Outlander. Как снять генератор — инструкция.
В общем создать я тему решил после того, как не нашел ответа на свой вопрос, как снять стартер.
Наверняка тут все уже знают, как что делать, но может вновь столкнувшимся — будет полезно.
И так — Outlander 2004 года. Двигатель 2.4 HDD Mivec
Зачем полез туда? Делать тяговое реле, после того, как утром мой «внедорожник» завелся раза с 20-го.
Реле было решено не покупать заранее, а попробовать отремонтировать имеющееся.
Все фото сделаны уже при сборе, но это не суть важно.
1. Откидываем «-» клемму с аккума, а то и вообще убираем акк. Без него удобнее. Видим пред собой металлический кожух коллектора. Откручиваем болты
2. Отщелкиваем разъемы кислородных датчиков с двух сторон, освобождаем провода и разъемы из мест крепления.
3. Снимаем защитный экран. Аккуратно, не повредив кислородные датчики. Сняв можно сразу доработать его, немного увеличив диаметр посадочных отверстий кисл. датчиков.
4. Откручиваем 4 болта на защитном экране стартера. И аккуратно, не спеша вытаскиваем его в сторону аккумулятора.
5. Стартер. Отщелкиваем фишку с тягового реле (на ней написано «Push», поэтому жмем на нее, а не отламываем вверх, как я). Откручиваем контакт с стартера. Откручиваем 2 болта крепления стартера и, сместив его сначала влево, вытаскиваем его в сторону аккума.
6. Стартер у нас на столе, кому нужно было только достать его, дальше можно не читать. А что же дальше? Проверяем тяговое реле на нормальное функционирование втягивающей и удерживающей обмоток.
Проверяем удерживающую обмотку. (Выполняем этот тест не более 10 секунд)
Отсоединяем обмотку возбуждения стартера от клеммы «М» тягового реле.
Подключаем аккум напряжением 12 В между выводом «S» и корпусом стартера.
Вручную передвигаем шестерню до упора.
Если шестерня остаётся в выдвинутом положении, то удерживающая обмотка исправна. Если приводная шестерня самопроизвольно вдвигается в корпус, то удерживающая обмотка неисправна.
Проверяем втягивающую обмотку. (Выполняем этот тест не более 10 секунд)
Отсоединяем обмотку возбуждения стартера от клеммы «М» тягового реле.
Подключаем аккум напряжением 12 В между выводами «S» и «М» стартера.
Если приводная шестерня выдвигается из корпуса, то втягивающая обмотка исправна. Если шестерня не выдвигается, то следует заменить тяговое реле.
Если у Вас с обмотками все в порядке, но Вы уверены, что причиной всех мировых бед, по прежнему, остается тяговое реле, то идем дальше.
(В моем случае удерживающая обмотка была полумертвой и бендекс заскакивал наполовину обратно, но реле я вскрыл уже ради интереса)
7. Откручиваем реле от стартера. Берем и зажимаем его, ну например в тиски. Снимаем стопорное кольцо с одного вывода (того, что на схемах выше именуется «М»), отпаиваем 2 запаяных контакта и, подколупав их отверточкой, снимаем. Берем отвертку и не стесняясь, но осторожно вгоняем ее в то место, где металлический корпус реле прилегает в пластику. И как консервную банку развальцовываем корпус.
8. Разделяем реле на две части и видим там, наверняка, ужас. «Пятаки» подгоревшие, контактная пластинка тоже, даже прокладка, служащая то-ли демпфером для пластинки, то-ли изолятом — превратилась в труху.
При необходимости все это зачищаем аккуратно «нулевкой» делаем новую прокладку, например из силиконового герметика, собираем все обратно, завальцовываем и ставим на стартер. Вы починили тяговое реле, ура.
Если же у Вас ситуация, схожая с моей и одна, или обе, обмотки не исправны, то собираем весь получившийся хлам от реле и прячем его в гараже с мыслью — А вдруг пригодится!
9. Идем в магазин автозапчастей и покупаем новое тяговое реле. Я нашел универсальное, дешевле аж на «одну ысячу ублей» чем оригинал. Я сразу приобрел новые щетки и бендикс, но этот процесс я не фотал.
Вроде бы тяговое реле на Аута подходит от Хендай Санта Фе 1 от 2000 года и с движкой 2.0, и стоит оно в два раза дешевле. Но информация не подтверждена.
Собираем все назад, не забываем прикрутить посадочное место для фиксатора проводов, как это сделал я и опять вытаскивал стартер. Можно и без него, но мы же делаем «Заводской янге».
Процесс сборки производим в обратном порядке.
Пускаем авто, идем к моторному отсеку и, возможно, пугаемся дыму, идущему от коллектора. А все почему? Потому что производитель постарался, чтобы об коллектор, если его не снимать, люди посрывали кожу с пальцев и она потом обгорала, воняя паленым.
Всем спасибо, все свободны!
С фотками проблема вроде возникла. Сегодня перезалью фотки.
Добавлено через 12 часов 15 минут
Бяяядаа. Бяяядааа! Насколько я понял по фоткам проблема возникла, поэтому продублирую, а админы могут подправить, подменив месаги)))
В общем создать я тему решил после того, как не нашел ответа на свой вопрос, как снять стартер.
Наверняка тут все уже знают, как что делать, но может вновь столкнувшимся — будет полезно.
И так — Outlander 2004 года. Двигатель 2.4 HDD Mivec
Зачем полез туда? Делать тяговое реле, после того, как утром мой «внедорожник» завелся раза с 20-го.
Реле было решено не покупать заранее, а попробовать отремонтировать имеющееся.
Все фото сделаны уже при сборе, но это не суть важно.
1. Откидываем «-» клемму с аккума, а то и вообще убираем акк. Без него удобнее. Видим пред собой металлический кожух коллектора. Откручиваем 4 болта
2. Отщелкиваем разъемы кислородных датчиков с двух сторон, освобождаем провода и разъемы из мест крепления.
3. Снимаем защитный экран. Аккуратно, не повредив кислородные датчики. Сняв можно сразу доработать его, немного увеличив диаметр посадочных отверстий кисл. датчиков.
4. Откручиваем 4 болта на защитном экране стартера. И аккуратно, не спеша вытаскиваем его в сторону аккумулятора.
5. Стартер. Отщелкиваем фишку с тягового реле (на ней написано «Push», поэтому жмем на нее, а не отламываем вверх, как я). Откручиваем контакт с стартера. Откручиваем 2 болта крепления стартера и, сместив его сначала влево, вытаскиваем его в сторону аккума.
6. Стартер у нас на столе, кому нужно было только достать его, дальше можно не читать. А что же дальше? Проверяем тяговое реле на нормальное функционирование втягивающей и удерживающей обмоток.
Проверяем удерживающую обмотку. (Выполняем этот тест не более 10 секунд)
Отсоединяем обмотку возбуждения стартера от клеммы «М» тягового реле.
Подключаем аккум напряжением 12 В между выводом «S» и корпусом стартера.
Вручную передвигаем шестерню до упора.
Если шестерня остаётся в выдвинутом положении, то удерживающая обмотка исправна. Если приводная шестерня самопроизвольно вдвигается в корпус, то удерживающая обмотка неисправна.
Проверяем втягивающую обмотку. (Выполняем этот тест не более 10 секунд)
Отсоединяем обмотку возбуждения стартера от клеммы «М» тягового реле.
Подключаем аккум напряжением 12 В между выводами «S» и «М» стартера.
Если приводная шестерня выдвигается из корпуса, то втягивающая обмотка исправна. Если шестерня не выдвигается, то следует заменить тяговое реле.
Если у Вас с обмотками все в порядке, но Вы уверены, что причиной всех мировых бед, по прежнему, остается тяговое реле, то идем дальше.
(В моем случае удерживающая обмотка была полумертвой и бендекс заскакивал наполовину обратно, но реле я вскрыл уже ради интереса)
7. Откручиваем реле от стартера. Берем и зажимаем его, ну например в тиски. Снимаем стопорное кольцо с одного вывода (того, что на схемах выше именуется «М»), отпаиваем 2 запаяных контакта и, подколупав их отверточкой, снимаем. Берем отвертку и не стесняясь, но осторожно вгоняем ее в то место, где металлический корпус реле прилегает в пластику. И как консервную банку развальцовываем корпус.
8. Разделяем реле на две части и видим там, наверняка, ужас. «Пятаки» подгоревшие, контактная пластинка тоже, даже прокладка, служащая то-ли демпфером для пластинки, то-ли изолятом — превратилась в труху.
При необходимости все это зачищаем аккуратно «нулевкой», делаем новую прокладку, например из силиконового герметика, собираем все обратно, завальцовываем и ставим на стартер. Вы починили тяговое реле, ура.
Если же у Вас ситуация, схожая с моей и одна, или обе, обмотки не исправны, то собираем весь получившийся хлам от реле и прячем его в гараже с мыслью — А вдруг пригодится!
9. Идем в магазин автозапчастей и покупаем новое тяговое реле. Я нашел универсальное, дешевле аж на «одну ысячу ублей» чем оригинал. Я сразу приобрел новые щетки и бендикс, но этот процесс я не фотал.
Вроде бы тяговое реле на Аута подходит от Хендай Санта Фе 1 от 2000 года и с движкой 2.0, и стоит оно в два раза дешевле. Но информация не подтверждена.
Собираем все назад, не забываем прикрутить посадочное место для фиксатора проводов, как это сделал я и опять вытаскивал стартер. Можно и без него, но мы же делаем «Заводской янге».
Процесс сборки производим в обратном порядке.
Пускаем авто, идем к моторному отсеку и, возможно, пугаемся дыму, идущему от коллектора. А все почему? Потому что производитель постарался, чтобы об коллектор, если его не снимать, люди посрывали кожу с пальцев и она потом обгорала, воняя паленым.
Всем спасибо, все свободны!
Как снять генератор
Двигатель 4g64 .Как вытащить нижний болт крепления генератора, который упирается в ролик натяжителя. Вот если снять ролик или весь натяжитель- это не сильно проблематично? У меня в книге эта процедура не прописана. Поделитесь опытом, как снять генератор?
ролик легко снимается, достаточно отвести его в сторону. законтрить и откртуить два болта. Инетересно генератор вниз выйдет или нет?
Не вышел, ни вверх, ни тем более вниз. Чото я вообще не вкурил, как его выдрать оттуда?
———- Добавлено в 22:06 ———- Предыдущее сообщение было написано в 21:55 ———-
Кстати, а натяжитель должен дёргаться при работающим двигателе? После неудачной попытке снять генератор собрал всё на место, завёл, смотрю на натяжитель, а он дергается, вроде бы всё от руки крутилось без заеданий там всяких.
У меня мерцал (пульсировал) свет в такт какому то посвистыванию. И так, вытащил генератор вверх, сняв планку крепления генератора, со шкива помпы ролик, открутил крепление шланга компрессора кондея от опоры двигателя, крепление шланга ГУРа от бачка. Хорошо бы снять направляещую маслянного щупа-он немного мешал. И крутя вертя его во всех плоскостях каким то образом вылез и таким же образом в последствии обратно затолкал. Короче, отвёз его в мастерскую АГС, сразу сказали подшибники на замену(это я и сам понял, когда снял-это они свист давали) на стенде проверили под нагрузкой — всё зашибись. Пол часа ожиданий и 1500р. за 2 заменёных подшибника — и домой ставить. Итог — свет не мерцает, свиста нет, натяжной ролик дёргается ели ели, скорее чуть чуть покачивается, а не как раньше с амплитудой миллиметров 10.
А теперь самое интересное. Опять стало посвистывать и теперь знаю сто пудов что это за хрень — это сам ролик натяжителя. На холостых тишина а с повышением оборотов ролик начинает дергаться с амплитудой мм 10-12 в такт посвистыванию. Надо что то делать с роликом, может менять, может ремонтировать — поищу на форуме кто что знает по этому поводу. Пока не знаю даже как его снять, подскажите если кто знает. СНЕГ, какие два болта крутить? Что нибудь не то откручу, масло не побежит? Поясни пожалуйста .
Надо снять правое переднее колесо, снять пыльник (подкрылок), отпустить натяжитель приводного ремня и снять ролик.
Открутить генератор (верхний и осевой болты), снять с него клемму, снять крепление трубок кондея и вынуть генератор вверх.
Обратно ставится в разы проще.
ребят умер генератор на ауте 2002 г.в дв 2,4 со снятием проблем не возникло но возникли проблемы с самим генератором в наличии нигде нет а машинка в сервисе на подъемнике висит может кто знает замену оригиналу с какой другой более распространеной марки или авто.
Посмотри какой стоял. Как вариант: JAPANPARTS, — АСА-395 . Параметры: 12V, 110A . Полный аналог Mitsubishi A3TG2991A и намного (практически в 2раза) дешевле.
Добавлено через 38 минут
хм. посмотрел ценники, — даже в 3 раза дешевле: 9,5тыр против 30-32тыр..) так то..
4g64 личный опыт. 1)Натяжной ролик отгибаешь и контришь его через отверстие шплинтом; 2) снимаешь ремень с гены и снимаешь его с кронштейна 3) вытаскиваешь через верх сняв все трубки из хамутов сложно долго надо 2 чела на эту работу. 4) ремонт 5т.р. Гены в спец. Сервисе с заменой якоря подшипников и чисткой всего прочего. Итог снял отвез отдал 5 т-р и получил нового гену и ненадолго платить за новый 15-20 т-р.
4g64 личный опыт. 1)Натяжной ролик отгибаешь и контришь его через отверстие шплинтом; 2) снимаешь ремень с гены и снимаешь его с кронштейна 3) вытаскиваешь через верх сняв все трубки из хамутов сложно долго надо 2 чела на эту работу. 4) ремонт 5т.р. Гены в спец. Сервисе с заменой якоря подшипников и чисткой всего прочего. Итог снял отвез отдал 5 т-р и получил нового гену и ненадолго платить за новый 15-20 т-р.