Шумоизоляция автомобиля уаз буханка своими руками
Есть ли возможность сделать звук двигателя и трансмиссии хоть немного комфортнее.Может кто сталкивался?
1.Какие элементы подвергаются обработке?
2.Материал? предполагаю -стандартпласт
3.А стоит ли вообще?
3- а ты сомневаешься
2- stp думаю, в магазине подскажут что лучше, а что дешевле. Сам пока не делал (холодно на улице и пусто в кошнльке.. ), но буду брать то, что лучше защищает от шума.
1- в основном надо обработать копот и все, что рядом с ним. я на скорости 110км/ч выжимал сцепление и шум практически уходил, оставался мало заметный (после шума двигателя ) шум трансмиссии и резины. т.е. в основном шумит двигатель. предпологаю обработку шумкой- капот+уплотнитель от 2104, крылышки у капота, арки передних колес, тонель к радиатору, перегородку (она вибрирует), ну и уже не так значимо, но всеравно сделаю- пол салона, стены, крышу.
возможно еще (для лучшей изоляции шума двигателя) сделать из тур.коврика что-то типа клапана= по периметру капота приклепать,приклеть, итд полосу (она будет вертикально прилепленна, от нижней части капота вниз будет уходить на сантиметров пять- тем самым перекрывая путь шуму+ уплотнитель капота). полоса шумопоглащающего материала при закрытом капоте будет препятствовать проходу шума к уплотнителю капота, что съиграет свою роль.
также планирую установку подушек двигателя от волги= они гасят вибрацию лучше.
тоже думал попробовать сделать на крышке капота,тонеле и перегородке.
нашел где купить у нас буду делать.
Я знаю что сначало надо про кладовать вибромат, а он стоит тысячу рублей лист. Это у нас в Москве, а у вас может дешевли.
Я знаю что сначало надо про кладовать вибромат, а он стоит тысячу рублей лист. Это у нас в Москве, а у вас может дешевли.
Да я звонол в одну шарагу там мне назвали цену одного листа. Интересовался из-за того хотел продать свои десять листов, но передумал, всётаки я себе хочу купить другой УАЗ.
Прежде чем делать шумоизоляцию убедитесь, что:
1. Искоренили «отсечку» в приёмно трубе (лечиться заменой прокладки и проточкой фланца)
2. Врезали сильфон («гофру») между резонатором и сновным глушителем.
3. Выкинули вискомуфту (у меня она была неотцентрована и после её удаления двигатель стал работать с меньшими вибрациями)
4. Прикрутили к полу резиновые уплотнители рычагов КПП и РКП (пистоны их не держат и получается прямая связь с улицей, соответственно все звуки в салоне)
5. Подложили дополнительные резинки (по 2-3 мм) в резиновых соединения стоек переднего стабилизатора и верчнего крепления передних аммортизаторов (с родными резинками всё «гуляет» и отсюда всякие стуки в подвеске)
6. Подложили резинки (7-8 мм) в резиновые соединения продольных рычагов переднего моста и рамы (улучшается курсовая устойчивость, исчезают всякие неприятные колебания в передке при проезде средних колдобин).
После всего вышеперечисленного уже становиться совсем приемлемо в салоне. Далее я сделал шумоизоляцию чем-то вроде вибропласта (белый на клейкой основе для внутренних работ и блестящий, термостойкий для подкапотного пространства). На опыте моего Патриота места требующие шумоизоляции следующие:
1. район центрального тоннеля из под торпеды и до ног задних пассажиров (заводская шумоизоляция положена неравномерно и много открытого железа под ковриками)
2. задние крылья — очень большой участок металла, который здорово вибрирует
3. задняя (с запаской) дверь — тоже площадь больша и голый металл под обшивкой.
Справедливости ради должен сказать — панели салона ни чета никакой другой российской машине, они толстые, не скрипучие и не колыхающиеся. Шумоизоляция на полу тоже присутствует, огрехи только в её расположении и пропусках.
Надеюсб кому-то мои комментарии помогут!
Не путайте шумо и вибро изоляцию. В качестве дешевой альтернативы виброизоляции хорошо идут современые аналоги рубероида, только его надо прогреть феном для приклейки, у него нет липкого слоя. И надо правильно размещать материалы, иначе при больших затратах толку будет мало.
проект «УАЗБУКА»: Буханка
Тепло и шумоизоляция салона. Часть 1.
После работ связанных с усилением кузова, самое время (салон то разобран) заняться тепло и шумоизоляцией салона.
Виброизоляция (вибродемпфер, вибропоглотитель, «вибра») в применении к автомобильному кузову, это категория материалов, применяемых для вибродемпфирования. Основное назначение – снизить амплитуду колебаний металлических или пластиковых панелей. Несмотря на разнообразие существующих виброматериалов, в основе их лежит единый принцип состава – это вязкоупругий материал (обычно на основе битума, вспененного каучука и т.п.), в котором происходят значительные механические потери, обусловленные внутренним трением. Основными показателями эффективности виброизоляции являются коэффициент механических потерь (КМП, измеряется в усл.ед.) и динамический модуль упругости (МПа).
Применение виброизоляции обеспечивает снижение уровней шума и вибрации до 85%, в диапазоне от 20 до 1000 Гц., т.е. в диапазоне низких частот.
Важно отметить, что речь идет именно о поглощении вибрации, а не об изоляции в общепринятом смысле – т.е. энергия колебаний не возвращается к источнику, а переходит в тепловую.
Виброизоляционный материал для автомобилей достаточно стандартный: он представляет собой лист из тонкий фольги, на который нанесен мастикоподобный состав. Чтобы на мастику ничего не прилипло раньше времени она закрыта бумагой.
Закупили материалы: взяли толщиной 2мм на потолок и стены. и 3мм на пол.
Заготовили инструменты:
Длинную металлическую линейку, нож, рулетку, ролик для накатывания и строительный фен!
Материал самоклеящийся. Поэтому перед началом непосредственной работы по виброизоляции салона надо сделать дополнительные действия:
Снять старый слой шумоизоляции и обезжирить поверхность.
Заводская шумоизоляция приклеена на 88-й клей и отходит от кузова достаточно легко не оставляя лишних следов.
Однако в некоторых местах может все пойти не так! У нас на потолке листы никак не отклеивались, даже скорее рвались. Пришлось зачищать скребком, а в особо упорных местах воспользоваться щеткой и болгаркой. Впрочем сильно не надо усердствовать, красочный слой нам еще пригодиться.
Берем резиновые перчатки, которые стойкие к агрессивным средам. Брем тряпку и работая в хорошо проветриваемом помещении обезжириваем все поверхности на которые будем наносить виброизоляционный материал.
Далее, размечаем необходимый пласт виброизоляционного материала. Снимаем защитный слой бумаги и греем строительным феном слой мастики. Перегревать, чтобы мастика плавилась не надо! Достаточно чтобы наш отрезок стал очень теплым.
Прикладываем отрезок к поверхности кузова (изнутри естественно) и разглаживаем руками. Можно от центра к краям, можно от одного края к другому — это как будет лучше получаться.
Потом при помощи ролика окончательно прикатываем виброизоляционный материал к кузову автомобиля.
Важно, чтобы между кузовом и слоем мастики не осталось воздуха. Иначе точка росы останется внутри и там может конденсироваться влага, возникнут очаги коррозии.
Поэтому, если образовался пузырь, который невозможно «выгнать» то ножом разрезаем пузырь, выгоняем воздух и прикатываем место разреза роликом.
Совершенно необязательно обклеивать виброизоляционным материалом весь салон стараясь его закрыть без промежутков.
Это же не пленка для похудания, это виброизолятор. Поэтому достаточно обработать самые вибронагруженные места — это участки с большой площадью, котрые работают как резонаторы.
Но если очень хочется, то можно и весь салон оклеить
Работы по улучшению автомобиля нельзя четко разделить на первый шаг, второй шаг. Одно тянет другое.
Поэтому как только был оклеен виброизолятором пол, перед следующим этапом: установкой шумо и теплоизоляции прошлись антикором по металлическим поверхностям.
Внутрь ребер жесткости закачали антикор для скрытых полостей.
Окончательным этапом виброизоляции УАЗ Буханки стали работы связанные с кабиной.
Тут находится печка и чтобы проклеить перёд автомобиля ее надо демонтировать.
Работы приурочили к замене отопителя на более производительный от НАМИ
Слили охлаждающую жидкость. Открутили старый отопитель.
Сняли заводскую шумоизоляцию.
Оклеили тоннель под печкой
И поверхности под «торпедой»
В общем оклеили виброизоляционными материалами всю Буханку!
проект «УАЗБУКА»: Буханка
Тепло и шумоизоляция салона. Часть 2.
Продолжаем, совместно с Магазин4х4, усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .
Усилители пола покрыли антикоррозийным составом на основе битума. Как потом оказалось, это не самый лучший выбор материала. Со временем, когда состав высох, его покрытие стало ломким и подверженным механическим воздействиям. Так, что для обработки лучше использовать другой материал.
Внутренности усилителей обработали антикором для скрытых полостей
Потолок покрыли составом на водной основе. В отличии от битумной он как раз предназначен для внутренних работ. Но обладает очень резким запахом, который не выветривался трое суток.
Зато после высыхания получился очень прочный и однородный слой, который с трудом удавалось отскрести только при помощи металлической щетки насаженной на болгарку.
Как уверял производитель PRIM-W на него без труда можно будет наклеить шумоизоляцию.
Но слова — словами, а на практике закупленный шумоизоляционный материал ни в какую не захотел приклеиваться к потолку обработанному антикором. Даже несмотря на то, что поверхность была тщательно обезжирена.
Жалко, материал для шумки выбрали добротный:
Пришлось менять тактику.
На строительном рынке был закуплен брикет с листами каменной ваты.
Каменная вата — тепло-звукоизоляция, изготовленная преимущественно из расплава изверженных горных пород. Разновидность минеральной ваты. Исходным сырьем для производства волокна каменной ваты служат габбро-базальтовые горные породы.
Каменная вата является негорючим материалом.
Волокна каменной ваты способны выдерживать температуру, не плавясь до 870 °С. Каменная вата не горит но при температуре в 600-700 градусов распадается образуя горячую пыль.
Изделия из каменной ваты обладают тепло- звукоизоляционными свойствами благодаря открытой пористости. Коэффициент теплопроводности каменной ваты находится в пределах 0,035 — 0,039 Вт/м•К. Воздух, заключённый в порах ваты, обладает низкой теплопроводностью и находится в статичном состоянии, именно это определяет её отличные теплоизоляционные качества.
При работе с каменной ватой надо соблюдать меры предосторожности: работать в респираторе, в резиновых перчатках и защитных очках.
Технология укладки довольно простая: размечаем по месту, ножом отрезаем нужного размера лист и укладываем его между усилителей кузова.
В УАЗе полости не такие глубокие как толщина листа каменной ваты, поэтому приходилось один лист разрезать на пополам. Делать это удобно ножом и длинной металлической линейкой.
Уложенные листы утеплителя закрываем, на полу, штатными листами фанеры
А боковины — стандартной обивкой
Задняя часть кузова, где боковины скругляются, имеет достаточно глубокие полости и здесь умещаются листы каменной ваты в полную толщину.
Так, постепенно заполняя все полости кузова утеплителем
И закрывая стандартной обивкой
Обрабатываем весь салон Буханки.
С воздухозаборником для дополнительной печки салона пришлось повозиться.
Дело в том, что между ним и кузовом была внушительная щель, через которую могла попадать вода.
Подпиливание места крепления не дало должного результата.
Поэтому из старого утеплителя был вырезан уплотнитель. На нем остался клейкий слой и при помощи него уплотнитель был приклеен к воздухозаборнику.
Щель на улицу была устранена.
Для последней незакрытой полости отдельного листа утеплителя не хватило, пришлось собирать пазл из обрезков.
Финальный этап. Весь кузов утеплен.
Пылесосим салон. Можно и влажную уборку сделать 🙂
Теперь при постукивании по борту автомобиля слышится не звук консервной банки, а глухой, быстрозатухающий звук указывающий на солидную подготовку кузова машины.
P.S. Подготовку автомобиля проводили на мощностях тюнинг-мастерской Магазин4х4.