Как разблокировать коробку на субару форестер
Всем привет!
Вобщем ситуация такая, при нажатии на тормоз, не снимается блокировка с положения Р. , т.е. не возможно с нажатым тормозом перевести рычаг АКПП с положения Р на любую другую скорость, блокировка не снимается.
Когда это произошло, у меня сразу случилась паника, думаю все пипец как ехать, с парковки не снимается? Но спасла чудо кнопка, возле рычага АКПП которая, она снимает блокировку без проблем.
Так и езжу сейчас, завожу, нажимаю на кнопку и перевожу рычаг в положение D, по другому никак.
Вообщем вопрос что нужно разбирать? Панель с рычагом АКПП или нужно смотреть педаль тормоза?
Педаль тормоза тут не при чем. Надо в панель коробки лезеть. Хотя проверь, горят ли сигналы тормоза при нажатой педали.
Под панелькой рычага АКПП есть маленький электромагнит-смотри его. При нажатии тормоза он щелкает (если исправен и он и датчик стопа)
Короче я сломал голову, не могу понять что я сделал.
Реально стопари не горят тоже, а это же караул.
Короче полез смотреть предохранители, и как выяснилось проблема была в предохранителе на 20А, он сгорел.
Вместо него воткнул такой же, вытащил из др. слота, на фото видно из какого, просто корпус предохранителя немного рассыпался.
И о чудо, все заработало, стопари загорелись, рычаг АКПП переключает как раньше. Ну я думаю нормально, поехал купить новых предохранителей, проехал 1 км примерно до магазина, остановился, сходил купить предохранители, вставляю их в слоты и пипец, опять тоже самое, стопари не горят, рычаг АКПП не переключает.:(
Я уже под капотом все проверил, под рулем все проверил, местами поменял потыкал туда сюда, все целые, и нифига, опять не горят стопари и акпп не переключает. хз что делать:(.
Тоже к этому склоняюсь, еще как раз перед тем как все разобрать, мыл машину.
зы габаритные огни на стопарях горят нормально и парковачные габариты горят на стопарях нормально. Не загораются именно вторые контакты на лампах когда на тормоз жмешь.
Лампы исправны 100%
Нашел проблему того, что при целых предохранителях не горят стопы и не снимается блокировка АКПП.
На самом деле, проблема была в датчике стопа на сколько я понял. На фото, под педалью тормоза видно черный стержень, так вот он при нажатии тормоза должен вылазить из втулке в которой он сидит когда педаль отпущена, по сути он прижат педалью. Так вот он там завис или залип и не вылазил от туда когда педаль нажата.
Я просто постучал там ключом и он и выволился, я его ВДшкой побрызгал и вроде он стал нормально вываливаться.
Стопари заработали и рычаг АКПП стал нормально сниматься с парковки, но это продлилось 2 минуты и перегорел опять предохранитель который выше постом.
В итоге было испорчено 15 предохранителей на 20А, но место замыкания найти не удалось. Предохранитель перегорает сразу после нажатия на тормоз.
При установки вместо предохранителя проволоки, стопари начинают работать и АКПП снимается с парковки, но через 10 секунд начинает что то дымится в районе блока предохранителей, но это я так для проверки делал 1 раз, навиг проводку палить.
поеду ка я к электрикам.
Наверное всем известно как TZ коробка распределяет момент по осям — это 90/10, но при пробуксовке передних колес зад подключается побольше. Так же на задней скоростей и в положении селектора «1» распределение идёт 55/45, так хотелось бы на любом положении селектора)) Опять же на помощь приходит Драйв2)). Посмотрел кто как делает и прикупил резисторы, кнопку on/on и одностороннюю плату для пайки для удобства компановки резисторов. Цель: создать сопротивление как у соленоида С, что бы при его отключении (для того что бы фрикционы были зажаты и распределение стало максимально равномерным) мозги не понимали что соленоид отключен. И так я взял 4 резистора по 10ватт и сопротивлением 56ом, соединяем их параллельно, что бы сопротивление было от 13до17ом, у меня вышло 14,6 (на фото резисторов 5 так как изначально не было мультиметра и сопротивление оказалось 11,5, один убрал уже позже) и сделал не большое охлаждение из мелких радиаторов.
Затем снимаем подрулевой пластик и отключаем белую фишку от мозгов акпп, перерезаем белый с зелёной полоской провод из15-го пина, и подключаем по схеме.
Дальше нужно зафиксировать наши резисторы, я нашел место с права от руля, туда как раз все влезло и масса на кузов совсем рядом.
После сборки поехал на лёд для проверки, где все работало как надо))
Всем привет! Рассказываю, думаю будет интересно. У меня SF5 2000 г. в. мотор 2,5 л, МКПП, атмо (америкос). Ездил все было хорошо. Потом был лишен на 4 месяца, думаю надо что-то сделать, благо профессия с этим связана: поменял все салентблоки на полеуретан «Точка Опоры», рулевые тяги и наконечники, поставил тормаза по лучше, развал-схождение и т.п.. Получил права поехал, все хорошо, потом через примерно 4 месяца появился гул в районе заднего редуктора, подняли на подъемнике и поехали, да гул из редуктора, проверил уровень масла — норма и масло без стужки, цвет хороший и не гарелое. Проехав еще примерно 300-400 км, подняли, открутил сливную пробку — масла 50 грамм (не удачно посмотрел в прошлый раз), стало все ясно машина много ездила без масла в заднем редукторе. Залил масло, что бы попробовать, может гул пропадет, да пропал, но не на много (сразу подумал — надо менять подшипники). Снял редуктор, разобрали все отлично (подшипники в норме, все компаненты в норме) собрали, отрегулировали, пятно контакта легло отлично, поставил поехал, тоже самое. А спустя еще 1,5 месяца появилось ощущение что машина «едит боком», тоесть правое заднее колесо пытается обогнать левое (проявлялась не всегда, но прогрессировало), в теории не исправен дифференциал в редукторе, но его цена кусается. Купил задний редуктор на разборке, поставил, начал ехать машина как с ума сошла (прыгает, скачет, рывки) сразу же снял редуктор и начал считать передаточное число. На моем родном редукторе оно 4.11, а на том котором купил 4.44, отложил его как говорится в «сервант» (т.к. на разборке сказали- «извени мы тебе давали 4 дня на проверку, а прошло 7, назад не возьмем), ну занят я был((((.Тут же на форуме нашел объяву о продаже редуктора 4.11 — купил. Поставил, ура едет нормально, больше машина «боком не едет» (немного гул стоял, но я больше грешил на «подвесной») проходит 2 дня опять «едит боком» и гул увеличился. Думаю, но не может это быть редуктор, но и с МКПП, не могу ни как связать, т.к. проблема именно в задней оси. Прикинул: редуктор поменян, ступичные в порядке, тормозные суппорта как новые, привода и ШРУСы-ок, пошел по цепочке дальше. Снял кардан: 2 крестовины немного подкусывают, купил крестовины, подвесной, поменял (кстати перечитал весь форум и по данной проблеме ни чего конкретного не нашел, но зато много написано про замену крестовин, якобы 50/50, балансировка и т.д. ни чего сложного в замене нет, просто надо все четко метить и запресовывать крестовины, что бы со всех сторон было одинаковое расстояние, а после на кажной стороне пару точек сварки, чтоб в процессе эксплотации авто не было смещения), поехал все хорошо, ни какой вибрации, шуму кстати стало меньше и при резком троганье теперь стучков нет. 3 часа езды — опять начал «боком» и появился шум, еще заметил проявляется он когда едешь на не большой скорости прямо, а потом руля чуть-чуть влево повернешь и как буд-то в управляемый занос пошел (я уже от истерики прикаловаться начал — едешь накатом к перекрестку километров 15-20 в час, оп чуть руль влево и бочком-бочком, только в зеркало смотришь как сзади идущее авто либо тормозит, либо перестраивается)))). Ладно вернусь к теме, возникла мысль что плохой кардан каким-то образом испортил редуктор, взял на разборке еще один редуктор, переставил (сейчас то кардан в норме), проехал пол дня и опять тоже самое- я .ля в шоке. Вернул редуктор назад, а то второй в «серванте» не нужен. Вчера сидел проворачивал в голове все действия и все варианты, тут вспомнил, когда вставлял привода в редуктор на концах валов нет стопорных колец, залез в оригинальный каталог, различные мануалы, выяснел, что колец не должно быть, кольца стоят только на авто с мотором 2 л. и автоматом, а на мою модель сто процентов их нет. Р. S. извените, что столько много текста, но я хотел описать все в подробностях, хочу услышать Ваше мнение и варианты решения проблемы, прежде чем менять МКПП (что лично я не нахожу ни кокого технического объяснения, судя по поведению авто).На сколько я люблю этот автомобиль и вложил в него не столько денег, а сколько своих трудов, вчера уже посещали мысли продать и купить BMW E-39, но проснувшись я понял «как же я могу его продать, тем более сломаный», надо починить. А потом и продавать не захочется.
4, Удерживая педаль тормоза нажатой, убедитесь, что селектор свободно перемещается во все положения.
5, При заблокированном селекторе нажмите на кнопку выключателя разблокировки селектора и убедитесь, что селектор разблокирован.
Проверка блокировки ключа зажигания
1. Переведите ключ зажигания в положение «АСС»,
2. Разблокируйте селектор, нажав на кнопку выключателя разблокировки селектора, и переведите селектор в любое положение, кроме «Р»
3, Убедитесь, что ключ зажигания нельзя перевести в положение «LOCK»
4, Переведите селектор в диапазон «Р» и отпустите фиксатор на селекторе, Затем нажмите и удерживайте фиксатор на селекторе,
5. Убедитесь, что ключ зажигания нельзя перевести в положение «LOCK»,
6. Отпустите фиксатор и убедитесь, что ключ зажигания свободно перемещается в положение «LOCK»,
Таблица. Напряжение на выводах разъема блока управления АКПП.
Автомобиль стоит. Замок зажигания в положении «ON»
Автомобиль движется со скоростью 20 км/час
Температура охлаждающей жидкости
Дроссельная заслонка полностью открыта
Дроссельная заслонка полностью закрыта
Автомобиль стоит. Замок зажигания в положении «ON»
Замок зажигания в положении «0N», Перемычка между
выводами диагностического разъема установлена
Выключатель повышающей передачи в положении «ON»
Выключатель повышающей передачи в положении «OFF»
Селектор в любом положении, кроме «L»
Селектор в положении «Р» или «N»
Селектор в любом положении, кроме «Р» или «N»
Селектор в любом положении, кроме «R»
Селектор в любом положении, кроме «2»
Автомобиль стоит. Селектор в положении «N»
Автомобиль стоит. Селектор в положении «D»
Система блокирования селектора и ключа зажигания. 1 — выключатель стоп-сигналов, 2 — электромагнитный клапан блокировки ключа зажигания, 3 — выключатель разблокировки селектора, 4 — переключатель блока управления блокировки селектора, 5 — электронный блок управления блокирования селектора, 6 — датчик положения сиденья переднего пассажира.
Проверка электромагнитного клапана разблокировки селектора
1. Отсоедините разъем электромагнитного клапана и убедитесь, что он срабатывает при подаче напряжения аккумуляторной батареи на выводы «SLS+» (+12 В) и «SLS-» (-12 В),, Примечание: проводите проверку за короткий промежуток времени.
Если клапан не срабатывает, то замените его.
Проверка электромагнитного клапана блокировки ключа зажигания
1, Отсоедините разъем и убедитесь, что электромагнитный клапан срабатывает при подаче напряжения аккумуляторной батареи на выводы «KLS + «( + 12B)M»KLS-«(-12B),,
Примечание: проводите проверку за короткий промежуток времени.
Если клапан не срабатывает, то замените его
Расположение электрических компонентов (А241Н). 1 — выключатель стоп-сигналов, 2 — комбинация приборов, 3 ~ переключатель блокировки межосевого дифференциала, 4 — электронный блок управления двигателем и АКПП, 5 — выключатель повышающей передачи, 6 — датчик скорости, 7 — электромагнитный клапан блокировки межосевого дифференциала, 8 — датчик температурь! охлаждающей жидкости двигателя, 9 — датчик положения дроссельной заслонки, 10 — диагностический разъем, 11 — датчик температуры рабочей жидкости АКПП, 12 — электромагнитный клапан №2, 13 — выключатель запрещения запуска двигателя, 14 — электромагнитный клапан №1,15 — электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора.
Проверка выключателя разблокировки селектора
Отсоедините разъем и убедитесь в наличии проводимости между указанными выводами согласно таблице.