Subaru forester нет тяги
Сообщение i66 » 10 сен 2014, 21:24
Начало. Заменены прокладки ГБЦ, первые два дня при езде в городе из изменений, появились: одиночный хлопок в выхлоп при переключении с 3 на 4 при полностью открытом дросселе и наддуве в 1 бар.
На третий день уехал загород, проехав километров 80-90 остановился на 10минут, продолжил движение и сразу пошол на обгон автобуса, на середине обгона( дроссель открыт, наддув 1 бар, скорость около 100, обороты передачу непомню, думаю 3-я) раздается пулеметная очередь из выхлопа, машина начинает дергаться, пропадает тяга, обогнал по инерции, далее еще километров 50 при активном педалировании машина сразу начинала дергаться и стрелять очередями, через день на обратном пути запарился окончательно, стрельба начиналась и при 0,5 наддува с 8-10 секунд, а дерганья наблюдались постоянно и на 0-м давлении и на вакууме, только километров через 5 при постоянном дросселе дерганья прекращались, до любого изменения в скорость движения, т.е. притормозил, чуть ускорился, все по новой. Заводится нормально, на ХХ все нормально.
Купил свечи приехал в сервис, сняли две правые, им 15т.км, они в идеале, говорят не меняй не тут проблема, катушки то-же в норме, мне непонравился патрубок на дроссель силиконовый, но за месяц разбух и без хомута вставал на дроссель не в натяг а с зазором в почти сантиметр, заменили нах на оригинал (силикон под капотом — полное Г, я про китайский конечно. )
ГРМ при ремонте не трогали, ошибок нет никаких, вообщем куда копать не представляю, датчик колена. еще про какую-то шестерню грм упоминали, вообщем незнаю, может у кого есть какие мысли.
Администратор Октябрь 2005 / 9109 Авто: Forester 2.0 STurbo 2001MY. Откуда: Питер Контактная информация:
форь сф-5 не едет (
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
STASTI
В Лесу
кик-даун срабатывает, а дальше только обороты растут.
давление топлива 2,7-6,5 бар.
дмрв ставили от другой машины толку нет.
бензин 98 залил + клемму скинул
топливный фильтр поменял
воздушный нормальный еще.
ошибок нет.
Куда смотреть ?
в плеяде был как на коломенской так и на энтузиастов.
Первые говорили возможно из-за жары.
Вторые сказали да что-то есть, но не понятно что — сказали 98 залить.
(из последнего, что ремонтировалось это варили аппайп, на станции всем это говорил. )
видимо там все цело )
STASTI
В Лесу
Prohor
В Лесу
Какой пробег, выхлоп сто? Как с турбиной дела, какой наддув выдаёт?
Ещё всё же стоит бензонасос от другой машины (или просто вальборо) воткнуть, посмотреть.
STASTI
В Лесу
пробег 116 тысяч где-то + — .
выхлоп 3 дюйма от турбины (без катализаторов)
надув в плеяде на коломенской 0.4 сказали (хотя должен быть 0.8 по моему)
бензонасос попробую завтра.
AndreyUP
На тропе
Кузов SF5 2литра турбо АКПП пробег примерно 190к.
Но машина не едет на низах, после набора 60-80 км всё нормально, на кик-даун реагирует как надо, но на старте это кошмар. Если ехать на небольшой скорости то машина словно задумывается на любое нажатие педали газа и думает этак 5-6 секунд, перестроение из ряда в ряд просто не возможно совершать. Если с места нажать тапку то метров 10 катимся и только потом пинается и полетела. И ещё я заметил что даже в режиме POWER переключение происходит в районе 4-5к оборотов, даже если гонишь за полную больше 5 не поднимается.
Из того что уже было сделано.
Давление бензина в норме (2,4-5,5). топливный фильтр новый, воздушный новый, поменяны свечи и высоковольтные провода, компресссия во всех цилиндрах тоже в норме. Турбина в норме (0,75-0,85). Вырезал катализатор, форсунки помыл ультразвуком в норме. Заменил масло в ДВС — коробке — редукторе. На тех сервисах что был разводят руками, ошибок нет ни по ДВС ни по АКПП.
100 пудов вся проблема в каком нить клапане или датчике но кто скажет куда смотреть. Мои познания закончились.
Тема: Плохо едет автомобиль, потеря мощности Субару
Привет. Опишу все с самого начала, ибо срочно нужна ваша помощь.
Решил купить себе субаря, выбрал вроде, поехал на диагностику в Субару центр на Мате Залки. Проверили компрессию 9 или 9,5 на каждом целиндре. На приборной понели горел джеки чан (чек), при подключении сканера вылезла ошибка, (P0037 Rear HO2S Heater Circuit Malfunction), диагност сказал что нужно поменять датчик. В остальном проблем никаких не нашли, кроме мелочей по подвеске, и маленько масло давило (из под датчика давления масла), сразу его поменял. Все было хорошо и ничего не предвещало беду, машина бодро разгонялась. Через пару дней поехал на СТО Сто дорог, что бы поменять в подвеске, втулки и линки, заодно сделал там диагностику. Мастер сказал, что есть датчик кислородный второй, тот что у меня не работал стоит 2 000, и замена 450. Я поинтересовался оригинальный так чтоит, сказали что да. Решено было менять, оставил им машину, на следующий день ее забрал. Двигатель работал очень тихо, оборотов 500 не больше, чек не горел. Я довольный поехал на работу, выехав нв нормальную дорогу, решил прокатится, и тут я понял что машина не разгонятется так как это было вчера, еще с час я катался по семафорке, пытяась понять это я привык или машина все таки не едет. В итого не выходные уезжал за город по трассе расход был 10 — литров, что не могло не радовать. До этого разгон до 100 не замерял, по этому точно не знаю как было, но после замены датчика разгон около 8 секунд, что не есть гуд!.
Вчера приехал на СТО где меняли датчик, объяснил ситуацию, они говорят что этот датчик вообще никак не влияет на смесь, и от него разгон не зависит, вообщем вернули мне старый датчик на место, загорелся чек как и раньше. но машина ОПЯТЬ НЕ ЕДЕТ, Ребят я хз, что уже делать. Сначала думал может Турбина, заехал пощупали, давление создает, сегодня поставил датчик давления, я не знаю как правильно им пользоватся, но по моему показывает 0,5 при разгоне, а на 7 000 тысячах оборотов, 1 кг.
В итоге, что имеем мой воспаленный мозг, машину которая не разгоняется как надо, и незанение что дальше делать смотреть.
Я слышал, что этот датчик вообще не нужен, и на него обманку ставят, так ли это? Если да, то как это сделать?
И вообще при чем тут этот датчик, если машина хорошо ехала, даже с горящим chek enigen в начале, до того как поменяли датчик?
- Поделиться
- Поделиться на
Twitter- Вконтакте
- Livejournal
Twitter
Вконтакте
Livejournal
Любит поболтать
Регистрация 13.11.2008 Адрес Russia Возраст 42 Сообщений 368
Re: Не едет легаси
- Поделиться
- Поделиться на
- Twitter
- Вконтакте
- Livejournal
Заглянул на огонек
Регистрация 09.05.2011 Адрес Russia Сообщений 12
Re: Не едет легаси
- Поделиться
- Поделиться на
- Twitter
- Вконтакте
- Livejournal
Мимо проходил
Регистрация 08.06.2011 Адрес Russia Возраст 38 Сообщений 6
Re: Не едет легаси
Подскажите,проблема похожая,легаси ej20 180 сил НЕ Турбо,при езде надавив в пол,мотор как будто захлебывается до 4тыщ об. и очень медленно разгоняется,мотор туповато работает,как будто сзади кто то держит. А после 4тыщ начинает нормально так разгонятся,бодро. Может это у всех так,это мой первый субарик.
- Поделиться
- Поделиться на
- Twitter
- Вконтакте
- Livejournal
Клубный Абориген 
Регистрация 21.10.2007 Адрес Красноярск Сообщений 5,332 Записей в дневнике 43
Re: Не едет легаси
Сообщение от с035вх
Подскажите,проблема похожая,легаси ej20 180 сил НЕ Турбо,при езде надавив в пол,мотор как будто захлебывается до 4тыщ об. и очень медленно разгоняется,мотор туповато работает,как будто сзади кто то держит. А после 4тыщ начинает нормально так разгонятся,бодро. Может это у всех так,это мой первый субарик.
Ну на вскидку, какие причины могут приводить к потере мощности. или Почему Субару ниедет ? 🙂
1) Забитый катализатор. душит машину. Как выявить его забитость, я честно говоря не очень себе представляю. если тока вырезать его и позырить 🙂
2) Проблема с подачей топлива. тут более широкий диапазон причин:
a) Забитый топливный фильтр
б) Уставший топливный насос
в) Засраная сеточка грубой очистки в бензобаке
г) засраные форсунки. причем у них как может пропасть производительность, так и наоборот они могут «ссать», а не распылять топливо.
д) Неполадки с топливным регулятором
е) Неполадки с первой лямбдой. Первая Лямбда актуальна как раз примерно до 3.5-4 тысяч оборотов, потом автомобиль перестает учитывать ее показания при смесеобразовании и переходит на езду «только по МАФ». При легких ускорениях и спокойной езде Лямбда влияет.
причины а-в приводят к тому, что при резком ускорении, проседает давление в топливной рейке и машине не хватает бензина, она начинает дергать/захлебываться. Причина д приводит к тому что давление в рейке или сильно низкое или сильно высокое. или не увеличивается с ростом наддува на турбо-машинах.
3) Проблемы со впуском:
a) Банально засраный воздушный фильтр
б) «Неправильный» воздушный фильтр. а-ля сэкономили поставили неоригинал сухой вместо пропитанного оригинала.
в) Негерметичность впускного коллектора (актуально для машин с МАФом). Приводит к подсосу воздуха и как следствие не правильному смесеобразованию. Особенно критично для турбо-машин. Причем в зависимости от того, где находится дырка (до турбины или после) машина может или беднить или богатить смесь.
г) Помирающий или сильнозагрязненный МАФ-сенсор, не верно считает проходящий воздух, опять же не верное смесеобразование. ОТСУТСТВИЕ CHECK ENGINE ПО МАФУ не гарант его отличной работоспособности, он может просто выдавать не верные данные, при этом машина будет его считать его работоспособным и оперировать этими неправильными данными.
д) Помирающий датчик температуры ОЖ. По нему машина также делает коррекции в смесеобразовании. Его неправильные показания, приведут к более богатой смеси, на богатой смеси машина едет значительно хуже.
е) Наличие неродного блоу-оффа, особенно популярного китайского ХКСа. приводит тоже к нарушению смесеобразования (некоторые машины, особенно американцы, даже склонны глохнуть на сбросе газа) при перегазовках, сбросах газа, переключениях и т.д., с другой стороны девчонкам нравицо. значит плюс.
4) Проблема с зажиганием:
a) Банально старые или не верно подобраные свечи.
б) Проблема с высоковольными проводами/катушками зажигания
Причины а-б приводят к пропускам зажигания=>потеря мощности
в) Наличие детонации (например, плохой бензин, разбавленный ослиной мочой), овербуст и пр. приводит к тому, что машина «откатывает» зажигание. на более раннем зажигании — мощность меньше.
г) Помирающий Датчик детонации (ОТСУТСТВИЕ CHECK ENGINE ПО ДД не гарант его отличной работоспособности, он может просто выдавать не верные данные) может как перестать видеть детонацию, так и наоборот начать видеть фиктивную детонацию. при этом машина будет считать его работоспособным и исправно откатывать зажигание, что приводит к пункту в.
Причем нужно понимать, что «режет» зажигание комп охотно. ибо он труслив, и думает, что пусть лучше меньше мощность, зато живее буду 🙂 А вот когда все нормализуется — «злит» зажигание он мееедленно и неуверено! А вдруг хозяин опять мочой заправит. Потому многие пишут. а я мол ездил год на 92ом бензе, а потом премию дали — залил 98го 5 литров. и разницы не заметил. пфффф. лишние бабки на ветер. Читайте по этому поводу Обнуление ECU, там кстати написано как получить пару халявных лошадей на пустом месте 😉
5) Механические проблемы:
a) Сниженная компрессия в цилиндрах, или неровная по цилиндрам
б) Умирающая Турбина (для турбо-машин)
в) Травящий блоу-офф или неполадки к актуатором вестгейта
г) Проскальзывающее сцепление для машин с МТ и неполадки с коробкой для АТ
д) Излишняя засранность дроссельной заслонки, особенно для машин с электронным дросселем (много говна — тяжело моторчику открыть дроссельную заслонку)
Все это мое имхо. как сам понимаю, если кто дополнит или откомментит, мож где я че не так написал, будет здорово.
А еще можно почитать Диагностика отказов и причин снижения эффективности отдачи двигателя Subaru. а именно п. 18 — Упала развиваемая двигателем мощность
- Поделиться
- Поделиться на
- Twitter
- Вконтакте
- Livejournal