Сапун бензобака уаз буханка
Так ,когда снимешь и найдёшь течь,просто запаяй.Для этого бензин сливать не надо.И всё таки проверь пайку горловины,на новых машинах очень плохо пропаяно это место .
Благодарю за ответ.
Страшновато паять с бензином. (паяльником и оловом?) хочу пока холодной сваркой попробовать. И бак полный, хотел слить, а то тяжелый. Придется грушей выкачивать.
Благодарю за ответ.
Страшновато паять с бензином. (паяльником и оловом?) хочу пока холодной сваркой попробовать. И бак полный, хотел слить, а то тяжелый. Придется грушей выкачивать.
[QUOTE=voolkanoff;3806587]Благодарю за ответ.
Страшновато паять с бензином. (паяльником и оловом?)
Как раз паять и не страшно,в отличии от сварки,поскольку нет открытого огня.Сам паял баки на разных машинах не раз.
А бензин из бака можно и тонким шлангом слить.
Буханка евро-4. После заправки в оба бака, на стоянке на неровной поверхности (левые колеса на 20-30 см ниже правых) потекло с левого бака (по хомутам слева). Снял лючок в салоне из под модуля не течет вроде бы. из под металлических штуцеров тоже. насколько можно, прощупал горловину то же. Что может быть? Дырки? Так машина почти новая. (1 год)
Решил снимать бак, но на левом (основном) баке нет слива. Как быть?
Вы паникуете,»ПОТЕКЛО» или «ЗАКАПАЛО»?Поставьте машину на оборот,течет,сливаете топливо через шланг,»соснул и в тару»,дойдет до «дырки» течь перестанет,если машина на оборот и не капает,израсходуй бак,потом снимай,бак не паяют,его «лудят»,холодная сварка не поможет,вибрация,опять потечёт,бытовой паяльник на 40-60 вт. не годиться,минимум на 1000 вт.,а лучше паяльник «топор или колун»(кому как нравится),газовая горелка или бензиновая,припой,кислота,щётка по металлу,без этого ни как.А теперь подумайте,сколько потратите денег,чтоб залудить один свищ,может лучше к профессионалам обратиться,чем америку открывать,(без обид).
Большое спасибо, всем кто откликнулся.
Посмотрел, что требуется заменять уплотнители трубопроводов и
прокладки модулей. В магазинах поблизости нет их. Посмотрел,пока не течет. Решил пока так ездить, не заправляя полные баки. Потом ремонт.
Вы паникуете,»ПОТЕКЛО» или «ЗАКАПАЛО»?Поставьте машину на оборот,течет,сливаете топливо через шланг,»соснул и в тару»,дойдет до «дырки» течь перестанет,если машина на оборот и не капает,израсходуй бак,потом снимай,бак не паяют,его «лудят»,холодная сварка не поможет,вибрация,опять потечёт,бытовой паяльник на 40-60 вт. не годиться,минимум на 1000 вт.,а лучше паяльник «топор или колун»(кому как нравится),газовая горелка или бензиновая,припой,кислота,щётка по металлу,без этого ни как.А теперь подумайте,сколько потратите денег,чтоб залудить один свищ,может лучше к профессионалам обратиться,чем америку открывать,(без обид).
Мажь холодной сваркой и не парься. Для бензина это самое то. Для солярки ни в коем случае. Собственный опыт. 1 заплатка на днище бака уже 4-й год ходит. В прошлом году еще 2 залепил и покрасил сверху, тоже не течет. Главное зачисти железной щеткой хорошенько.
Тоже углы бензобака промазал, где на заводе плохо пропаяли.
Три года уже держит. Видел в магазине холодную сварку специально
для бензобаков, но я использовал универсальную Абро.
Сапун бензобака уаз буханка
Ладно -дубль 2 ,попробую иначе сформулировать вопрос.
1.На некоторых моделях авто наличие вакуума в баке является неисправностью(советуют проверять какие-то клапана и не только в крышке бензобака а и на бензопроводах и топливной рамке)
2.На других авто отсутствие вакуума является неисправностью(советуют проверить герметичность всей топливной магистрали)
Так присуиствие вакуума на инжекторном Уазе-это неисправность или неисправность его отсутствие ?
Еще раз — в главном баке герметичность и при опустошении всос через открываемую пробку(может отсутствовать при пустом доп.баке). В дополнительном — должна быть вентиляция. Иначе возможны траблы с перекачкой и уходом топлива из основного бака в дополнительный. Для однобаковых авто герметичность критична только с точки зрения входа влаги из атмосферы и образования конденсата. Ну и если насос на издыхании + засоренные фильтры.
Должен. Но в моём 31602 (может отличаться от 31622) есть только на вход. На выход нету. В моём топливопроводы заходят в моторный отсек по левому борту, так вот там, по левому борту, под механизмом стеклоочистителя есть резиновая трубка, заканчивающаяся клапаном (ориентировочно 31512-1101192). Это вход. А выхода нет. Как-то, как солнышко пригрело, бензин стало выдавливать из-под заливной пробки основного бака (!). Когда открутил пробку второго бака, ощутил избыточное давление изнутри. Обычно езжу с немного приоткрученной пробкой второго бака.
Сообразительный! Фсе праилно. Но у тебя получается негерметичный и основной бак. Иначе сжавшийся воздух не дал бы струйнику всосать из доп.бака излишки и вытолкать бензин наружу через пробку.
Чегой та сложно то как у вас. Давайте разбираться:
Если основной бак герметичен, то когда он пустеет, бензус автоматом сосет из допбака до уравнивания давления в обоих баках. Вывод — в основном баке МОЖЕТ не быть вентиляции, ибо это позволяет не включать перекачку. А вот в доп. баке вентиляция ДОЛЖНА БЫТЬ, что бы воздухом компенсировать объем перетекшего в основной бак бензуса. А электроперекачка дана на случай: а) Негерметичность основного бака. б) Вы открыли пробку (палочкой уровень проверить ) и сбросили разряжение.
ЗЫ Все вышесказанное относится к сообщающимся системам, т.е. краники межбаковые ОТКРЫТЫ.
И как же она, интересно, это делает? Там насосик на ядерных батарейках? Кроме того, другого места для поступления воздуха в баки взамен отработанного топлива нет. Судя по этой картинке, этот шланг идёт от наливной горловины правого бака (который в 3160 второй), шланг так и называется «Шланг от клапана бензобака к правой наливной трубе» (3160-1101144), а пипулина на его конце называется «Клапан бензобака» (31512-1101192). Так что предлагаю считать, что это путь поступления воздуха в топливную систему, и причём только поступления, стравливать избыточное давление этот механизм не будет.
Если глюк с перекачкой, то рекомендуют чистить сеточку топливозаборника в основном баке (нужно снимать расоложенное над ним переднее сиденье, под ним в полу лючок) и топливный отстойник, который крепится на раме, а также, возможно, топливный насос.
Кстати у меня этот воэдуховод успешно перерубило карданом возле раздатки там ещё и жгут проводов идёт
Обрати внимание, не течёт ли из него топливо, когда ты заправляешь второй бак, и когда ты заправляешь его по горлышко.
Одним из главных условий работы системы перекачки -как раз является герметичность пробки главного бензобака ,на что акцентируется внимание в инструкции по эксплуатации.Так что отверстие в пробке это — . не есть хорошо (мягко говоря)
ГЫ Не везет вам, УАЗоводам
ИМХО: дренаж должен быть, это из теории. Ибо, заправив полбака зимой при -30, поставив на прикол авту. а тут жара под 30 в мае, а в ракушке на солнце — так все 60. Йоп. т так, что ракушка в соседний двор улетит.
Дренаж должен быть. Но только во втором баке. А избыток давления из первого бака стравливается во второй.
Более того, избыток давления в основном баке создаётся и без температурных перепадов, при штатной работе. За счёт работы системы перекачки, когда топлива в топливной рампе используется меньше, чем перекачивается из второго бака (на холостых оборотах, например). Собственно, если основной бак был не полный, вы заправили второй бак, и через некоторое время благодаря перекачке основной бак стал полным, то ведь воздух из него куда-то делся, верно? Не через форсунки же в топливной рампе?
Так вот, чтобы убирать из основного бака воздух и лишнее топливо (когда бак уже полон), из него идёт ещё одна трубочка во второй бак. Её видно на этой и этой картинках. Причём на второй картинке видно, что во второй бак она заходит трубочкой до его низа, чтобы таки поддерживать разрежение в основном баке, когда второй не пустой (чтобы баки не сообщались воздухом). А в основном баке она начинается сверху, под потолком бака, чтобы выпустить весь воздух во второй бак, прежде чем начать сбрасывать в него лишний бензин.
В баке дополнительном желательно иметь вентиляцию, иначе перекачки эжектором не будет нормальной. Попробуйте отсосать бензин из герметичной емкости.
Вот та трубочка, оканчивающаяся впускным клапаном в моторном отсеке, и есть вентиляция, обеспечивающая вход воздуха в дополнительный бак.
Сапун бензобака уаз буханка
То же, что делают на УАЗе — от мостов, коробок и баков вместо сапунов выведены шланги за кабину, там где запаска. Шланги сводятся в 2 или 3 магистрали по пути. Перед бродом закрывается кран на шланге вентиляции картера мотора и давление подключается (тоже кранами) к магистралям мостов/коробок. После брода все переключают на атмосферу. Примерно, вот.
Посмотрю книгу по Уралам, может чего и не так.
объясните плиззз. зачем выводить сапуны в шноркель?
мне мужики с почты которые ездят на уазах сказали что это все ерунда!
мол в сапунах клапан стоит и ничего туда не попадет в броде.
объясните плиззз. зачем выводить сапуны в шноркель?
мне мужики с почты которые ездят на уазах сказали что это все ерунда!
мол в сапунах клапан стоит и ничего туда не попадет в броде.
всё правильно. Вода попадает не через сапуны, а через сальники. Но я всё равно вывел чтобы было.
А сапуны постоянно грязью забиваются
Да, сапун может воду и не пропустить, но вот вопрос, работает ли он, выполняет ли свою функцию? В большинстве случаев от грязи и от воды он закисает напрочь и не может уже стравливать давление. В результате начинает выдавливать масло через сальники. У меня, например, так и было.
После выведения сапунов под капот (в шноркель) канал не забивается грязью и мост дышит.
Сапуны мостов и РК соединил в одну магистраль и вывел под обивку крыши. Первый вариант был проведён кислородным шлангом (что для сварки), но за два года он местами насквозь потрескался, особенно сильно на сгибах. Сейчас провел силиконовой трубкой 7х1.5 мм (продаётся в магазинах медтехники). Из плюсов: сохраняет эластичность даже в сильные морозы, прозрачна — видно, есть ли что внутри. Из минусов: непрочная.
В идеале по мостам и раме надо пускать жёсткую (медную) трубку, а гибкую использовать только для соединения подвижных частей — это значительно повысит надёжность.
По уму ещё надо делать наддув трансмиссии компрессором (темы были), т.к. если придётся стоять в воде, то она дырочку найдёт — имел возможность в этом убедиться, набрав через рычаги полную коробку и раздатку воды за 20 мин.
а раскажите пожалуйста как сделать герметичным подшипник первичного вала коробки передач к примеру.
считаю затею с выводом сапунов абсолютно бестолковой.
единственная альтернатива: менять масло с сапунами после каждого брода!
Тут сложный вопрос. За фильтром и перед карбом давление ниже атмосферного. В шланге толстом значит тоже. В картере сколько. зависит от режима работы мотора и насколько много газов прорывается. Когда я открываю маслозаливную горловину, на ХХ там примерно атмосферное давление. если газую, ниже атмосферного, руку немного всасывает, т.е. менее атмосферного. На УМЗ сейчас даже клапана ставят, чтобы слишком сильного разрежения не было, который отрубает вентиляцию когда это разрежение избыточно.
Кстати, как сумасшедшая идея, есть мысль принудительно закрывать этот клапан на время прохода брода. Вот тогда да, будет избыточное давление!
кран на вентиляцыи картера двигателя уже давно применяется на армейских 131 66 и уралах там рекомендуется перед бродом закрыть этот кран и дать несколько минут поработать на холастых обаротах чтоб поднять давлние в картере только после брода незабудте открыть кран иначе может выдавить сальники