Установка электровентиляторов ВАЗ-классики на УАЗ 31512
Давно хотел поставить электровентиляторы и вот, наконец, руки дошли. Были куплены два электровентилятора LSA от ВАЗ-классики и два диффузора от ВАЗ-2108/2115.
Слил тосол и снял радиатор, т.к. под рукой другого УАЗовского радиатора не было…
Демонтируем штатную крыльчатку-мясорубку. Под болты подкладываем толстые шайбы, чтобы они не касались корпуса помпы
Примерка на радиаторе. Невооруженным взглядом видно что здесь лишнее
Красным обведено то, что отрезается не раздумывая
Дальше начинаем резать только вдумчиво и после тщательных расчетов.
для скрепления диффузоров между собой отрезаем лишнее прямо по краю диффузора. Больше резать нет смысла, т.к. вентилятор в диффузоре сидят очень плотно, от края лопастей до стенки диффузора около 3 мм. Скрутил диффузоры между собой болтами М8, которые очень хорошо сели в штатные отверстия.
Дальше документирование не велось, т.к. было не до этого. Но расскажу на пальцах, думаю будет понятно.
На фото 3, отчетливо видно, что диффузоры выступают за пределы радиатора. Так вот, наружные части нужно резать прямо по окончанию окружности и перпендикулярно верхнему и нижнему бачкам радиатора. Выбор на болгарку и сварку пал из-за того, что диффузоры выштампованы в трех плоскостях. Согнуть край диффузора в уголок для крепления к радиатору, не повредив при этом сам диффузор практически невозможно.
Поэтому только «резать». Отрезав лишнее и выгнув как нам нужно (из отрезанного делаем уголок с одной полкой 20 мм) другая полка повторяет изгибы диффузора, т.к. от него же и отрезана. Варим аккуратно и прихватками, т.к. металл — фольга. Зачищаем швы и ставим вентиляторы для того чтобы удостовериться что диффузоры не повело при сварке.
Дальше просто — грунтуем, красим, устанавливаем
Видно как изогнут подваренный край диффузора. Распорки радиатора чуть-чуть подогнул чтобы не касались диффузора
Видно как изогнут подваренный край диффузора.
Расстояние от помпы до диффузоров порядка 10-15 мм. Виден стяжной болт между диффузорами. Стягивал винтом М5 через втулку
‘Волговская’; труба в верхнем патрубке с датчиком ТМ-108 на 92-87 градусов
Датчик в нижней трубе на 87-82 градусов. ‘Волговская’ труба не подходит по диаметру, т.к. болтается в патрубке как карандаш в стакане. Вварил гайку, сварочный шов дополнительно промазал герметиком
Выгибаем распорку радиатора так, чтобы она не касалась диффузора
Выгибаем распорку радиатора так, чтобы она не касалась диффузора
Электрику пока не подключал.
По моей задумке каждый вентилятор будет управляться своим реле и срабатывать от своего датчика.
Т.е. алгоритм работы по задумке такой: если с двигателя выходит слишком горячая ОЖ, срабатывает датчик на температуру 92-87 град С. и включается один электровентилятор. Если охлаждения в радиаторе не хватает и на выходе из радиатора срабатывает второй датчик на температуру 87-82 град С. то включается второй электровентилятор.
Куплено:
электровентиляторы радиатора 2103-08 LSA 2 шт.
Диффузоры 2108-2115 2 шт.
«Волговская» труба в верхний патрубок 1 шт.
Датчики ТМ-108 2 шт. — 70 грн.
Реле электровентиляторов и разъемы 2 шт.
Хомуты D40-60 мм 2 шт.
Подключение: электрика
Вчера подключил электровентиляторы по схеме:
каждый вентилятор подключен по этой схеме.
Использовал реле 5-контактное 75.3777. Одна нога в цепи не задействована.
Контакты 30 и 86 замкнул между собой петлей. Перед петлей подцепил вот такой предохранитель на 20 ампер
Управление вентиляторами из салона осуществляю таким тумблером:
предварительно с тумблера открутил винты. На контакты тумблера как родные налезают разъемы «мама»
Вчера вечером, во время тестирования заметил следующее:
1. Мотор прогревается чуть-ли не в два раза быстрее.
2. В ожидании проверки сделанной работы, даже воткнул в раздатке нейтраль, а в КПП передачу, чтобы создать нагрузку. На всякий случай, углекислотный огнетушитель на 5 литров был извлечен из багажника и стоял «на стреме» (а то хрен его знает, что я наваял с проводами).
3. При достижении температуры по датчику в салоне включился правый вентилятор, (который в спарке с датчиком на 92-87 градусов) и спустя полторы-две (!) минуты выключился. Температура по прибору в салоне упала практически на глазах. Т.е. на трассе вентиляторы будут молчать, а срабатывать (первый) только в населенном пункте на светофорах. Во всяком случае, я так думаю…
4. Чтобы включить на «автомате» второй вентилятор, наверное, нужно ползти через раскисшую пахоту и тянуть за собой какой-нибудь балласт…
Два дня сидел с паяльником и паял провода к контактам, но потом забил на это неблагодарное дело, не пожлобился, поехал на авторынок и купил обжимку для автомобильных клемм. Обжал всю схему за один вечер, в течении трех часов…
Вот пример индикации работы электровентиляторов:
практически в самом конце видео, на приборке загорается сначала одна сигнальная лампа желтого цвета, затем вторая. Что свидетельствует о включении того или иного электровентилятора…
Куплено:
обжимка — 85 грн. (в будущем, в хозяйстве пригодится)
предохранители (2 шт) — 14 грн.
разъемы «массовые» (круглые) и «мама» 20 шт. -10 грн.
провод сечением 2,5 квадрата 10 метров — 100 грн.
реле 75.3777 с разъемами 2 шт. — 40 грн
трехпозиционный тумблер — 12 грн.
сигнальные лампы с гнездами 2 шт — 20 грн
Лебёдка 24V на УАЗ 469
Установка лебёдки на 24 вольта. Как вариант — лебёдка Спрут на 24V. Тяговое усилие 4000 кгс
Редуктор 3-х ступенчатый
Установка электровентилятора на УАЗ(Нужна помощь)
Доброго дня всем. Собираюсь установить на свой УАЗ электрический вентилятор на систему охлаждения, т.к. бывает в пробках в жаркую погоду начинает подниматься температура. Помогите советом кто ставил: как это лучше сделать? Собираюсь ставить перед радиатором, подключить собираюсь принудительно, через кнопку. Какую схему лучше использовать? Помогите пожалуйста. Все комплектующие уже есть: вентилятор (правда небольшой от ВАЗ-2106), проводка сечением 2,5 квадрата медь, кнопка вкл/выкл, реле, разъём под клавишу вкл/выкл, разъём под реле, и разъём на вентилятор.
Важно учесть подключение плюс минус таким образом чтобы поток воздуха дул в сторону двиготеля а не на оборот. На счет реле, лично я бы не заморачиволся, реле бы не ставил, плюс бы взял под капотом где ближе, а минус для вентилятора протянул бы в салон и на кнопку второй контакт кнопки на корпус. Реле собственно для чего ставится в авто для включения вентеляторов?, для защиты датчика, или как правельно сказать для увеличения нагрузочной способности! А если кнопку ставить для ручного упровления, то реле это лишняя деталь! Еще бы не помешало по плюсу поставить предохранитель!
Важно учесть подключение плюс минус таким образом чтобы поток воздуха дул в сторону двиготеля а не на оборот. На счет реле, лично я бы не заморачиволся, реле бы не ставил, плюс бы взял под капотом где ближе, а минус для вентилятора протянул бы в салон и на кнопку второй контакт кнопки на корпус. Реле собственно для чего ставится в авто для включения вентеляторов?, для защиты датчика, или как правельно сказать для увеличения нагрузочной способности! А если кнопку ставить для ручного упровления, то реле это лишняя деталь! Еще бы не помешало по плюсу поставить предохранитель!
Реле ставится для того, чтобы электромотор не перегорел или провода не сплавились, если реле не ставить, то может кнопка коротнуть и сплавится.
Реле ставится для того, чтобы электромотор не перегорел или провода не сплавились, если реле не ставить, то может кнопка коротнуть и сплавится.
))) Хозяин барин. Все же реле ставится по тому что датчик не потянет такую нагрузку как вентелятор, в вашем случае если датчик не ставить то и реле без надобности. По поводу «перегорания» электромотора и «сплавления» проводов, для защиты ставится предохронитель от КЗ, мне не понятно каким оброзом реле может защитить по вашему мнению? Кстати реле это по сути таже самая кнопка, только оно приводится в действие не мехоническим способом а электрическим. А чтобы ничего не сплавлялось я писал нужно плюс найти как можно ближе к вентелятору и естественно проложить провод так что бы ничем не перетерло и т.д.!
Подключал на 2121 вентиляторы от21214 . 3 режима : 1) отключено-для преодоления брода ( хозяин машины — охотник ) . 2) включен от датчика включения вентилятора на патрубке радиатора . 3)включен принудительно ( включается перед пробками или подъёмом ) .
Перед радиатором не стоит — «на наддув» штатный вентилятор 2106 неэффетивен [была такая «фича» на ранних 3110 с 402ми — в дополнение к мех. вентилятору завод ставил электровент. перед радиатором: толку от него не было]. А вот скинуть штатный «пропеллер», и, чуть доработав раму вентилятора, прикрутить его «на просос». Штатный кожух вента не снимать — баз него толку не будет! Сам так сделал на 31029 в середине 90х — всё идеально работало.
Перед радиатором не стоит — «на наддув» штатный вентилятор 2106 неэффетивен [была такая «фича» на ранних 3110 с 402ми — в дополнение к мех. вентилятору завод ставил электровент. перед радиатором: толку от него не было]. А вот скинуть штатный «пропеллер», и, чуть доработав раму вентилятора, прикрутить его «на просос». Штатный кожух вента не снимать — баз него толку не будет! Сам так сделал на 31029 в середине 90х — всё идеально работало.
Ну 06-ой будет дуть на радиатор а гидромуфта ещё снутри тянуть будет. Думаю протяжка должна не плохая быть.