Разборка и сборка двигателя ЗМЗ УАЗ-3151, -31512, -31514, -31519
Толкатели по наружному диаметру, и отверстия в блоке цилиндров по внутреннему диаметру делятся на группы и подбираются друг к другу (см. табл. 1), поэтому при сборке двигателя толкатели устанавливаем на прежние места.
Снимаем насос охлаждающей жидкости
Снимаем с маховика узлы сцепления
Поворачиваем двигатель передней частью вниз
Разгибаем контровочные пластины гаек крепления маховика
Головкой на 17 откручиваем четыре гайки болтов крепления маховика, удерживая маховик большой отверткой от проворачивания
Снимаем контровочные пластины и снимаем маховик с коленчатого вала
Ключом на 14 откручиваем два болта и шесть гаек крепления картера сцепления
Шестигранником на 8 откручиваем две гайки и снимаем держатель сальника коленвала
Вынимаем гильзы из блока цилиндров
Если замена гильз не нужна, то вынимать их из блока не рекомендуется
Под гильзами установлены медные уплотнительные шайбы
После разборки промываем блок цилиндров и снятые детали в керосине или дизельном топливе
Сборка двигателя
Перед установкой коленчатого вала тщательно очищаем постели подшипников и вкладыши от стружки, масла и отложений (промываем все детали в керосине и обдуваем сжатым воздухом).
Тщательно продуваем все масляные каналы.
Вкладыши и упорные шайбы заменяем новыми.
Смазываем шейки и вкладыши моторным маслом.
Замки вкладышей должны войти в прорези блока и крышек.
Отрезаем от шнура две набивки сальника заднего коренного подшипника коленчатого вала длиной 120 мм и вкладываем их в держатель сальника и постель блока цилиндров.
Собираем и устанавливаем коленчатый вал в последовательности, обратной разборке.
На крышках коренных подшипников коленвала (кроме первого и пятого) выбиты их порядковые номера, начиная со стороны передней крышки блока цилиндров
На крышке первого подшипника с передней стороны установлен штифт
На задней крышке выполнен паз для удержания от проворачивания упорных шайб коленчатого вала
Поперечные проточки на кольцах должны быть обращены к щекам коленвала
Окончательно затягиваем гайки коренных подшипников динамометрическим ключом (моментом 10–11 кгс•м).
Временно устанавливаем на коленчатый вал маховик и закрепляем его двумя гайками. Поворачиваем вал за маховик.
Вращение должно быть свободным и равномерным без заеданий при небольшом усилии, а осевой люфт — не ощущаться.
Перед установкой поршня в сборе (см. «Сборка шатунно-поршневой группы двигателя ЗМЗ УАЗ-3151, -31512, -31514, -31519»), вкладываем в шатун и его крышку вкладыши.
Смазываем моторным маслом поршневые кольца, вкладыши, поверхность цилиндров.
Перед установкой поршней в цилиндр разводим стыки поршневых колец под углом 120 градусов друг к другу
Надеваем на поршень приспособление и обжимаем кольца
Поршень вставляем в цилиндр так, чтобы надпись «Перед» была обращена к передней части блока, а отверстие для смазки зеркала цилиндра в нижней головке шатуна обращено в сторону противоположную распредвалу
Постукивая деревянной рукояткой молотка по днищу поршня, утапливаем его до упора, контролируя перемещение шатуна к шейке коленчатого вала.
Крышки шатунов устанавливаем аналогично крышкам коренных подшипников.
Поворачиваем коленчатый вал за маховик. Вращение должно быть без заеданий.
Распределительный вал устанавливаем так, чтобы метки на его шестерне и шестерне коленчатого вала совпали
Перед установкой поддона картера для надежности покрываем герметиком прокладку.
Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке двигателя.
Ремонт двигателя ЗМЗ-402 УАЗ 469
Решил починить 402 двигатель с Волги и внедрить по весне его в УАЗ 469. Двигатель уже немного отмытый от метрового слоя грязи.
Ну собственно, ключи в зубы и вперёд. Отработка слитая воняла смесь духов с конфетами, хрень какая-то. Внутренние полостя двигателя были загажены смесью говна и солидола с сажей почти в сантиметр под клапанной крышкой. При вскрытии картера обнаружилась открученная гайка коренного, уже не зря разобрал.
Гайка хранилась в поддоне.
Набивка порядком подношена, была установлена ёлкой по вращению, т.е. наоборот.
Выпускные клапана развальцованы грибком.
Больше всех огорчил распредвал, на 4 кулачках забоины, кулачки сточены на 1 мм.
На впускных клапанах в верхней части пропилы? Чё за фигня как напильником, и они рвут сальники.
Для замера жесткости пружин был сделан такая приспособа.
По итогам разбора распредвал под замену, колено шлифовать, клапана под замену, ну вся мелочёвка то же.
Башку буду пилить под 92 бензин.
Пружины внутренние в допуске, внешние слабоваты (46 мм, 23-25 кг).
Поршневая в допуске, хоть что-то не менять, поменяю тока кольца.
2. Сборка блока цилиндров двигателя ЗМЗ-402
Самое интересное то, что нет всего объёма необходимой информации по ремонту в одной книге. Приходится проходить хитрый квест из книг, статей, форумов, личного опыта, бесед, логики и здравого смысла, после чего наступает озарение и свыше даруется умение сборки двигателя.
Итак, на данный момент собрал блок. Первым делом устранил заводские косяки при изготовлении блока, канал после помпы забит облоем и дефектами литья.
Но после использования волшебного напильника всё проходит.
Далее выкручиваем пробки масляных каналов, и прочищаем проводом и компрессором внутренности, в трёх каналах обнаружилось остатки сверловки, похоже ещё заводской.
Лёгким движением руки ровняем острые кромки на масляных каналах коленвала, чтобы они не срезали вкладыши, тут главное не сделать бугорок по кромке.
Раскручиваю коленвал, не над головой, а пробки шатунных шеек, т.к. гомна там много, а этого не делают даже некоторые «грамотные» мотористы.
Столько грязи с коленвала набралось.
Ставим колено и вгоняю поршня, все сопрягаемые детали жирно мажу маслом, которое потом залью для обкатки.
Стяжка на двух хомутах и полоски жести 30*290мм
Поставил переходник на жигулёвский фильтр, масляный канал рассверлил, был совсем маленький.
Переходник на жигулёвский фильтр.
Трубка не совпала. Я даже не сомневался, что так будет.
Шкив расползался пришлось сбить и прихватить.
Покрасил крышки. В двигателе как и в человеке всё должно быть красиво.
Слева волговский кронштейн, справа УАЗовский, для сравнения
3. Внедрение двигателя ЗМЗ-402 в УАЗ 469
Решил описать про сцепление в отдельной части, ибо страждущих просветления по вопросу внедрения ЗМЗ-402 с волги в УАЗ в инете полно, инфы то же много, но вопросы остаются. Собственно, сбор и обобщение инфы я начал давно. Кронштейны крепления двигателя я купил заранее. Однако, не всё так просто. Короче, придя в магазин в первый раз, да и во второй раз уже с маркировкой, с продавцом не удалось прийти к общему мнению, что мне нужно всё-таки. Пришлось ехать в третий раз уже с маховиком и смотреть по месту. В итоге, была подобрана корзина Fenox, ведомый любой УАЗовский под нужный вал (они тож разные).
Для сравнения: слева старая волговская, а справа — новая, сзади — рычажная. Точно не скажу откуда она с УАЗа или ГАЗона, 6 пружин, с виду мощней чем с УАЗа. Читал по отзывам, что диафрагменная сцепа слабее рычажной, небольшой тест наступая пяткой в место прижима выжимного подшипника своим чахлым тельцем в 100 кг могу сказать, что старая волговская и рычажная прогнулись на 1-1,5 см, а новая нифига не прогнулась.
Читал, что маховик на ЗМЗ-402 легче чем на УАЗе (8 кг против 13 кг), ну фиг знает может у меня он от старости такой, но весит он 13 кг.
А диаметр у него вот такой.
Колокол желательно что бы был универсальный, как у меня.
Обобщая, можно сказать, чтобы внедрить ЗМЗ-402 с волги в УАЗ достаточно купить нажимной диск, и передние кронштейны крепления двигателя. Ну выхлоп ещё переделать, управление педалью газа… это мелочи.
Мне пришлось ещё зубчатый венец поменять, сбил старый молотком, новый положил в духовку на 10 минут под 250 градусов, ну как 10 минут, — как завоняло, так и достал. Заранее смазал маховик фиксатором резьбы и надел венец. Как остыло всё собрал. фоток нет, всё банально просто.
Наткнулся на форумах, что бывает убегает тосол через дыру в блоке по шпильке, вот эту
Секретная дыра с резьбой на 10.
Проверять теорию о телепортации тосола в иные измерения посредством этого отверстия я не стал, а просто как рекомендовали вкрутил туда болт.
4. Сборка ГБЦ
Собрал ГБЦ. Клёва, так ёмко все «любовные» отношения с башкой можно описать в двух словах. А так без мата сложно даже рассказать, что пришлось сделать пережить и испытать. Башку шлифовал под 92 бензин срезали 3,5 мм, высота ГБЦ была 98 мм стала 94,5 мм (стандарт 94,4 мм), долго я объяснял деду за станком нафига мне это нужно и что я хочу добиться. Потом он еще перезванивал 2 раза, уточнял точно ли нужно срезать 3,5 мм.
Сперва-наперво я озаботился тем, с чем сталкиваются многие устанавливая 402 двигатель на УАЗ, отвод на печку, так называемый танчик, в задней части ГБЦ упирается в стенку подкапотного пространства и его нужно снимать, и встаёт вопрос откуда брать отвод на печку. Хорошо если в верхней части ГБЦ стоит датчик, то вопрос отпадает, у меня же на этом месте был лишь технологический прилив алюминия. Короче дыры нет. Но нормальных пацанов отсутствие дыры не остановит, нужно сделаю, я так женился вообще. Ладно хватит демагогии ближе к делу.
Короче ГБЦ была вот такая:
Взял сверло на 19мм (на 18мм надо было брать, но и так нормально вышло) и метчики полдюймовые для трубной резьбы, их видно на фото, и понеслась.
Сверлим и режу резьбу, всё просто места хватает.
Далее проверил масленый канал, он немного не совпадал с блоком, был подпилен напильником.
Шлифанул привалочную плоскость.
Проверил каналы входа-выхода на совпадение с пауком, подпилил.
Ну и самая нелюбимая процедура притирка клапанов, не любить я её стал после покупки эл. дрели, а до этого просто люто ненавидел.
На суровых Челябинских клапанах от покупной притирки не осталось ни царапины, хотя поясок на седле набился уже почти 2 мм, повторил с самодельной из абразива, немного пошло.
Но на остальных я так и не добился такого же эффекта — забил на них, пролил растворителем, вроде, не течёт и засухарил.
В наборе прокладок были прокладки под всё, кроме задней заглушки ГБЦ пришлось делать самому. Дырки удобно бить гильзой 7,62,
Для набива колпачков чётко подошёл ёршик.
Проходной диаметр уголка на 15 примерно 14,5 мм, танчика 9,5 мм, т.е. проход в уголке больше чем в 2 раза. Отверстия под шпильки двигателя прогнал сверлом 13 мм вычистил много грязи и удалил сплюснутый к резьбе алюминий. В идеале бы направляющие поменять (зазор 0,5 при допуске max 0,25 мм), но дорого, а самому нет подходящего набора инструментов. В продаже развёртки гамно, да и дорогое к тому же.
5. Финальная сборка двигателя ЗМЗ-402
Писать особо нечего, собрал движочек. Лежит скучает, ждёт тепла и как подсохнет на улице. Я не маньяк, чтоб в -20 менять двиган на улице, ну по крайней мере пока не маньяк. Башку прикрутил, клапана отрегулировал, там ничё интересного, из новшеств просверлил в помпе дырку под полудюймовый ёршик, чтоб отток ОЖ из печки был равен притоку.
В тройник вогнал втулку от амортизатора, чтоб уменьшить ход жидкости по малому кругу, чтобы помпа больше с печки подсасывала.
Есть и печаль-беда, я где-то потерял щуп. Всё перерыл — не нашёл, помню, что мыл, а куда дел так и не нашёл.
Все гайки, шпильки и болты закручивал на фиксатор резьбы, где красный, где синий, что-то очень мне он в последнее время нравится.
https://www.drive2.ru/l/5190853/, https://www.drive2.ru/l/5220498/, https://www.drive2.ru/l/5258319/, https://www.drive2.ru/l/5293668/, https://www.drive2.ru/l/5770201/
Доработка ГБЦ и Т-образные клапана УАЗ 31512
Начинаем с ГБЦ. Она была в таком виде:
Поедена коррозией, большие канавки в местах ОЖ
Ну ничего страшного, сделаем