Самодельная панель для уаза

Панель приборов на уаз хантер своими руками

Важно! Вместо дорогой, натуральной кожи вполне можно использовать виниловый заменитель высокого качества!

Панель приборов УАЗа Хантер

Конечно, купить готовую панель приборов для УАЗа Хантер проще всего. Это избавляет от множества лишних действий.

Зато при изготовлении этой детали своими руками можно полностью воплотить все свои смелые фантазии. Конечно, если имеется дизайнерская жилка.

Здесь не будет описание процесса установки данной детали на УАЗ Хантер. Это довольно обширная и отдельная тема. Просто небольшая характеристика и цена вопроса.

Итак, это изделие из пластика со стекловолокном. Цвет, как правило, чёрный. Приборы органично размещены в верхней части. В общем, на фото всё хорошо видно. По оценкам опытных владельцев УАЗа Хантер, средняя цена такой панели 3 500 рублей. В принципе не очень и дорого.

Изготовить своими руками

Здесь тоже не будет подробной инструкции по изготовлению описываемой детали. Главное, материалы, используемые для её изготовления. Это как правило:

Каждый автор на всю катушку использует свою фантазию и умение работать с материалами, поэтому формы самодельных панелей приборов для УАЗа Хантер могут иметь самые причудливые формы.

Важно! Главное то, что дерево и фанера лучше всего подходят для обтягивания этой детали кожей.

Выбрать материал для работы

И вот, панель установлена на своё место. Теперь нужно продумать чем обтянуть её. Имеются две возможности.

Что выбрать? Тут стоит подумать о следующих вещах. Кожа, конечно, выглядит более респектабельно, и что там говорить более красиво, но и стоимость этого материала значительно выше.

Винил значительно дешевле и проще в обработке, хотя менее престижен. Как быть? Ещё один нюанс. УАЗ Хантер внедорожник. Машина для выездов в поле. После охоты или рыбалки, при преодолении труднопроходимых участков в любом случае на панель будет попадать грязь и влага. От частой обработки с элементами влаги и кожа и винил приходят в негодность. Так что следует сразу рассчитывать на возможную замену всей обшивки. Вот исходя из этих данных и своих финансовых возможностей и нужно решать этот вопрос.

Ну и алькантара. Это искусственный материал, запатентованный в Италии, хотя изобретён японцем. Это искусственная замша. Честно сказать, самый удобный в работе и вполне прилично смотрящийся вариант.

Что понадобится

Если волевым решением в работу определены винил или кожа, то придётся приготовить следующий набор:

• клей;
• ножницы;
• канцелярский нож;
• кисточку;
• фен монтажный (в крайнем случае простой).

Это полный набор для работы с упомянутыми материалами.

Внимание! Алькантара в основном с самоклеящимся слоем,поэтому достаточно острого ножа.

Как обтянуть панель

И вот наступил момент истины. Начало работы. Панель приборов снята и лежит на рабочем столе. В первую очередь нужно хорошо её обезжирить. На всякий случай. После этого наносится слой клея на всю покрываемую поверхность и оставить сохнуть. Тонкий слой клея нанести на обратный слой обтягивающего материала и тоже оставить подсыхать. В это время на высохший слой на панели нанести второй и дать подсохнуть совсем немного.

После этого начать накладывать материал, разглаживая его рукой.

Внимание! Нужно накладывать с точки расположенной выше всего, в сторону понижения.

После разглаживания сразу сушить феном. Аккуратно обрезать излишки и вырезать по краю технологические отверстия. Прижать обшивку и просушить особо тщательно. Теперь дать хорошо просохнуть и можно монтировать на место.

Алькантара самоклеящаяся

Здесь всё намного проще. Для начала нужно обезжирить панель приборов УАЗа Хантер. Снять с материала внутреннюю защитную бумагу и наклеить так же, как и кожу на поверхность, тщательно разглаживая. Этот материал в сушке феном не нуждается. Обрезать лишнее, и всё.

На видео представлен процесс обтягивания панели другой модели автомобиля. Но принцип один и тот же:

В первую очередь необходимо разобрать штатную панель авто.
А именно: снять спидометр (он электронный, поэтому не будет мороки с протягиванием тросика), реостат регулировки яркости подсветки приборов (находится рядом со спидометром), приборную панель (топливо, давление, температура, напряжение), прикуриватель, красную кнопку- «аварийку», ручку подсоса (её необходимо вынуть полностью вместе с тросиком — для этого откручивается 2 болта на карбюраторе и одна гайка на панели), гидрокорректор фар (не весь, а только находящуюся в салоне — она слева от руля, крепится одной гайкой), штурманскую ручку (крепится 2мя болтами — откручивать осторожно — можно порезаться об выступающие острые части «железной панели»!), сразу можно снять панель с выключателями и переключателями (фары, печка, противотуманки, салонное освещение, переключение между датчиками баков).

Дальше возникает большущий вопрос — нужна ли нам старая панель в идеальном виде? Что это значит?
Поясню: снять её можно,
1) вырезав небольшую часть ниже рулевой колонки или
2) демонтировав руль, подрулевые переключатели и замок зажигания. Определились? Тогда поехали дальше:

Я сначала пытался снять руль: снял верхнюю накладку, открутил гайку (крепит рулевое колесо к валу), рассверлил в съёмнике (шкива коленвала от Волги) отверстия до необходимого диаметра (всё проверяется по месту), прикрутил этот съёмник к ступице рулевого колеса (даже резьба нарезана в ступице), а вот законтрить болты гайками не удалось (помешало контактное кольцо с обратной стороны «баранки»), начал медленно стягивать руль с вала: В итоге после 10 минут борьбы сдалась резьба в ступице! Руль остался на месте! А говорят что на заводе не прикручивают! После второй попытки (провалившейся) решено было руль не снимать (Правда оставался варварский путь — цитата: «:кувалдой его!», но от него отказался — подшипники жалко).
Штатная панель была безжалостно разрезана.

Последним этапом демонтажа стало откручивание 8ми болтов 2х «кронштейнов запора рамы» или, проще говоря, накладок фиксирующих рамку лобового стекла.

Установка средней части панели приборов Виктория.

В первую очередь необходимо разобрать панель Викторию (далее Виктория) на части.

Далее путём примерки средней части к «железной панели» (пластик должен вплотную прилегать к железу, хотя бы снизу и по краям) намечаются отверстия под болты (они же болты «кронштейнов запора рамы» (см. выше). Я крепил панель на 4 болта.
Размечать лучше вдвоём — один держит, а второй — изогнувшись буквой «Zю» размечает отверстия. Высверливаем отверстия. Крепим панель (временно), размечаем ещё как минимум одно отверстие — там где раньше крепилась комбинация приборов остались отверстия с резьбой — используем их! Вообще сейчас решается задача прилегания пластика к железу. Закрепили? — Снимаем!

Следующий этап: внимательно разглядываем гидрокорректор фар — по накладке (0 расположен справа) в специальной выемке слева от руля в пластике размечаем отверстие (нужно учесть, что отверстие сделанное по размерам из накладки придётся дорабатывать напильником!), высверливаем. Прикладываем пластик в «железке» и намечаем область где будет располагаться гидрокорректор. Вырезаем в намеченной области такое отверстие чтобы в его спокойно проходил корпус гидрокорректора (примерно 6 см в диаметре).
Примеряем, в случае успешного прохождения данного этапа переходим к следующему.

Бардачёк (перчаточный ящик): Прикладываем (а ещё лучше — закрепляем) пластик — закрываем бардачёк и отмечаем, где будут располагаться ответные части магнитов. Мне пришлось делать проставки (из дерева) толщиной 2,5 — 3 см между «железкой» и ответной частью магнитов (снова по месту). Здесь кроется ещё одно недовольство панелью — сделали бы ящик глубже на эти 2 см: Прикручиваем ответные части магнитов.

Теперь определяемся с обдувом ветрового стекла! Оставит штатный обдув или городить новый? Если штатный — проблем меньше. Я выбрал второй путь («Красная таблетка» Matrix).
Второй путь подразумевает установку дефлекторов обдува боковых стёкол от дорестайлинговой Газели (дефлекторы левый и правый разные!) в специально отведённые места на верхней части панели Виктория. Демонтируем штатную систему обдува лобового стекла (4 болта и несколько крепких выражений). Теперь прикладывая верхнюю и нижнюю части примерно намечаем место отверстия под гофрошланг правого дефлектора.(главное попасть между бардачком и центральной консолью).

Вырезаем отверстие, у меня оно оказалось поверх отверстия от прикуривателя (советую не экономить и сделать отверстие больше диаметра гофры! — причина далее.). Левый шланг будет проходить через отверстие от спидометра.
Теперь можно прикрутить среднюю часть Виктории на «железку» окончательно.
Закрепляем гидрокорректор в пластике — возможно не хватит длины шлангов! А ведь если посмотреть под капот в области фар, можно увидеть огромный запас эти шлангов — воспользуемся им! Как? — ослабить места крепления к кузову и из салона чуть-чуть потянуть (только не за корпус!!). Закрепили? Прикручиваем «кронштейны запора рамы» левый и правый к рамке лобового (болты под крестовую отвёртку). Поверх них прикручиваем 4мя болтами среднюю часть Виктории. Закрепляем её в центре, придётся просверлить сверлом на 3 мм несколько отверстий и закрепить саморезами с крупными шляпками (кстати говоря — так и не понял почему «Композитовцы» их не использовали, штатные шурупы имеют довольно большую (в сравнении с толщиной пластика) безрезьбовую поверхность и жестко не фиксируют скрепляемые части).

Высверливаем отверстие под ручку «подсоса» (управления воздушной заслонкой) закрепляем ручку (пропускаем трос — штатный — через отверстие, гайку и печку+моторный щит), можно сразу подсоединить к «карбу» и отрегулировать.
Прикрутили? Нигде ничего не болтается? Поехали дальше.

Займёмся теперь верхней частью панели и приборами.

В первую очередь необходимо определить какие приборы мы хотим видеть постоянно-«перед собой» и расположить их под рулём (рядом со спидометром). Я решил, что важнее видеть давление масла в двигателе и температуру двигателя. Очень жалко, что нет места для тахометра. Хотя для электронного всегда можно найти место. Определились? Тогда вырезаем в стеклопластике отверстия (диаметр отверстия = диаметру прибора) в специально отведённых местах. Устанавливаем приборы. Когда писал о демонтаже штатной панели, забыл упомянуть о 2х блоках контрольных ламп. Под них тоже режем отверстия ниже комбинации приборов.

Переходим к обдуву лобового. Дефлекторы необходимы следующие — 3302-8108095 и 3302-810894 (или от дорестайлинговой Газели). Дефлекторы располагаем в выштамповках таким образом, чтобы поток воздуха бил в точку на стекле перед глазами водителя и пассажира.

При подобном расположении возникает проблема — сложно одеть гофру на дефлектор — поэтому гофру крепим сразу к дефлектору и вспоминаем про отверстие в «железке» под гофру — через него придётся протаскивать гофрошланг! (Позже, уже в процессе доводки вспомнил способ применимый к любым материалам — если опустить шланг в горячую воду, то он становится мягче и более гибким — меньше проблем с установкой!)
Ещё одно: шланги придётся покупать другие — штатные 65 см длиной — а нужны 75 см! Композитовцы утверждают что подходит от ТАЗ 2106 — сколько я его (шланг) ни примерял, так и не понял в каком месте он подходит: Если сильно постараться, то уазовской гофры должно хватить для правого дефлектора, а вот с левым придётся мудрить: Я шланг наращивал куском от такого же шланга (нужно около 12 см).
С подготовкой верхней части закончили.

Готовим центральную часть панели.

Ставим оставшиеся приборы (уровень топлива и напряжение в бортовой сети) — остаётся одно посадочное гнездо. Тут уж выбор большой — можно поставить часы от «шахи», или амперметр и т.д. (кто во что горазд :).
Ниже располагаем кнопки управления освещения салона, передних — задних противотуманок, «аварийку» и т.д. Ещё ниже расположено место под магнитолу или маршрутный компьютер.

Для установки магнитолы необходимо прорезать окно в панели по размерам посадочной корзины (или самой магнитолы).
Так же необходимо увеличить штатное отверстие в центре средней части панели (приходится примерно на область где раньше была штатная комбинация приборов). Причём увеличивать необходимо до размеров отверстия для штатной комбинации приборов. Ушки-крепления с впрессованными гайками — загнуть внутрь. Питание можно подвести с блока предохранителей — свободных гнёзд много, я повесил на место резервного 10А предохранителя, для магнитолы достаточно 5А (без «усилка»).
При установке магнитолы будут проблемы с проводкой. Жгут надо удлинять!
Продолжим подготовку центральной части панели:
Ещё ниже переключатели режимов внешнего освещения (фары, габариты), режимов работы двигателя печки, переключатель датчиков бензобаков и т.д. (с установкой осторожнее — пластик фиксаторов хрупкий и ломается — мне пришлось приклеивать переключатели режимов освещения и работы печки с помощью жидких гвоздей — ничего другое не держало).
Выемки под ручку подсоса вырезаем отверстие диаметром с ручку подсоса. :. Почему такое большое? Для того чтобы центральная часть панели была относительно легко съёмной.
Ещё ниже, справа от выемки под ручку подсоса, ставим регулятор яркости подсветки приборов и прикуриватель.

Готовим электропроводку.

Данный этап включает в себя удлинение проводов и добавление нескольких разъёмных соединений. Удлинять необходимо провода к приборам, расположенным под рулём (для спидометра не надо — провода дотягиваются). Мне пришлось удлинить провод подключаемый к лампам освещения (серый), провод массы (чёрный), провод питания приборов (красный) — примерно на 30 см каждый.

В предыдущем абзаце я слукавил — подготовка проводки заняла на самом деле около 7 часов (вместе с беготнёй по магазинам).
1) Необходимо удлинять провода ко всем приборам и выключателям!
провода к приборам верхней и центральной части панели необходимо собрать в несколько соединительных колодок (далее просто «колодки»). Для имеющихся колодок необходимо удлинить провода — самое удачное решение — заново собрать группу нужной длины и закрепить на концах клеммы.
2) На место колодок под выключатели («направленные» и со сложным расположением контактов) ставим обычные колодки (с параллельным расположением контактов). Колодки под выключатели собираем с проводами нужной длины (около 25 см) и второй частью («папой») обычных колодок.
3) Провода до «аварийной» кнопки и резистора-регулятора яркости подсветки приборов тоже удлиняем, используя технологию из п.2.
4) Подводим питание к магнитоле (см. выше) и подводим провода к колонкам, антенне и прочему.
Если контактные колодки одного цвета, то нужно каким-то образом пометить соответствующие одному прибору.
С подготовкой закончили. Переходим к сборке.

Сборка панели Виктория.

Собираем, если разобрали, подрулевые переключатели, замок зажигания и их кожух. Кожух придётся немного подрезать (по месту), только ост орожно — а то будет «дырка» на самом видном месте.

Устанавливаем верхнюю часть Виктории, подсоединяемпровода к приборам и индикаторам. Закрепляем её с помощью штатных саморезов и металлических скоб, для увеличения жёсткости я их продублировал, а кое-где заменил, саморезами с широкой плоской шляпкой. В центре необходимо закрепить панель не только парой штатных саморезов (они почти не держат)! Сверлим пару отверстий через пластик и металл (как раз в пространство между гнездом под индикаторы и комбинацию приборов), крепим с помощью саморезов.

Устанавливаем щиток-защиту подрулевых. Для этого в нём вырезается отверстие под замок зажигания, и по месту просверливается через него, среднюю часть панели и «железку» пара отверстий под саморезы. Третий саморез крепит щиток к штатному кожуху подрулевых.

Устанавливаем центральную часть: подсоединяем провода к выключателям и приборам, магнитоле и прочему. Путь прокладки жгутов зависит от того на сколько удлинили провода. У меня основной жгут прошёл справа от магнитолы. При расположении проводов и колодок необходимо учесть наличие прикуривателя (нагрев) и тяг стеклоочистителя.

Вытягиваем ручку подсоса, пропускаем её в отверстие в панели. Корзина магнитолы или сама магнитола должна попасть в отверстие в пластике+железке. Укладываем провода. Совмещаем отверстия на средней части панели и на центральной части панели. Закрепляем центральную часть саморезами — 2 сверху, 1 в выемке под ручку подсоса.

При включении 1й или 3й передачи на 4хступенчатьй КПП я защемил пальцы между панелью и рукояткой КПП!

Гнём в тисках или других подручных (подножных) средствах ручку (только не сильно). Собираем всё в обратной последовательности.

Собрали, прикрутили, положили коврики и прочие прибамбасы? Вот теперь ВСЁ.

Важно! Вместо дорогой, натуральной кожи вполне можно использовать виниловый заменитель высокого качества!

Панель приборов УАЗа Хантер

Конечно, купить готовую панель приборов для УАЗа Хантер проще всего. Это избавляет от множества лишних действий.
Зато при изготовлении этой детали своими руками можно полностью воплотить все свои смелые фантазии. Конечно, если имеется дизайнерская жилка.

Здесь не будет описание процесса установки данной детали на УАЗ Хантер. Это довольно обширная и отдельная тема. Просто небольшая характеристика и цена вопроса.

Итак, это изделие из пластика со стекловолокном. Цвет, как правило, чёрный. Приборы органично размещены в верхней части. В общем, на фото всё хорошо видно. По оценкам опытных владельцев УАЗа Хантер, средняя цена такой панели 3 500 рублей. В принципе не очень и дорого.

Изготовить своими руками

Здесь тоже не будет подробной инструкции по изготовлению описываемой детали. Главное, материалы, используемые для её изготовления. Это как правило:

Каждый автор на всю катушку использует свою фантазию и умение работать с материалами, поэтому формы самодельных панелей приборов для УАЗа Хантер могут иметь самые причудливые формы.

Выбрать материал для работы

И вот, панель установлена на своё место. Теперь нужно продумать чем обтянуть её. Имеются две возможности.

Что выбрать? Тут стоит подумать о следующих вещах. Кожа, конечно, выглядит более респектабельно, и что там говорить более красиво, но и стоимость этого материала значительно выше.
Винил значительно дешевле и проще в обработке, хотя менее престижен. Как быть? Ещё один нюанс. УАЗ Хантер внедорожник. Машина для выездов в поле. После охоты или рыбалки, при преодолении труднопроходимых участков в любом случае на панель будет попадать грязь и влага. От частой обработки с элементами влаги и кожа и винил приходят в негодность. Так что следует сразу рассчитывать на возможную замену всей обшивки. Вот исходя из этих данных и своих финансовых возможностей и нужно решать этот вопрос.

Ну и алькантара. Это искусственный материал, запатентованный в Италии, хотя изобретён японцем. Это искусственная замша. Честно сказать, самый удобный в работе и вполне прилично смотрящийся вариант.

Что понадобится

Если волевым решением в работу определены винил или кожа, то придётся приготовить следующий набор:

• клей;
• ножницы;
• канцелярский нож;
• кисточку;
• фен монтажный (в крайнем случае простой).

Это полный набор для работы с упомянутыми материалами.

Как обтянуть панель

И вот наступил момент истины. Начало работы. Панель приборов снята и лежит на рабочем столе. В первую очередь нужно хорошо её обезжирить. На всякий случай. После этого наносится слой клея на всю покрываемую поверхность и оставить сохнуть. Тонкий слой клея нанести на обратный слой обтягивающего материала и тоже оставить подсыхать. В это время на высохший слой на панели нанести второй и дать подсохнуть совсем немного.

После этого начать накладывать материал, разглаживая его рукой.

После разглаживания сразу сушить феном. Аккуратно обрезать излишки и вырезать по краю технологические отверстия. Прижать обшивку и просушить особо тщательно. Теперь дать хорошо просохнуть и можно монтировать на место.

Алькантара самоклеящаяся

Здесь всё намного проще. Для начала нужно обезжирить панель приборов УАЗа Хантер. Снять с материала внутреннюю защитную бумагу и наклеить так же, как и кожу на поверхность, тщательно разглаживая. Этот материал в сушке феном не нуждается. Обрезать лишнее, и всё.

На видео представлен процесс обтягивания панели другой модели автомобиля. Но принцип один и тот же:

Довольно большой популярностью на территории России пользуется автомобиль отечественного происхождения под названием УАЗ Хантер. Его популярность прежде всего связана с тем, что автомобиль обладает повышенной проходимостью, которая будет подстатье российским дорогам. Первый тюнинг проводился непосредственно самим автопроизводителем.

История изменения рассматриваемого автомобиля

Как ранее было отмечено, первый тюнинг был проведен на Ульяновском автозаводе. Изменения были представлены следующим образом:

• Был модернизирован двигатель для повышения мощности. Мощность в 128 лошадиных сил была достигнута благодаря замене карбюраторного мотора на инжекторный. В результате этого установленная трансмиссия не справлялась с нагрузкой.
• Через некоторое время на автомобиль была установлена другая коробка передач и более совершенное сцепление.
• Были установлены новые мосты, которые могут существенно повысить проходимость автомобиля.
• Салон нового автомобиля изменили путем установки новых кресел и приборной панели, а также нового руля.
• Изменили и экстерьер внедорожника: появился пластиковый бампер и противотуманные фары. Запасное колесо, которое является неотъемлемой частью внедорожника, было спрятано в специальный кожух
• Сделать автомобиль более привлекательным и повысить его проходимость можно путем установки колес, которые имеют размер 16 дюймов.

В целом можно сказать, что отечественный автопроизводитель прибегнул к различным методам улучшения автомобиля. Однако существенным недостатком транспортного средства можно назвать то, что комфорт пребывания в салоне невысокий. Именно поэтому достаточно часто проводят тюнинг салона.

Изменение панели приборов автомобиля

Панель прибора рассматриваемого внедорожника несмотря на внесение достаточно большого количества изменений осталась мало функциональной и не практичной, как и в предыдущих версиях автомобиля. Важным моментом назовем то, что при производстве используется пластик. Этот материал практичный и недорогой, но все же он имеет небольшое качество. Скудное оснащение панели приборов определяет то, что информация просто нечитаемая.

Важно! Важным моментом можно назвать то, что руль существенно уменьшает обзор: для того чтобы прочитать информацию приходится повернуть руль или наклонить голову – очень неудобно.

В целом можно сказать, что конструкция не далеко ушла по показателю комфорта от 70-х. Именно поэтому достаточно часто проводится тюнинг приборной панели для того, чтобы существенно повысить читаемость информации.

Методы изменения приборной панели

Изменить приборную панель можно различным образом, наиболее подходящий способ зависит конкретно от предпочтений каждого владельца рассматриваемого автомобиля. В последнее время достаточно популярным способом тюнинга заключается замена стандартной приборной панели на готовые экземпляры, которые можно приобрести и установить, как целую конструкцию. Однако в этом случае расходы существенно повышаются. Поэтому рассмотрим особенности тюнинга приборной панели своими руками.

Рекомендации по проведению тюнинга приборной панели

Основными рекомендациями по проведению тюнинга приборной панели можно назвать нижеприведенные моменты:

После проведения разбора всей конструкции можно провести изменение конструкции практически до неузнаваемости. Изменить панель приборов можно путем наклеивания новой шкалы, декорирования стрелок, установки новой подсветки. Как показывает практика, работа не занимает более чем несколько часов.

Почему рекомендуется использовать диоды

Есть довольно много причин, по которым проводится использование диодов. К основным можно отнести нижеприведенные моменты:

• Диоды имеют небольшие размеры и при этом степень светоизлучения высока. Эти свойства связаны с особенностями конструкции.
• Диоды имеют большой срок службы. Проведя тюнинг можно быть уверенным в том, что конструкция прослужит многие годы.
• Конструкция автомобильных диодов не реагирует на воздействие окружающей среды. Поэтому устройство может устанавливаться в случае повышенной влажности.
• Стоимость диодов не большая, что позволяет их использовать при изменении практически всех конструкций автомобиля.

При этом в продаже можно встретить самые различные варианты исполнения диодов, которые различаются по цене и излучаемого цвета. Крепление диодов проводится достаточно просто, для этого достаточно припаять проводки должным образом.

Мнение специалистов

Григорий. Проводил большое количество различных работ по тюнингу салона. Много внимания всегда уделяется изменению приборной панели. Это связано с тем, что она практически все время находится в центре внимания водителя. Для того чтобы информация хорошо читалась, следует проводить изменение конструкции: установка новой подсветки или украшение установленной стрелки.

Алексей. УАЗ превосходит многие внедорожники по ходовым качествам, по этой причине и выбрал этот автомобиль. Несмотря на достаточно доступную цену и превосходные ходовые качества, автомобиль имеет существенный недостаток – малый комфорт салона и плохая читаемость информации с приборной панели. Если некоторые работы по тюнингу вызывают трудности, то работа по изменению приборной панели самая простая.

Источник