Уаз буханка установка переднего бампера
Пассивной безопасностью в Буханке и не «пахнет».
Она осталась на уровне 50-х годов, когда и происходило ее создание.
С тех пор количество машин в мире возросло на несколько порядков, выросли скорости.
Столкновений машин стало столько, что их хроники идут по ящику круглосуточно.
Особенно опасно для Буханки лобовое столкновение, капота то нету. Все что вас защищает это 0,5мм металла.
Если вовремя не телепортироваться, то жди беды.
Чтобы как то себя обезопасить можно установить силовой бампер. Он конечно не так сильно поглощает энергию как сминаемые элементы конструкции, но ноги защитит.
Для установки выбрали продукцию РИФ, лидера на нашем рынке силового обвеса
В каталоге РИФа он называется «Бампер РИФ передний УАЗ Буханка универсальный усиленный с кенгурином»
Бампер универсальный: подходит для стандартных машин и для лифтованных на 50мм. (для этого есть разноуровневые крепежные отверстия)
Силовой бампер поставляется в плотной целлофановой упаковке, для верности проложенной уплотнителем. Так что вероятность поцарапать при транспортировке минимальная.
В комплекте: сам бампер, два кронштейна, крепеж.
Казалось бы какие проблемы могут возникнуть при установке бампера? — Снимаем старый, прикручиваем новый.
Но не все так просто!
Старый бампер откручивается действительно легко — пара болтов и все.
А вот чтобы поставить новый возникли вопросы:
Первый, что делать с буксировочными крюками?
Обратились к продавцам. Ответ — надо спиливать.
Так вот, можно не спиливать крюки! Кронштейны имеют вырез под крюки, что дает возможность их установить не спиливая крюки.
Другой вопрос об их целесообразности. Ведь на новом силовом бампере есть специальные буксировочные проушины.
А вот металлическую площадку закрывающую торец рамы придется спилить. Иначе она будет мешать установке кронштейнов.
Установка переднего силового бампера РИФ на Буханку.
С чего надо начинать ?
Конечно же со снятия старого переднего бампера.
Машину на яму ! Начинаем разбирать.
Чистая механическая работа.
Открутить заржавевшие от болотной воды болты.
Снять старый побитый и погнутый бампер.
Снять площадку под лебедку, которую делали временно.
И вот старого бампера и площадки уже нет.
Если машина стандартная, то придется еще немного поработать болгаркой.
Нужно срезать крепления бампера и буксировочные крючки.
Но мы это сделали, повторюсь, при установке площадки под лебедку.
Поэтому в этот раз работы было несколько меньше.
Примеряем кронштейны крепления бампера.
Прежде чем перейти к следующей операции, нам понадобился специальный ключ.
«Специальный ключ 3856» ! Или по простому «Попка».
Нужно совсем немного рихтовать раму.
Чуть — чуть разогнуть, потом подогнуть и выставить в одной плоскости.
Без нашего специального ключа было бы сложновато.
Дальше проще. Ставим площадку под лебедку.
Конечно при покупке немного давила жаба.
Может площадку не покупать ? Может взять кусок листового металла ?
НЕТ ! Громко мы сказали этой жабе !
Площадке быть ! Без всякого колхоза, прикрутили на 4 болта и все стоит на месте !
Еще раз проверили чтобы все стояло в одной плоскости.
Несколько раз промеряли высоту и от пола и от кузова.
Вроде как ровно.
Можно закручивать все крепежные болты.
Для этого в раме пришлось просверлить дополнительные отверстия.
Но это совсем не сложно. Дрель, сверло по металлу, бжик и готово.
На кронштейне крепления бампера есть бирочка с номерами сертификатов.
Теперь примеряем лебедку.
Как писал в предыдущей записи лебедка RUNVA EWX 12000.
Для удобства обслуживания решили мотор лебедки провернуть на 90 градусов.
Надо сказать, что это совсем не сложно и даже предусмотрено заводом изготовителем.
И конечно заглянули что там внутри…
А вот дальше — нежданчик !
Лебедка не становится во внутрь бампера…
Па — ба — ба — бам !
Радиатор охлаждения мотора лебедки лег на кронштейн бампера.
Данная лебедка между кронштейнами не влазит и висит в воздухе.
Между площадкой крепления лебедки и самой лебедкой нужна проставка.
Может для кого-то это была бы и сложность.
Но … там под верстаком куча обрезков металла.
Находим кусочек толщиной 10 мм.
Вырезаем две проставки и сверлим отверстия.
В нашем случае — это было совсем не сложно.
Едем дальше…
Примеряем еще раз лебедку на машине.
Ничего не цепляет. Стоит хорошо.
Но есть новый затык ! Крепежные болты лебедки теперь короткие !
Это уже несколько сложнее.
Нужны достаточно прочные болты.
К сожалению 4 болтов нужной длины и прочности в гараже не нашлось.
Ноги в руки и в магазин !
Совсем не сложно, только немного заняло времени.
С чем еще столкнулись, но решение было принято заранее.
На старом переднем бампере сильно побили передний гос.номер.
Отрихтовать его до красивого состояния не получилось.
За несколько дней до установки в ГАИ заказали новый передний номер.
Болты приехали. Лебедку прикрутили и подключили.
Дальше все по как по маслу !
Закрутили … зафиксировали… и получили в итоге такую красоту !
Со всем про всем… все работы заняли почти целый день.
Пока просверлили… пока отрезали… пока покрасили… пока высохло … пока купили болты…
Бампер нравится.
Не хватает еще дополнительно света… но, это чуть позже.
Бампер сварен и покрашен на отлично.
Тут к производитель вопросов совершенно нет.
Хотя есть одно неудобство.
Без открученного кенгурина не возможно снять лебедку.
Вроде как и кенгурин откручивать не долго… там несколько болтов…
Но, вот в боевых условиях, если понадобится снять срочно лебедку…
Совершенно не хотелось бы делать лишнюю работу.
При зафиксированном кенгурине, нет доступа к двум крепежным болтам лебедки.
Ну… тут такое… если производитель сможет это учесть…
Получит 100500 плюсиков в карму от довольных пользователей.
На этом всё !
Когда вы понимаете, что вам нужен силовой бампер (а на Буханке без него вообще нельзя ездить) то выбор какой же ставить совсем небольшой. Или брать сварку/болгарку и делать все самому: долго, нудно, зато дешево и сердито. Либо раскошелиться на лидера в своем сегменте — продукцию РИФ.
Поскольку РИФ наш давний партнер то сомнений не было 🙂
В линейке компании есть несколько модификаций силовых бамперов на Буханку. Мы выбрали модель с интегрированным кенгурином и площадкой под лебедку.
В каталоге РИФа он называется «Бампер РИФ передний УАЗ Буханка универсальный усиленный с кенгурином»
Бампер универсальный: подходит для стандартных машин и для лифтованных на 50мм. (для этого есть разноуровневые крепежные отверстия)
Силовой бампер поставляется в плотной целлофановой упаковке, для верности проложенной уплотнителем. Так что вероятность поцарапать при транспортировке минимальная.
В комплекте: сам бампер, два кронштейна, крепеж.
Казалось бы какие проблемы могут возникнуть при установке бампера? — Снимаем старый, прикручиваем новый.
Но не все так просто!
Старый бампер откручивается действительно легко — пара болтов и все.
А вот чтобы поставить новый возникли вопросы:
Первый, что делать с буксировочными крюками?
Обратились к продавцам. Ответ — надо спиливать.
Так вот, можно не спиливать крюки! Кронштейны имеют вырез под крюки, что дает возможность их установить не спиливая крюки.
Другой вопрос об их целесообразности. Ведь на новом силовом бампере есть специальные буксировочные проушины.
А вот металлическую площадку закрывающую торец рамы придется спилить. Иначе она будет мешать установке кронштейнов.
Берем болгарку и срезаем на уровне окончания рамы.
Поскольку новый кронштейн довольно плотно «сидит» на раме то оставшиеся куски металла от старой площадки надо будет удалить. Сделать это можно при помощи зачистного круга на болгарку или используя зубило и молоток
Кронштейнов в комплекте 2 шт. Они не взаимозаменяемые, т.е. есть ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ.
Примеряем кронштейн на раму. Он должен встать так чтобы отверстия для крепления на раме и на кронштейне совпали.
Если у вас есть площадка под лебедку (ее можно заказать отдельно), то самое время ее примерить.
Вставляем площадку в пазы кронштейнов
Наживляем болтами. При этом кронштейны займут нужную нам позицию.
Еще раз убеждаемся, что существующие отверстия под крепления на раме совпадают с ответными отверстиями на кронштейнах.
Отмечаем маркером места под недостающие отверстия
Мы наметили два отверстия снизу рамы и одно на вертикальной стойке крепления рессоры.
Накерниваем отверстия. Проходим вначале небольшим сверлом, потом рассверливаем сверлом на 12мм
Обезжириваем места где образовался голый металл
Покрываем их защитным составом. Ждем пока высохнет.
Прикручиваем вначале кронштейны, не забывая предварительно отцентровать их при помощи площадки под лебедку, потом прикручиваем сам бампер.
У нас крепежа который шел в комплекте не хватило. Пришлось добавлять свой.
Последний штрих — установка номера на уголки, которые есть в комплекте.
Буханка стала выглядеть совсем по другому!
Но и вес существенно подрос. Бампер вместе с крепежом весит почти 32кг. По 4 кг весят кронштейны и 6 кг весит площадка под лебедку.
В итоге получилось 32+4+4+6=46кг
Не зря установили более мощные рессоры 🙂
Зато теперь, кроме солидного внешнего вида, прибавилось немного пассивной безопасности, которой так не хватает Буханке!
Передний бампер на УАЗ-буханку
© Марьян Попович [maryan]
Во первых нужно отдать должное Инженеру, как сказал бы мой сын «Респект и уважуха», ведь за основу были взяты его чертежи.
Итак по порядку.
Скачав чертежи переднего бампера я сделал макет бампера (без дуг) из оцинковки и водрузил это на УАЗ.
Так как этот бампер проэктировался не под эту машину пришлось сделать 4 надреза и отводя фронтальную часть бампера от машины подгибать крылья бампера до приемлемого размера(мордашка буханки все же несколько круглее чем у бобика), после чего зафиксировать саморезами
Дальше пошла чистая «эстетика», клыки бампера мне не совсем понравились
и я пошел «другим путем»,как говаривал Владимир Иллич, тоесть чуть чуть изменил конструкцию
После всех указаных манипуляций, бампер был воплощен в металл (толщина 3мм)
С дугами было сложнее, но решаемо.
Размеры брал с фотографии бампера РИФ для УАЗ-31. установленого кем то на бухань , которая была также скачана из интернета.
Используя коефициент искажения можно, с «приемлемой» ,для бампера, точностью узнать интересующий размер.
Пример: Зная (замерив) фактичесский диаметр, например, фары УАЗа ,допустим 180 мм, и размер этой же фары на фото, допустим 9мм имеем 180/9=20 это и есть коэф. искажения
Замеряем на том же фото толщину трубы на кенгурятнике, имеем 3мм 3х20=60мм тоесть фактичесский размер трубы на фото примерно 60мм
Чем больше фото тем точнее будет вычисление размера, цифры для примера брал «от балды»
Вроде доходчиво изложил. 😉
Для центральной дуги использовал трубу 60мм и два водопроводных колена+ «болгарин» секас и сварка;)
С боковыми дугами несколько сложней, труба 48мм забивалась ОЧЕНЬ плотно песком и при поддержке резака гнулась на вот таком «трубогибе»
Труба 219мм, швелер №16, приваривать очень крепко ибо оторвет нахрен!! Принцип работы даного устройства описывать, я думаю, нет смысла.
Заготвку для гибки лучше брать с запасом по длине и перед гибкой проконтролировать чтобы шов трубы был внутри гиба, иначе при гибке большая вероятность того что труба лопнет по шву.
При некотором везении получим такую заготовку, не трубогиб, но лучше чем водопроводное колено.
Но все это совсем не освобождает от подгонки «ПО МЕСТУ»:( иначе никак. все трубы,кроме центральной дуги, варились на машин.