеку внедорожником обозвали.
Обычно у Фориков пониженный ряд идет с коэффициентом 1.45
Конечно не 2-2.5 как у внедорожников. Но вещь все равно стОящая.
Давеча я тут по горнолыжным склонам катался.
1.2 кажется бывает у мерканских Фориков.
PS. А ты им ссылочку на эту ветку подкинь.
ilia
На тропе
Скажи пожалуйста, а можно как нибудь проверить работает вообще понижающая или нет? При трогании с места и поездках на 1 и 2 передаче, не замечаю никакой разницы!
Уралец
Лесник
У меня на Ауте 1,2 и то разница существенная!
А на счёт проверить — сравни обороты на одной и тойже передачи при одинаковой скорости(с понижайкой и без)
ilia
На тропе
ilia
На тропе
Всё работает! на 2 передаче при 40км\ч обороты разные при включенной и выключенной понижайке.
спасибо за совет
Sergey
На тропе
Есть предложение по использованию понижайки!
1-я передача со второй включается плохо (видимо, нет синхронизатора). Понижайка включается хорошо (видимо, синхронизатор есть).Поэтому вместо перехода со 2-й передачи на 1-ю включить понижайку.
Araneus
На тропе
Всё работает! на 2 передаче при 40км\ч обороты разные при включенной и выключенной понижайке.
спасибо за совет
Ничего не понял. на форике есть понижайка? ни разу ручки понижайки не видел. а это только на ручной коробке. и ещё вопрос а на новом форике понижайка будет.
Samurai
На тропе
Завтра буду мучать сцепу.
Буду выяснять вопрос по поводу динамики.
Просто даже не пробовал на понижайке гонять. Субъективно разгон хуже, завтра узнаю объективно с секундомером. Хоть и стремно немного крутить на понижайке движок до красной зоны.
Для динамичного разгона нужно следующее:
Включить понижайку => 1 => 2 => выключить понижайку => продолжить разгон на 2й => а дальше уже 3, 4 и 5я
Только увлекаться не надо, а то пипец сцепе будет
Понимаю, что тема старая, но что-то не догоняю, как это может быть что разгонная динамика повышается в случае описанного алгоритма. Ведь на понижайке и без при одних и тех же оборотах скорость меньше, т.е. как минимум придеться чаше переключаться.
Понижайка она для того и нужна. чтобы двигатель выходил на макс. крутящий момент при меньшей скорости т.е. более плавно, т.е. без рывков. Или я чего не догоняю?