Замена сайлентблока стабилизатора ssangyong kyron
Сегодня ездил на диагностику ходовой, продаю машину. Мастер показал надрыв резиновой части сайлентблока стабилизатора в нижнем рычаге. Машина 2010 года, пробег 34 тыс. км. Я в ах. уе Как так? Я единственный хозяин. по кочкам не летал. Что-то быстро резинки порвались.
Сегодня ездил на диагностику ходовой, продаю машину. Мастер показал надрыв резиновой части сайлентблока стабилизатора в нижнем рычаге. Машина 2010 года, пробег 34 тыс. км. Я в ах. уе Как так? Я единственный хозяин. по кочкам не летал. Что-то быстро резинки порвались.
Я обнаружил это в начале осени, примерно на таком же пробеге, пока ездию как есть до тепла. Думаю что если там посмотрят все то многие точно такую же ситуацию обнаружат.
Всем привет. На днях решил поменять эти сайлентблоки. вытащить та их от туда не долго , пробивал резину обычной плоской отверткой по кругу. Потом крутя ключем за шпильку выкорячивал его из нутри . Дольше приходилось делать пропил не очень удобно ; (специальной ручки в магазине не было пришлось пилить этим) . Труднее дело обстояло как его туда обратно запресовать. Диаметр сайлентблока немного больше чем отверстие в рычаге и если забивать молотком замнеш обойму. Пришлось придумывать запресовыватель из подручных материалов. Получилось вот так ; ; .Два уголко ,две шпильки, на один уголо привариваем ударную поверхность которая будет обращена к сайлентблоку(давить повсей окружности обоймы, отверстие в ней должнобыть больше гайки на шпильке сайленблока) и на этом же уголке приварен выступ ,что бы когда шпильками стягиваем оба уголка помогать запресовать постукиванием молотка. И так сам процесс наставляем сайлентблок в отвертсие рычага( смотрите чтобы сайлентблок стоял прямо, а то его перекашивает, это очень важно), придерживая его стягиваем уголки почти до предела и потом ударяем молотком по привареному к уголку так сказать пятоку. сайлентблок под воздействием стяжек и удара молотка заходит в отверстие на какое то растояние, опять подтягиваем и ударяем и повторяем пока не получится так . С первым сайлентблоком провозился часа полтора, потому что менял первый раз боялся что нибудь сломать. Зато второй с демонтожом и запресовыванием уложился в 30-40 минут. Всем спасибо . Буду рад если кому будет полезная эта информация.
Мои пять копеек к замене сайлентблока в нижнем рычаге под стойку стабилизатора.
На Кайрон Клане есть три подробных отчета — тынц, тынц и тынц в которых используются специальные приспособления для запрессовки сайлентблоков.
Как оказалось, вместо этих приблуд вполне хватает тяжелого молотка/кувалды и силушки богатырской).
На фото ниже все, что вам понадобится для работы — молоток 1.25 кг или больше, отвертка плосткая ударная, головка М30 в которой рассверлено отверстие диаметром 12,5 мм, дремель с насадкой типа шарошка (на фото в правом верхнем углу). Если у вас нет дремеля, то вполне сгодится обычное полотно по металлу, просто придется чуть больше повозиться физически.
Снимаем стойку стабилизатора. Обстукиваем надорванную резинку по кругу.
Вынимаем внутреннюю часть сайлентблока.
Делаем два надпила во внешней обойме сайлентблока с помощью дремеля или полотна по металлу.
С помощью ударной отвертки выбиваем внешнюю обойму
Вычищаем посадочное место под сайлентблок и смазываем его WD-шкой по кругу.
Мои первые попытки запрессовать сайлентблок с помощью молотка терпели фиаско. Самое трудное в этом деле немного внедрить сайлентблок в посадочное место.
Основная проблема заключалась в том, что вся конструкция проставка (головка М30)-сайлентблок была весьма подвижной:
— сайлентблок ходил туда-сюда в стыке посадочного места;
— проставка имела подвижность относительно сайлентблока.
После нескольких неудачных тычков молотком мне пришла в голову неплохая идея, соединить проставку и сайлентблок изолентой, тем самым исключив подвижность в одном месте. Таким образом я смог одной рукой спокойно центрировать всю конструкцию и направлять ее в посадочное место под правильным углом.
Проконсультировался на всякий случай с Лехой juggernaut ‘ом, он подтвердил, что кувалда в этом деле вполне достаточное условие успешной работы, токо херачить надо посильнее).
Вощем после такого напутствия вся монолитная конструкция проставка-сайлентблок влетела в рычаг на ура. Вогнав сайлентблок наполовину, снял изоленту и спокойно добил его до конца.
Вот они мальчиши-плохиши, центральная часть сайлентблока не цилиндрическая, а расширяется к низу, образуя как бы юбку.
Будем надеяться, что новые сайлентблоки проживут дольше прежних благодаря удлиненным стойкам стаба. А вот волговские втулки стабилизатора, которые я поставил относительно недавно, пришли практически в негодность, надо будет покупать родные.
Сегодня шприцивал кардан,заодно проверил все гайки да резинки. На левом сайлентблоке стабилизатора разрыв-визуально и при покачивании руками не заметен, но мантажка его выдала. Бум менять -смущает пробег-22 т.к.(рановато будет).
72 тыс пробег. поменял все сайленты на обеих рычагах, поплыли слегка и начали стучать. + закисли болты, пришлось срезать.
пробег 140. Салейтблоки 2 и 4 порваны, на 4-м палец полностью оторвался от резинки.
Подскажите пож. при установки рычага его зажимать в каком положении, ну т.е. при расжатой подвеске или на колёсах?
кста глянул в Экзист, сайлентблока 4455209002 нет в наличие только замена.
пробег 140. Салейтблоки 2 и 4 порваны, на 4-м палец полностью оторвался от резинки.
Подскажите пож. при установки рычага его зажимать в каком положении, ну т.е. при расжатой подвеске или на колёсах?
При сжатой подвеске с весом водителя на сиденье. Я под нижний рычаг ставил упор соответсвующей высоты, «прокачивал» подвеску и окончательно затягивал.
При сжатой подвеске с весом водителя на сиденье. Я под нижний рычаг ставил упор соответсвующей высоты, «прокачивал» подвеску и окончательно затягивал.
Заказал комплект сайлентблоков, идут запечатанные в пакете по 2шт. кста номерочки на сайлентблоки по рисунку 2 и 3 с 12г. поменялись и в каталоге экзист их почему то нет, а по старым номерам ценнег 600руб. за 1шт. по новым номерам 260руб.
вопчем за комплект на два рычага (8шт.) вышло 2045руб.
вот на эти два поменяли №
4455209003
4455309013
кста на том, что с конусным пальцем номер на этикетке 4451709001 а на самом на резинке написано 4451709000
Какие точно номера на сайлентблоках 2,3,4,5? Зарание спасибо!
Да уже давно.
Я сам менял без ямы просто на домкрате и на колнеках, авто 10г. если болты выйдут то при наличии инструмента по времени нверно часа 2,5-3 на рычаг. Для выпресовки и запресовки нужны оправки, домкрат на 20Т. и рамка, у меня была сварена из швелера.
Менял в августе тогда разница между сайлентблоками и рычагами была 1тыс. на один рычаг, если делать в сервисе то замена проще в сборе, сейчас х.з. что по ценам.
Из доработки только надо увеличить длинну ударной поверхности , вот так и увеличить отвесртие внутри ,что бы шпилька сайлентблока проходила. Если такой инструмент сделать сразу ,то он будет подходить как на одну сторону ,так и на другую.
Александр, по размерам, если не сложно: толщина уголка, длина шпилек, расстояние между шпильками, диаметр приваренной трубы под площадку для сайлента.
Токарь без размеров за работу не берётся )
Заранее благодарю.
Итак, менял сайленты стабилизатора и сайленты стойки на обеих сторонах. На левой стороне оба сайлента вытаскивал 2 дня , сломал 3 сверла, победил. Правую сторону сделал за 5 часов, т.к. знал что, куда и чего.
Запрессовывал с помощью приблуды как у Байкиса.
Так выглядят новые сайлентблоки после запрессовки
Так выглядит запрессовыватель на рычаге
диаметр внутренного центрального отверстия в швеллере 29 мм, расстояние между отверстиями под шпильки 92 мм, диметр отверстия под шпильки 12,5 мм, толщина швеллера 6,5 мм, длина швеллера 135 мм, длина шпильки 270 мм, диаметр приваренной трубы внешний 57 мм, диаметр её внутренний 55 мм (толщина трубы не критична, т.к. выполняет функцию упора в рычаг), высота трубы 60 мм (под высоту сайлента стойки)
Длину шпилек можно сделать короче, расстояние между отверстиями под шпильки можно увеличить на 10 мм.
ёп. съемником усилие делали и при этом резким ударом по вилке? там конус то не гладкий и угол конуса не острый, должен же легко вылететь
ps хорошо что я графиткой помазал конусы шаровых и вилки когда недавно разбирал, явно пригодится на будущее )
ёп. съемником усилие делали и при этом резким ударом по вилке?
Олег, делали так, и не только так. Сегодня перешли на вторую сторону. К рычагу подобрались быстро, хотя судя по тому, как тяжело отворачивались гайки стабилизатора, в голову закрадывалась мысль, что на этой стороне все прикипело еще больше. Съемник на серп стойки накидывать даже не стали, сразу стали колотить кувалдой через толстую доску. Но стойка в упор не шла. К нам присоединился еще один человек, как мы только не колотили, не упирались ломами длинными с обеих сторон, стойка не хотела идти с конуса. Мы даже надеялись, что как вчера у нас серп слетит вместе со шпилькой сайлента, но глядя на безуспешные попытки становилось ясно, что этот сайлентблок был сделан на славу. В итоге, в какой-то момент нам повезло — вдвоем мы упирали лом в серп стойки, а один колотил по шпильке сайлента — серп слетел со шпильки! Мучения продолжились. маленький сайлент, который на стабилизатор идет, мы выдернули без проблем — проколупали резинку острой отверткой и повернули ключом шпильку, она вышла. А вот с сайлентом стойки мы намучились. Мы и отверткой пробивали, шилом колупали, сверлили резину сайлента тонким сверлом (два сломали), а когда пришло отчаяние — в ход пошла паяльная лампа рядом расположенный пыльник обернули мокрой тряпкой и приступили. Но даже она нам особо не помогла, продолжили колупать и выбивать его кувалдой и в какой-то момент он пошел далее уже привычная процедура — сделали пропил на обойме сайлентов и выскребли их из рычага. А далее я решил последовать своим наблюдениям от предыдущего дня при запрессовывании новых сайлентов. посадочный места обточил на наждаке немного, чтобы встали ровнее и смазал графиткой. От запресовывателя по образцу Байкиса пришлось отказаться, но получилось даже быстрее. Фото своего запрессовывателя прилагаю:
Мои пять копеек к замене сайлентблока в нижнем рычаге под стойку стабилизатора.
На Кайрон Клане есть три подробных отчета — тынц, тынц и тынц в которых используются специальные приспособления для запрессовки сайлентблоков.
Как оказалось, вместо этих приблуд вполне хватает тяжелого молотка/кувалды и силушки богатырской).
На фото ниже все, что вам понадобится для работы — молоток 1.25 кг или больше, отвертка плосткая ударная, головка М30 в которой рассверлено отверстие диаметром 12,5 мм, дремель с насадкой типа шарошка (на фото в правом верхнем углу). Если у вас нет дремеля, то вполне сгодится обычное полотно по металлу, просто придется чуть больше повозиться физически.
Снимаем стойку стабилизатора. Обстукиваем надорванную резинку по кругу.
Вынимаем внутреннюю часть сайлентблока.
Делаем два надпила во внешней обойме сайлентблока с помощью дремеля или полотна по металлу.
С помощью ударной отвертки выбиваем внешнюю обойму
Вычищаем посадочное место под сайлентблок и смазываем его WD-шкой по кругу.
Мои первые попытки запрессовать сайлентблок с помощью молотка терпели фиаско. Самое трудное в этом деле немного внедрить сайлентблок в посадочное место.
Основная проблема заключалась в том, что вся конструкция проставка (головка М30)-сайлентблок была весьма подвижной:
— сайлентблок ходил туда-сюда в стыке посадочного места;
— проставка имела подвижность относительно сайлентблока.
После нескольких неудачных тычков молотком мне пришла в голову неплохая идея, соединить проставку и сайлентблок изолентой, тем самым исключив подвижность в одном месте. Таким образом я смог одной рукой спокойно центрировать всю конструкцию и направлять ее в посадочное место под правильным углом.
Проконсультировался на всякий случай с Лехой juggernaut ‘ом, он подтвердил, что кувалда в этом деле вполне достаточное условие успешной работы, токо херачить надо посильнее).
Вощем после такого напутствия вся монолитная конструкция проставка-сайлентблок влетела в рычаг на ура. Вогнав сайлентблок наполовину, снял изоленту и спокойно добил его до конца.
Вот они мальчиши-плохиши, центральная часть сайлентблока не цилиндрическая, а расширяется к низу, образуя как бы юбку.
Будем надеяться, что новые сайлентблоки проживут дольше прежних благодаря удлиненным стойкам стаба. А вот волговские втулки стабилизатора, которые я поставил относительно недавно, пришли практически в негодность, надо будет покупать родные.