Рычажные амортизаторы уаз 452
Смотреть здесь: Уазбука- Библиотека- 469- Орлов(1976г) . Заливать до уровня заливной пробки, объём 0.145л.
А где взял такой раритет? У меня задних вообще нету. Плохо.
у меня на газике тоже рычажные. Запачных куча. Но решено было ставить газелевские а старые в металлолом. Соплят, некоторые вовсе отказываются работать. Прокачивать мне кажется бессмысленно. Купил от газели недавно. Скоро будет установка.
Смотреть здесь: Уазбука- Библиотека- 469- Орлов(1976г) . Заливать до уровня заливной пробки, объём 0.145л.
А где взял такой раритет? У меня задних вообще нету. Плохо.
Благодарю!А УАЗ такой купил,год выпуска «не установлен»только рама пожалуй родная,специально на охоту ездить,и недавно притащили несколько новых амортизаторов,обещали и еще подвезти.
У меня так же рычажные, машина по техпаспорту 1983 года.
В результате поисков в инете выяснилось, что рычажные аморты зашибись (офигенная плавность хода), но! на больших скоростях — отстой. Ставь телескопические, рычажные текут, быстро изнашиваются,
запчастей ноль, если хочешь подробностей — на форум Победистов или Волжан (ГАЗ 21) лезь. Я тоже переварки рамы боялся (эт я тока про себя) Но возможно сотворить с креплениями для рычажных аммортов крепление для телескопических, при минимальной сварке. Вообще удачи.
Ездил на них ещё на Победе, они и сейчас на ней стоят. Вещь на самом деле обалденная, легко можно подобрать любую характеристику меняя клапана и масло, единственая проблема это течь сальника на выходе оси рычага, но современые технологии и оборудование позволяют решить эту проблему. Телескопические это удешевление конструкции в плане ремонта и обслуживания, но если ездить в говна, то это серьёзная финанасовая проблема, отечественые ни в какие ворота, а импорт денег стоит. С рычажными в своё время боролся с утечкой установкой бачков с маслом и на шток наматывал полосу резины и стягивал хомутом, тогда у меня не было ни знаний ни оборудования, сейчас планирую восстановить их с применением современых материалов
У меня так же рычажные, машина по техпаспорту 1983 года.
В результате поисков в инете выяснилось, что рычажные аморты зашибись (офигенная плавность хода), но! на больших скоростях — отстой. Ставь телескопические, рычажные текут, быстро изнашиваются,
запчастей ноль, если хочешь подробностей — на форум Победистов или Волжан (ГАЗ 21) лезь. Я тоже переварки рамы боялся (эт я тока про себя) Но возможно сотворить с креплениями для рычажных аммортов крепление для телескопических, при минимальной сварке. Вообще удачи.
Моё почтение земляку!Менять на телескопические лень,машиной пользуюсь только для охоты(по городу езжу на том,что на аваторе),больше 70 км/час не езжу,причем работают они отлично особенно по грязи.А запчастей полно,по складам колхозов и т.п. стоит только пошарить,и стоит все копейки.
Открутил вчера сей рычажный амморт от рамы с целью замены масла и прокачки. Так вот, когда промыл керосинчеком и .. как по книге написано: «тупо залейте 145мг жижи..» пробую, заливаю.. Влезло только 50, не больше.. Кто может проконсультировать шо с ними делать? Снял по причине того, что на авто нет аммортизации ааще никакой — подкидывает на кочках до потолка.
Были у меня тоже рычажные.передние внешне еже были на них похоже, а задние имели даже прогнившие ржавые дыры в корпусе по углам. Поменял все на телескопические. Тогда досталась мне рама 1992 года, под телескопические, потому проблем с нею не было. На передний мост просто нашел подкладки под мост, которыми мост к рессоре прижимается, с пальцами для телескопических (штатно были такие же как сзади). А сзади с отцом изготовили из уголков крепеж для телескопических, прикрутив его к мосту к ушам для рычажных. А потом и мост это умер, а на новом крепеж под телескопические был, конечно. Могу нарисовать эскизы крепежа к мосту, если надо. Все без сварки на болтах было.
Все, что осталось у меня на машине от рычажных, это П-образные накладки на передние рессоры (к ним крепились штоки), да карманы в кабине под их рычаги (из-за этих карманов невозможно поставить расширительный бачек радиатора на штатное место, пришлось в кабину ставить в ноги пассажира).
Обслуживание рычажных амортизаторов подвески УАЗ-452, доливка и замена жидкости, возможные неисправности.
Обслуживание рычажных амортизаторов передней и задней подвески УАЗ-452 заключается в их периодическом осмотре, подтяжке крепления, доливке рабочей жидкости и ее замене один раз в год.
Обслуживание рычажных амортизаторов подвески УАЗ-452, доливка рабочей жидкости.
Доливать рабочую жидкость в амортизаторы следует через каждые 6 000 километров пробега и применять только масло веретенное АУ. При использовании других жидкостей амортизаторы быстро приходят в негодность. Доливать жидкость можно не снимая амортизаторы с автомобиля, пользуясь масленкой для жидкой смазки.
Прежде чем приступить к доливке жидкости в амортизатор, следует отсоединить его стойку от рессоры (в передней подвеске), или отсоединить его стойку от кронштейна на мосте (в задней подвеске). Для доливки жидкостью амортизатора передней подвески необходимо снять переднее колесо. Перед отворачиванием пробки наливного отверстия необходимо тщательно очистить ее от грязи, чтобы не допускать попадания грязи внутрь амортизатора.
При заполнении амортизатора жидкостью необходимо качать рычаг для удаления воздуха из цилиндров и добавлять жидкость до тех пор, пока не прекратится понижение ее уровня при качании рычага. Наливное отверстие при прокачивании нужно прикрывать во избежание выплескивания жидкости. Уровень жидкости в картере должен достигать нижней кромки этого отверстия амортизатора, находящегося в горизонтальном положении.
При этом объем залитой жидкости должен быть равен около 145 см3. Наливное отверстие расположено так, что в этом случае остается незаполненным жидкостью приблизительно 10% объема амортизатора с учетом возможности расширения жидкости при нагревании. Заполнение жидкостью всего объема приводит к выбиванию заглушек и поломке амортизатора.
Замена рабочей жидкости в рычажном амортизаторе подвески УАЗ-452.
Один раз в год рабочую жидкость надо заменять свежей. На новом автомобиле жидкость надо сменить после пробега первых 6 000 километров, так как, несмотря на тщательность изготовления и сборки деталей на заводе, внутри амортизаторов в процессе приработки деталей образуются мелкие частицы металла, которые попадают в рабочую жидкость.
Кроме того, возможно засорение жидкости частицами, которые смываются ею с необработанных стенок камеры картера амортизатора. Эти посторонние включения способствуют быстрому износу и ненормальной работе деталей амортизаторов.
Для смены жидкости амортизатор необходимо снять с автомобиля, тщательно промыть его снаружи керосином, протереть насухо, зажать в тиски за рычаг. Зажимать амортизатор за картер нельзя, так как вследствие деформации стенок цилиндров возможно заедание и поломка поршней. После этого отвернуть пробку наливного отверстия и пробки рабочих клапанов, вынуть клапаны и вылить из корпуса жидкость.
Промывать амортизаторы следует керосином или бензином, заливая его через наливное отверстие. При этом надо прополоскать корпус и тщательно промыть каналы рабочих клапанов. После промывки амортизатор следует просушить и поставить рабочие клапаны на место, надежно затянуть пробки их гнезд. Алюминиевые прокладки, стоящие под этими пробками, рекомендуется при каждой разборке заменять новыми во избежание течи жидкости.
Замена алюминиевых прокладок свинцовыми не допускается, так как свинец выдавливается из-под пробок, можно допустить применение мягкой красной меди. Новые прокладки имеют толщину 0,8 мм. Этот размер очень важен, так как от него зависит натяжение пружины клапанов, то есть рабочая характеристика амортизаторов. Заполнение амортизаторов рабочей жидкостью после промывки производится обычным порядком, как указано выше. В каждый амортизатор вливают около 145 см3 жидкости.
Особое внимание должно быть обращено на то, чтобы все рабочие клапаны (клапаны сжатия и отдачи) были установлены на свои места. Если поменять их местами, то нарушится работа амортизатора. Не рекомендуется переставлять одноименные клапаны с одного амортизатора на другой. Для различия все рабочие клапаны маркированы.
Клапан хода отдачи в корпус амортизатора устанавливают со стороны рычага и располагают выше оси рабочего цилиндра. Клапан хода сжатия устанавливают в корпус с противоположной стороны рычага и располагают ниже оси рабочего цилиндра.
Маркировка рабочих клапанов и их расположение на корпусе амортизатора УАЗ-452.
Перед установкой на место все клапаны следует промыть в керосине и просушить. Рабочие клапаны нужно устанавливать на место без перекосов. Разборка клапанов не допускается. При эксплуатации может появиться течь жидкости через сальник валика амортизатора. В этом случае необходимо подтянуть гайку сальника. При затяжке не следует применять больших усилий. Приблизительно оно должно составлять 4-5 кгсм.
Возможные неисправности рычажных амортизаторов, причины и способы их устранения.
Признаком неисправности рычажных амортизаторов является продолжительное раскачивание автомобиля после переезда через неровности дороги. Для проверки состояния амортизатора на автомобиле следует отсоединить нижний конец стойки от проушины. При выбивании пальца стойки амортизатора следует поддерживать вилку стойки со стороны головки пальца, предупреждая таким образом разгибание или поломку вилки.
Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей подвески УАЗ-452.
После отсоединения стойки нужно переместить рычаг вверх и вниз. Если рычаг перемещается на некоторую часть хода свободно, а затем для передвижения его требуется значительное усилие, то это указывает на недостаток рабочей жидкости в картере амортизатора. Ее необходимо долить, иначе произойдет быстрый износ втулок стоек амортизатора, а также износ валика под сальником и в этом месте появится течь.
Если рычаг перемещается туго, то это указывает на поломку деталей, засорение клапанов или заедание поршня амортизатора. Если рычаг перемещается очень легко, то отсутствует жидкость или ее мало, или поломан кулачок валика амортизатора. В таком амортизаторе необходимо заменить жидкость, предварительно промыв картер и рабочие клапаны. Если и после этого амортизатор не работает, его необходимо ремонтировать или заменить на новый.
Наиболее часто встречающийся дефект — течь жидкости через сальник рычажных амортизаторов. Для доступа к сальнику необходимо снять рычаги. Операция снятия рычагов требует применения съемника или специального приспособления для снятия рычага на прессе. Если течь в сальнике происходит вследствие неисправностей деталей самого сальника, то ее можно устранить заменой дефектных деталей. Если же течь вызвана износом бронзовых втулок валика амортизатора, то такой амортизатор необходимо заменить.
При незначительной течи следует ограничиться только более частой доливкой жидкости и подтяжкой гайки сальника. При появлении течи из-под пробок рабочих клапанов сжатия и отдачи, пробки наливного отверстия и боковых крышек поршня амортизатора необходимо их подтянуть.
Для подтяжки боковых штампованных крышек следует применять ключ с пятью лапками, изготовленный по размерам отверстия. Если амортизатор не работает при нормальном уровне жидкости и исправленных клапанах, его необходимо заменить новым.