Тойота хайлюкс передний мост устройство схема
У полноприводных автомобилей множество достоинств: хорошая управляемость, маневренность, комфортная езда в плохую погоду и по бездорожью. Но когда машина выезжает на привычный, местами ровный асфальт, полный привод уже не нужен, а двигатель, трансмиссия и их элементы продолжают работать с повышенной нагрузкой, уменьшая свой срок службы. Для решения этой проблемы и изобрели хабы или муфты свободного хода. Что же это такое, какова его конструкция и как снять хаб на примере Toyota Hiace?
Что такое хаб
Обладатели отключаемого полного привода могут спросить, зачем нужно это устройство, если можно отключить передний привод без него? Отключить-то можно, но многие элементы переднего привода продолжат двигаться вместе с колесом по инерции, вследствие чего:
- увеличивается износ деталей;
- растет расход топлива;
- автомобиль теряет в скоростных качествах.
Чтобы это не происходило, существуют хабы – устройства, которые полностью отключают колеса от переднего моста и трансмиссии, экономя ресурсы железного коня.
Принцип работы и виды
Хаб состоит из корпуса, двух шлицевых втулок – подвижной и ведущей, в последнюю входит ШРУС. При включенном хабе подвижная втулка цепляет корпус к ведущей, приводя тем самым передний привод в работу. Соответственно, при выключенном корпус свободно вращается вокруг ведущей втулки, а передний привод не работает. Существует 3 вида муфт:
- Ручная. Долговечный вариант, полностью исключающий непроизвольное включение или выключение. Для смены режима работы придется покинуть салон, чтобы переключить флажки муфты в требуемое положение.
- Автоматическая. Включается кнопкой или рычагом. Для изменения режима при включении достаточно перевести машину в режим полного привода и немного проехать вперед. При выключении – отключить полный привод и проехать несколько метров в обратную сторону. Единственный минус: из-за сложности конструкции менять автоматический придется чаще ручного.
- Механическаяавтоматическая. Включаются автоматически при подаче крутящего момента на переднюю ось.
Как снять хаб на Toyota Hiace
- Поставить машину на ровную горизонтальную поверхность и приподнять на домкрате.
- Открутить колесо и снять тормозной механизм.
- Отвинтить 2 болта, которые держат суппорт.
- Снять диск со ступицы, сняв 2 винта с помощью отвертки.
- Убрать крышку с центра муфты и вывернуть гайку.
- Открутить болты крепления хаба и снять его.
Возникают ситуации, когда после правильно выполненных процедур муфта отказывается покидать свое место. Распространенное решение проблемы – обстучать корпус по бокам и смазать хаб ВД-40. В некоторых моделях также существует проблема с силиконовой накладкой, перед снятием ее придется разорвать.
Заключение
Снять муфту свободного хода несложно, и после снятия не должно возникнуть проблем с установкой замены – достаточно повторить процедуру в обратном порядке. Какой вид муфты выбрать – решение индивидуальное, все зависит от финансов и желания/нежелания менять привод своими руками. Нужны ли они вообще? Хабы экономят топливо, увеличивают скоростные и ресурсные показатели автомобиля. Стоимость одного хаба бразильской или японской фирмы составит 10-15 тысяч рублей, частой замены он не требует, а значит, лучше заменить и чувствовать себя спокойнее.
Toyota Hilux G7 (2004-2015) года выпуска. На данном автомобиле проблема заключается в следующем. Не включается актуатор, который стоит на переднем мосту. Конструкция его очень простая. Там стоит моторчик который сдвигает вилку и та в свою очередь сдвигает соединительную муфту дифференциала. Так же там стоит концевик и два потенциометра которые определяют в каком положении он сейчас находится. Обычно у них болезнь с герметичностью актуатора туда попадает вода и моторчик выходит из строя. Первым делом снимаем актуатор и проверяем моторчик и концевик.
Подаем на моторчик питание и наблюдаем, что он работает и концевик в отличном состоянии. Собираем все обратно и проверяем сигналы с блока управления 4wd. На актуатор при переводе рычага из положения H2 в H4 или в L4 должен быть импульс на мотор с блока управления 4wd. Так как рычаг механический, то для того чтобы блок управления понял, что включился режим блокировки стоят два концевика. Проверив концевики и проводку до блока управления не замечено никаких проблем. Теперь обратимся к схеме.
У нас есть два условия, при которых должен включаться актуатор. Концевик должен быть нажат и потенциометр должен показывать, что на текущий момент актуатор находится в разблокированном состоянии. Как только данные условия соблюдаются на контакт DL приходит минус и блок распознает — это как включении блокировки. На приборной панели моргает индикатор включения и после он должен загореться зеленым. Но на данном автомобиле этого не происходит. Для начала я проверяю первое из условий. При включении режима H4 или L4 минус на блок управления приходит. Идем далее На контактах потенциометра при незаблокированном переднем редукторе на контакте DL2 напряжение бортовой сети, а на контакте DL1 напряжение должно быть меньше 1.5 вольта. В данном случае у нас тоже все отлично. Я понимаю, что скорее всего проблема в блоке управления полным приводом, потому что нет импульса на управление мотором. Но тут мне прилетает информация, что блок пробовали менять (до меня). После установки нового блока управления актуатор заработал, но после тестовой поездки опять проявилась неисправность. Подкинув еще один блок и убедившись, что актуатор снова работает блок быстро сняли и не стали проводить тестовую поездку.
Передний редуктор — замена подшипника, методика разборки ⇐ Noah Town\Lite Ace. Трансмиссия
-того, что в правом чулке переднего редуктора около фланца, к которому привод крепится. Во первых, чтобы вытащить полуось из чулка, нужно ли вскрывать редуктор? Ну типа стопорое кольцо какое снимать. Как она вообще в редукторе крепится. И второе. Понадобяться ли для запрессовки нового подшипника какие-либо спецсредства, типа газовой горелки, пресса, и т. п.
Спасибо! Константин, Тверь.
Вскрывать редуктор нужно. Спец. средств не надо, кода достанешь всё увидишь.
Когда мне пришлось заменить этот подшипник, под нагрузкой или при разгоне стал появляться свистяще-квакающий звук, причем со временем он стал прогрессировать, самой большой проблемой было это его найти. Русских аналогов нет, от третьих производителей не нет (редкий размер), только оригинальный и на заказ (а это время, а надо было очень быстро). Решил проблему так, купил на разборке передний мост в сборе от TownAce в прежнем кузове, в одном только месте их предложили с десяток на выбор (цена вопроса 1000р. г.Ангарск). На нем и потренировался в разборке: снимаешь крышку редуктора, проволочным крючком за специальное «ушко» на стопорной шайбе снимаешь стопорное кольцо конца с полуоси, отворачиваешь 4 болта крепления «чулка» и вынимаешь «чулок» вместе с полуосью. Киянкой выбиваешь полуось из «чулка». Проблема снять подшипник, с полуоси не повредив его. В моём случае мне пришлось на токарном станке обрезать полуось и высверлить её из внутренней обоймы подшипника, и вот он в руках. Промыл от грязи и заложил новой смазки.
На своём NOAH я снял передний мост, там работы совсем не много, и все работы по замене подшипника делал на верстаке, нет грязи, удобнее работать с герметиком и т.д. Причиной замены подшипника, по-видимому, стали мои поездки на природу с форсированием водных преград, попадание воды во внутрь подшипника. Когда я его разобрал он оказался забит грязью, высохшей смазкой, ржавчиной и х.з чем. Так как подшипник перестал работать его провернуло в «чулке». Посадочное место под внешнюю обойму подшипника оказалось разбито, пришлось «наварить» и потом проточить, но можно обрезать «чулок» переднего моста и от 30-го кузова по крепежу и посадочным местам он точно такой же только немного длиннее.
Спасибо! Только не понял, зачем беречь старый подшипник при его снятии? Я читал рекомендованную технологию замены подшипников задних полуосей, так там рекомендовано старый подшипник срезать наждаком, а новый напрессовывать нагрев его газовой горелкой. Я опасался, что здесь технология аналогична, ибо узлы схожи по конструкции. У меня, видимо, сепаратор с шариками просто исчез, и фланец, которым заканчивается полуось просто болтается в чулке.
Toyota Hilux Surf — ремонт управления включением переднего привода
Если кому-то пригодится, вчера ремонтировал. Разобрался, как работает.
Вкратце все происходит так:
Жмем кнопку 4 ВД.
Комп говорит: а скорость не больше 80? а температура (давление?) в редукторе нормальное? если нет, запищит, если все ок, дает команду электромотору в раздатку подключить передний кардан. если все ок, концевик говорит компу, что кардан подключен.
Тогда комп говорит реле АДД подключить полуось.
Реле говорит: хорошо, и переключает вакуумные электроклапаны в состояние наоборот.Если в системе есть вакуум, он пересасывает левую полуось в положение подключено.
Если все ок, концевик говорит компу что все ок, и загорается лампочка 4 ВД. На все про все около секунды.
У меня причина скрылась в электродвигателе, который подключает передний кардан к раздатке. В нем отвалились магниты и комп призадумался. Вылечилось за 10 минут холодной сваркой. Т.Е. Это следствие. Причина: забитая трубка вакуума, которая подходит к электродвигателю, как я понял, для отсоса говен и воды из мотора.
Верно, я бы еще добавил, что ремонт автомобиля следует доверять профессионалам, либо делать самим. Я, перед тем, как сам взялся, отдавал «автоэлектрику», 2 недели поиска причины которым не привели к положительному результату. А вообще могу напомнить, с чего все началось:
Тут значит встала задача-перегнать машину папину , сурфа, из Новосиба в Тюмень. Плевое дело, подумал я и сел на поезд. Перед отьездом поменяли с братаном масло, сало и фильтр, купили 2 литра кока-колы и двинули в путь. Тут надо заметить, что у папы были какие-то проблемы с передком, которые порешал местный Кулибин, заявив, что теперь передок точно не отключится.(вот бл чурбан не русская,) Ну мы с братаном заехали на пару СТО, никто не смок отключить передок, короче поехали так. И все было хорошо (как в тот раз, помните, когда мы с подругой купили камасутру и решили перепробовать все позы, и все было хорошо, пока она мне пяткой зуб не выбила) пока не стало тянуть руль в право. Решили остановиться, посмотреть на колесо, и при сьезде на обочину что-то зашипело, а потом стрельнуло. Бл, колесо, однако! Выскакиваю из машины-колеса в норме, из под капота дымок Бл! Горим! Глуши, бл! Открывай Бл капот! Открыли, огня нет, дым на всю дорогу . Вечереет. Темнеет. Холодно. Осмотрелись. Весь дизель, вся подвеска в масле. Ничего страшного, подумал я и сел в сугроб. Однако, братан, где фильтр покупал? Почему он такая слабая и порвалась? Когда кончилось дым, пошупал фильтр-целая! Уровень масла в норме. Завели, давление тоже в норме. Проклятый узбек на СТО наверно много масла налил, подумали мы, вот оно и выбросилось и обгорало на коллекторе, подумали мы и поехали дальше. Не прошло и 10 километров, как дым опять начался. Остановились, открываю капот и кричу: Однако братан, теперь точно гарим! Я уже и огонь вижу, яркий такой, мост гарит! Срочно давай соса-солу!(не зря купили). Вылили все пойло, потом братан еще огнетушитель достал, вообщем наши победили. По слусаю остановки устроили перекур, пережор, и перепис. Ничего страшного, сказал я и пустился в пляс( холодно, однако). Масло было из моста, подшибник сломалась и оно выскочило, констатировал я и добавил: Будем передвигаться мелким чих-пыхом до ближайшего штангенциркуля, там снимем кардан и привода, и попрем на Тюмень. На чих-пых ушло часа четыре(что-то сильно скрипело внизу, шелкало и стучало, двигались на первой с частыми остановками для остывания железа, т.к. кончилась кока-кола..), а вместо СТО попалась таверна, на территории которой (какая удача!) оказалось эстакада. Затарившись кока-колой, заехали на эстакаду для деинсталляции ненужного железа. Из ключей у бати оказалось: отвертка с отломанной ручкой, семейник от велосипеда и гвоздодер. Да, уж, снова подумал я и начал повышать уровень знаний, изучая передний мост. Прошло минут 20, до того момента, как я поменял местами 2 шланчика на вакуумных электроклапанах, и мост отвалился. С чувством морального удовлетворения, со скоростью 40, на обгонах до 100 км/ч(потому, что страшно, кардан болтался, как гомно в проруби )двинули на Тюмень.
И того: время в пути-28 часов, расстояние 1300 км, средняя скорость-46 км\ч., расход соса-солы-4 литра. За время пути ни одна сволочь не остановилась(всего-то хотел спросить про ближайший штангенциркуль да попросить водички ), ни одного животного не пострадало.
чукча молодец! а меня пару раз разводили, и оба раза я понял это устраняя последствия работы ремонтников :о(
Нужно учить мат часть!