Описание конструкции передней подвески
Внимание! Все крепежные элементы передней подвески очень важны, поскольку от них зависит работа основных частей и систем, и/или они могут повлиять на стоимость ремонта. При необходимости их замены следует использовать только детали с таким же номером или аналогичные детали. Никогда не используйте для замены подходящие детали более низкого качества. Чтобы обеспечить хорошее крепление детали при ее замене необходимо использовать указанные значения момента затяжки.
Внимание! Никогда не пытайтесь нагревать, закаливать или выпрямлять любые части передней подвески. Замените поврежденную часть новой, иначе она сломается.
Передняя подвеска представляет собой независимую подвеску на стойках. Верхний конец стойки крепится к кузову опорами стойки. Стойка и ее опора изолированы друг от друга резиновой оправкой.
Нижний конец стойки соединяется с верхним концом поворотной цапфы, а нижний конец поворотной цапфы соединяется со шпилькой шарового наконечника, который является элементом рычага подвески. И эта поворотная цапфа соединяется с наконечником рулевой тяги.
Таким образом, движение рулевого колеса передается на наконечник рулевой тяги, а затем на цапфу, заставляя двигаться колеса.
1 — кузов; 2 — стойка; 3 — поворотная цапфа; 4 — рычаг подвески (нижний рычаг); 5 — шпилька с шаровым наконечником; 6 — подшипник колеса; 7 — фланец привода оси вала; 8 — колесо
Схема задней подвески сузуки гранд витара
Начинаем, конечно же, с мойки, чтоб приятнее было работать, ну и запасаемся перчатками, чтоб особо ручища не марать!
Далее все просто — загоняем в гараж, вывешиваем полностью заднюю часть. И вот машина уже висит на домкратных стойках
Разбираем все, что видим… А видим мы, в первую очередь, продольные и нижние поперечные рычаги.
С поперечного рычага откручиваем аморт, отсоединяем рычаг от колесного узла, вынимаем пружину и натыкаемся на первую засаду… Естественно, развальные болты нижнего рычага закисли намертво, но, как говорится «от Розарио Агро еще никто не уходил», берем болгарку и срезаем их ко всем чертям!
Следующий прикол был с поперечным рычагом с левой стороны: трубка (скорее всего тормозная, но могу ошибаться) не дает выйти болту из втулки сайлентблока, поэтому сначала снимаем кронштейн крепления рычага к кузову, а только потом вынимаем болт. С правой стороны такой трубки нету.
Поехали дальше. С противоположной стороны все точно также разбираем. Витарик уже без нижних рычагов и ничего нам не мешает заняться подрамником.
Подрамник. Осмотрев его со всех сторон, на предмет того, что может помешать, увидел, что при опускании могут пострадать провода датчиков АВS, поэтому отсоединяем их фишки. Это нужно сделать обязательно, так как провода там короткие и их длины по-любому не хватит.
Теперь нам ничего не мешает приспустить задний подрамник. Как я это делал, чтобы не сместить подрамник относительно кузова (можно и другими способами при наличие нужных инструментов, например телескопической стойки): откручиваем с одной стороны болты полностью, резьбы там очень много — крутим долго, и сразу же их же закручиваем обратно оборотов на 8-10. С другой стороны под подрамник ставим домкрат, откручиваем со стороны где домкрат болты полностью. Тем самым получается, что справа подрамник висит на незакрученных болтах, а слева подперт домкратом, высоту которого мы можем регулировать и при опускании высоты домкратом подрамник не перекосится и не закусится в приоткрученных болтах.
Дальше следующая засада, но к которой я был готов)! Проставки у меня сделаны с отверстием 14,5мм во всю длину, а на подранике в месте прилегания к кузову сделаны направляющие втулки диаметром 26мм (эт я померил после того как они показались при опускании, при заказе проставок померить диаметр втулок не было возможности)
Ну что ж… не хочет — заставим. Берем шарошку по металлу и на глубину 15-20 мм расширяем отверстие под втулку и так на всех 4-х проставках. Благо капролон хорошо обрабатывается и долго я с ними не ковырялся.
И так все 4 опоры подрамника. Поставил 2 втулки с одной стороны, все притянул, повторил аналогично с другой стороны.
Также проверил положение подрамника относительно кузов. Взял рулетку, нашел на днище кузова симметричные отверстия с каждой стороны и от них померил длины и диагонали до подрамника. получилось плюс минус 1 мм. — это вообще не в счет, подрамник стоит как надо.
Прикрутил удлиненные кронштейны продольных рычагов обязательно с болтами для жесткости в старые отверстия. Болты идут в комплекте.
И, естественно, после появления проставок под подраником, последний аккуратно лег на трубу выхлопной системы и зажал ее капитально. Поэтому откручиваем среднюю трубу от флянца глушителя. Здесь нужно сказать особый респект японским производителя — гаечки на этом флянце оказались латунными (или медными) и после 100 т.км. пробега открутились без проблем. Я то думал уже болгарку в студию нужно приглашать…
С выхлопом тоже особо не церемонился. Отрезал среднюю трубу в двух местах: около флянца к глушителю и сразу же после резонатора. Повернув немного угол трубы, чтоб был нормальный зазор между подвеской и выхлопом и ничего не долбилось, приварил обратно. Также нарастил куском трубы распил около флянца глушителя.
Самое главное, я боялся, что глушитель будет сильно свисать и придется как-то с ним импровизировать («колхозить», другим словом). Но нет изгиб прошел как надо и не сожрал сильно клиренс.
Что мне сталось, чтоб закончить с задней подвеской? первое, это нужно купить развальные болты и прикрутить нижние рычаги. А также начинаются пляски с тормозными шлангами — они в очень натянутом состоянии сейчас, надо будет с импровизировать (сколхозить) и как-нибудь их удлинить.
как-то так… всем спасибо, кто дочитал ))
11.0 Задняя подвеска
Задняя подвеска Общее описание Все крепежные элементы подвески очень важны, поскольку от них зависит работа основных частей и систем, и/или они могут повлиять на стоимость ремонта. При необходимости их замены следует использовать только детали с таким же номером или аналогичные детали. Ник.
11.2. Диагностика
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
11.3. Обслуживание вне мастерской
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
 |
Все крепежные элементы подвески очень важны, поскольку от них зависит работа основных частей и систем, и/или они могут повлиять на стоимость ремонта. При необходимости их замены следует использовать только детали с таким же номером или аналогичные детали. Никогда не используйте для замены подходящие детали более низкого качества. Чтобы обеспечить хорошее крепление детали при ее замене необходимо использовать указанные значения момента затяжки.
Никогда не пытайтесь нагревать, закаливать или выпрямлять любые части подвески. Замените поврежденную часть новой, иначе она сломается.
Задняя подвеска представляет собой тип жесткого моста из 5 звеньев, состоящего из цилиндрических пружин, заднего моста, амортизаторов, верхних тяг, нижних тяг и боковой тяги.
Нижняя и верхняя тяги соединяются с мостом и кузовом при помощи втулок так, что мост двигается вверх и вниз, а втулки при этом служат опорными точками.
Амортизатор устанавливается между кузовом и мостом для поглощения вертикального движения кузова автомобиля.
 |
При установке сливной масляной пробки шестерни дифференциала очистите резьбовую часть пробки и нанесите на нее герметик (SUZUKI BOND No.1215, 99000-31110).
1 — корпус заднего моста
2 — цилиндрическая пружина
3 — мост
4 — амортизатор
5 — верхняя тяга
6 — нижняя тяга
7 — пробка уровня масла
8 — стопор подшипника колеса
9 — подшипник заднего колеса
10 — тормозная пластина
11 — сливная пробка для масла
12 — боковая тяга