Снятие вилки уаз хантер

Замена вилки сцепления уаз хантер

Здравствуйте! Сломалась выжимная вилка сцепления на УАЗ — 31512 смогу ли я ее поменять не снимая коробки? Если да, то подскажите как это сделать?

Если рабочий цилиндр сцепления установлен слева, то без особых проблем.
Потребуется снять кожух картера сцепления, рабочий цилиндр сцепления или вытащить его шток.

Кожух картера сцепления снят, рабоции цилиндрик на месте, но щток снят, вилку загнуло может быть из за этог?

Обычно вилка упирается в раму при её снятии. Иногда мешает сцепление. Может потребоваться снять раздатку, чтобы опустить заднюю часть двигла вниз.

Вердикт: по моему опыту это малореально.

Меняется очень просто вилку поднимай вверх и вперед над рамой, вставляй также только надо попасть на солдатик, не какие агрегаты снимать ненадо.

А разве можно снять коробку, предварительно не вытащив вилку, возвратная пружина выжимного порвется ведь.

Откручиваешь болты поддона картера сцепления, снимаешь нижнюю крышку (так удобно при замене). Болтик с косичкой прикручиваешь обратно.
Откручиваешь два болта крепления РЦС и РЦС вешаешь на косичку, чтобы не мешал. Откручиваешь четыре болтика крепления пыльника вилки и аккуратно вынимаешь направляя ее вперед. Все.

В продаже есть вилки родные уазовские в зеленых картонных коробочках с голограмках и кооперативные. У меня родная вилка не встала. Я менял вилку из за того, что изорвался пыльник. Переклепал новый пыльник на старую вилку. Наверное есть смысл кооперативную вилку брать. Цена вопроса порядка 200 руб.

Вердикт: по моему опыту это малореально.

Это неправда ваша.Вилка на 417,414 и421-м движке снимается не ура без любого демонтажа агрегатов.

А разве можно снять коробку, предварительно не вытащив вилку, возвратная пружина выжимного порвется ведь.
Перед демонтажом кпп-рк вилка снимается,а возвратную пружину лучше предварительно отстегнуть от выжимного

Еще совет.
Чтобы забыть о гнутой вилке навсегда поставь от ГАЗ-53! 😉
Подходит без изменений и доработок. Покупаешь в магазине вилку, шток и дополнительно гаечку, чтобы «толкач» на штоке законтрить, иначе быстро на штоке резьбу съест т.к. он сыромятный.

На свои машины что на козла, что на буханку ставил и снимал вилку без демонтажа агрегатов, а можно по ругому разве, ведь пружина выжимного метровой станет тогда!? 😮 😀
На козле вообще легко вытащилась родная вилка и вставилась более длинная 53-тья, на буханке посложнее, но тоже поставил без какого либо рукоприкладства к агрегатам.

проще использовать в качестве РЦС самоподвод от волги + волговский выжимной. тогда пружинки на вилке и на выжимном можно выкинуть. вилка снимается без проблем без снятия коробки или раздатки. в крайнем случае можно открутить солдатик с колокола в который упирается вилка.

Перед демонтажом кпп-рк вилка снимается,а возвратную пружину лучше предварительно отстегнуть от выжимного

Так и я о том же. Еще добавлю, для более легкого извечения вилки выжимной подшипник монтировкой через поддон картера сцепления отводят в сторону корзины

Но снять — поставить вилку не снимая раб. цилиндра сцепления у меня не получилось. Крутил -вертел — никак! А прикрутить обратно цилиндр показалось адской мукой. Надо было наверное разбирать тягу (растяжку?) двигателя, а я только ее чуть ослабил.

проще шток из пыльника выдернуть.

На моей буханке пыльник на разжимных лепестках стоит — я думаю у всех так. Вилку всегда снимал слегка отжав выжимной монтажкой. Предварительно отведя шток РЦС. Кроме кожуха сцепления ничего откручивать не надо.

Век живи — век учись! Не знал я, чтоб вилку снять надо раздатку снимать. Но снять — поставить вилку не снимая раб. цилиндра сцепления у меня не получилось. Крутил -вертел — никак! А прикрутить обратно цилиндр показалось адской мукой. Надо было наверное разбирать тягу (растяжку?) двигателя, а я только ее чуть ослабил.
При установке нового двигателя всегда проверяю литье на картере сцепления,окошко под вилку.Бывает что не лезет,берешь драчевый напильник и. «после сборки,обработать напильником». Чтобы в случае наобходимости заменить вилку быстро.

Наверное на буханке РЦС не мешает. На Козлике РЦС пришлось открутить.

Наверное на буханке РЦС не мешает. На Козлике РЦС пришлось открутить.
Да при любом ремонте всегда да что нибудь мешает!

Здраствуйте. Подскажите, что это может быть? при включении переднего моста в салоне рычагом, машину начинаеи немного тянуть в право, а выключаешь все становится нормально!

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.

Подшипник 1 выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке 4 и вставлен в вилку 2 выключения сцепления. Вилка выключения сцепления опирается на шаровую опору 3, ввернутую в картер сцепления.

4. …снимите вилку выключения сцепления с шаровой опоры, сдвинув ее в направлении, показанном стрелкой…

В муфте подшипника выключения сцепления выполнены два паза, за счет которых муфта удерживается в вилке.

7. Внимательно осмотрите вилку выключения сцепления в местах контакта с муфтой подшипника выключения сцепления, опорой вилки и толкателем поршня рабочего цилиндра. Вилка не должна иметь явных следов износа, задиров и деформации.

8. Перед сборкой нанесите тонкий слой консистентной смазки на направляющую втулку подшипника выключения сцепления…

13. …а вилку с муфтой подшипника выключения сцепления на направляющую втулку крышки подшипника первичного вала.

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, а также подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления довольно трудоемкая, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен. Если установить их вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

…и оправка для центрирования ведомого диска (ее можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерню).

Перед выворачиванием болтов крепления кожуха сцепления установите центрирующую оправку, чтобы во время снятия кожуха сцепления не выпал ведомый диск.

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику…

5. Осмотрите ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, замените ведомый диск.

6. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины легко перемещаются или сломаны, замените диск.

8. При ослаблении заклепочных соединений 1 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Визуальным осмотром оцените состояние диафрагменной пружины 2 нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места а контакта диафрагменной пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,3 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

9. Осмотрите рабочие поверхности маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Дефектные узлы замените.

10. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания, в противном случае замените дефектные детали.

11. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите на маховик ведомый диск, затем кожух нажимного диска и притяните кожух болтами.

12. Окончательно затягивайте болты равномерно, вворачивая каждый болт по одному обороту ключа, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.

Для наглядности и понимания процесса выкладываю картинку, найденную на бескрайних просторах интернета.

1 — маховик коленчатого вала
2 — ведомый диск
3 — нажимная пружина
4 — усилитель картера сцепления
5 — передний подшипник первичного вала коробки передач
6 — первичный вал
7 — гаситель крутильных колебаний
8 — подшипник выключения сцепления
9 — вилка подшипника выключения сцепления
10 — рабочий цилиндр выключения сцепления
11 — клапан для удаления воздуха
12 — шланг
13 — картер сцепления
14 — опора вилки
15 — нажимной диск
Судя по всему, это рисунок с компакт-диска по ремонту УАЗ Хантер, издательского дома «Третий Рим». Стараюсь не нарушать авторские права, поэтому, на всякий случай, даю ссылку на их официальный сайт: Издательский дом »Третий Рим»
Кстати, очень хороший диск, рекомендую всем начинающим УАЗоводам.
Ещё одна картинка для наглядности:

Для правильной установки нового сцепления нам понадобится специальная оправка для центрирования ведомого диска. Её можно приобрести в магазине, выточить самому из подручных материалов, либо использовать старый первичный вал коробки передач (шестерню надо отрезать).
Для самостоятельного изготовления оправки можно почитать соответствующую тему на Уазбуке и воспользоваться чертежиком с размерами.
Мы использовали оправку от какого-то другого автомобиля, просто намотав на неё изоленту, до получения необходимых диаметров. За точность размеров на рисунке № 3 не ручаюсь (размеры взяты с эскиза на Уазбуке).

Итак, сначала снимаем старый нажимной и ведомый диски. Для этого, придерживая маховик от проворачивания, выкручиваем шесть болтов М8х30 крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Аккуратно снимаем, стараясь не уронить ведомый диск.
Внимательно смотрим на снятые детали:

Видим цвета побежалости на ведомом диске. Подгорел…
Кстати, на диске видим маркировку производителя «LUK». Это сцепление было установлено на конвейере Ульяновского завода.
На рабочей поверхности нажимного диска видим следы перегрева.

Раз уж мы так глубоко залезли в бездонную яму ремонта, давайте попробуем максимально уменьшить вероятность попадания сюда в ближайшем будущем. Для этого нам необходимо осмотреть все узлы и детали на предмет износа и, в случае необходимости, заменить новыми.
Вот, что нам рекомендует Букварь по ремонту и обслуживанию UAZ Hunter:
Осмотр деталей и узлов на предмет износа:
1. Если обнаружена течь масла со стороны маховика, то мы попадаем на геморрой с заменой заднего сальника коленчатого вала и, за одно, меняем подшипник носка первичного вала КПП.
2. Если присутствуют следы масла на внутренней поверхности колокола сцепления, то бежим в магазин за сальником первичного вала КПП.
3. Проверяем передний опорный подшипник первичного вала КПП на наличие свободного вращения и отсутствие люфтов. Разбит подшипник – ставим новый, вместе с сальником.
4. Внимательно изучаем рабочую поверхность маховика на отсутствие задиров, вспучиваний, прижогов и неровностей. Если рабочая поверхность имеет повреждения, то имеем два варианта:
а) бежим к токарю, аккуратно стачиваем всю рабочую поверхность маховика, но не более чем на 1 мм (шероховатость поверхности должна быть не ниже Ra

Источник