3.5. Автомобиль движется рывками
Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.
В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.
Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/ см 2 . При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/ см 2 .
Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.
– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;
Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».
Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:
– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:
Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.
Почему Суби дергается?!
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Моделист
На тропе
Приветствую господа!
У меня SG9 2.5 Turbo АТ. Появилась недавно проблема: по трассе едишь на 4й, даёшь газу, все путем, набирает скорость, но когда турба выходит на буст после 3000 оборотов, машина начинает плавно дёргаться — тяга то больше, то меньше, обороты плавают. Такое впечатление что давление во впуске плавает. Чек не загорается.
Что может быть, куда копать?
Ещё давно существует дргуая проблема: на скорости 60-70 кмч при стабильной езде начинает сильно дёргаться, пока либо не дашь газу, либо наоборот не отпустишь тапку, чек опять же не горит. Бывает редко, летом катал с проблемой в плеяду и Севенту, ничего не нашли — как назло в те дни проблема не вылазила, в плеяде говорят что это 100% двигло, а не АКПП. Летом пару раз было при запуске тёплого мотора троил.
LUK
Совет Клуба
Бензонасос, свечи, смотреть разбег по фазам, чистка дросселя, МАФ. Это то, что я в своё время менял при такой проблеме.
Бармалей-76
Лесник
Моделист
На тропе
Черт его знает, если с места тапку в пол разгонятся, ничего не заметно. В любом случае спасибо за конкретный ответ!
Записался на субботу в Плеяду снять логи, может что покажет.
Psychobolt
Лесник
Черт его знает, если с места тапку в пол разгонятся, ничего не заметно. В любом случае спасибо за конкретный ответ!
Записался на субботу в Плеяду снять логи, может что покажет.
KAI
В Лесу
У меня была аналогичная проблеме ( я про первую). Подергивание при выходе на буст. Диагностика показала пропуски по цилиндру. Оказалось катушка сдохла.
Моделист
На тропе
Сегодня авто стал ехать как атмосферный, конкретный турбоподхват почти пропал. Летом у меня было пару раз при запуске горячего мотора он троил, после перезапуска норм. А фильтр топливный, судя по истории авто, никогда не меняли, пробег 155 тыс. Я тож пока не менял, планировал вместе с ЧВН сделать.
Моделист
На тропе
Приехал вчера в Плеяду, подключили манометр на топливо, комп к мозгам и поехали кататься. И о чудо — с первого нажатия тапки в пол Суби повалил, как ни в чем не бывало! Вот как так?! Видимо испугался что сейчас ковырять начнут. На буст выходит четко, давление буста норм, давление топлива тоже. Удалось поймать тот момент, когда на стабильных 60 кмч авто дёргается — куча пропусков в зажигании двух цилиндров в правом полублоке. Сняли катушки,все они на начальной стадии разбухания сердечников от коррозии, сервисмен сказал что выглядят хорошо, свечи иридиевые NGK отходили 50 тыс и выглядят отлично. Что бы понять катушки это или свечи, поменяли катушки местами с правой головы на левую. Поехали опять — мистика, пропуски пропали, лишь по одному в одном цилиндре справа и одном слева. Так что мне не ясно в итоге свечи это или катушки, но сервисмен говорит что по-любому дело в свечах — буду менять. По пути домой авто опять иногда дёргался.
По поводу плавающих оборотов на бусте на высокой скорости, понять, что там не так не удалось ( Мастер сказал что такое бывает при передувах или воздух или впуск негерметичен и рекомендовал промыть соленоид управления наддувом и жиклёр в шланге, что я и сделал, но пока не проверял.
Добавлено через 20 минут 22 секунды
Какие свечи поставить, если судить объективно, по качеству, без загонов онли ориджинал? Оригинал 900р за шт, Denso 450 p, Bosch 300 р. Все иридиевые. Сам склоняюсь к последнему варианту ибо зачем платить больше?