Пробег до ремонта вариатора Jatco JF016e
Именно с 2015 года на аутах начали устанавливать вариатор Jatco JF016e, он же W1CJC / F1CJC (полный / передний привод).
На первой машине 2015 г.в. варик пришел в негодность к 45 тысячам: Стиль вождения более чем умеренный.
На второй 2019 г.в. жив пока, три раза тьфу!
Причина была в клапане насоса или в гидроблоке?
Сейчас пробег 99 тыс. ТТТ, симптомов никаких. 97%трасса, по 100 — 130 км в день. Масло менял на 73 тыс. Сгоняю в крым и потом снова наверное поменяю.
Причина была в клапане насоса или в гидроблоке?
Начал творить чудеса гидроблок, причем первые симптомы начались уже после 20 тыс. км. Толчки и рывки при плавном разгоне с 20 до 40 км/ч. Мотор был 2,4.
У меня первые ошибки появились примерно в 135ткм, когда долго толкался в пробке на жаре.
Рывки и последующий ремонт — в 149200км.
Масло было как пепси. И по цвету и по консистенции.
Перед этим масло менялось при ТО-75ткм.
Под замену: ремень, вторичные конуса, гидроблок, расточка-ремонт клапана, ну и еще разного по мелочи.
Первичные конуса — полировка.
Клапан был залипший.
Машина производства ноября 2015 года, пробег 46300 км, в медленно ползущей пробке, температура воздуха- 30градусов— выскочила ошибка p0776 по вариатору. Замена масла со снятием поддона и полной заменой масла была на 32 т.км (на магнитах было немного крупинок).
Не гонял, со светофоров первым не уходил. Офигел- ничего не сказать.
Первым кому заехал на диагностику- «ремонт вариаторов про»- сказали оставляйте в ремонт 2-3дня сделаем, ценник от 70 до 140 т.р., вариаторов у них на разборке лежит много. Если говорит не верите- давайте скинем поддон- и увидите что там стружка, если не нет, то ремонтировать не надо. Сколько не смотрел отчетов-крупинки у всех есть.
Чето поплохело, и вспомнился поход к зубному,- и этот зубик и этот)))
Ищу адекватный по ремонту сервис.
Собираем статистику по автомобилям начиная с 04.2015.
Именно с 2015 года на аутах начали устанавливать вариатор Jatco JF016e, он же W1CJC / F1CJC (полный / передний привод).
Машина производства ноября 2015 года, пробег 46300 км, в медленно ползущей пробке, температура воздуха- 30градусов— выскочила ошибка p0776 по вариатору. Замена масла со снятием поддона и полной заменой масла была на 32 т.км (на магнитах было немного крупинок).
Не гонял, со светофоров первым не уходил. Офигел- ничего не сказать.
Первым кому заехал на диагностику- «ремонт вариаторов про»- сказали оставляйте в ремонт 2-3дня сделаем, ценник от 70 до 140 т.р., вариаторов у них на разборке лежит много. Если говорит не верите- давайте скинем поддон- и увидите что там стружка, если не нет, то ремонтировать не надо. Сколько не смотрел отчетов-крупинки у всех есть.
Чето поплохело, и вспомнился поход к зубному,- и этот зубик и этот)))
Ищу адекватный по ремонту сервис.
Это адекватный сервис (не реклама). У них договор с Рольфом на ремонт коробок. 2 года назад у них делал Теану L33 3.5л 2014 г. с 17 вариатором. На пробеге 79000 (масло менял на 48000). Ошибок вообще не было, просто после выходных сразу задергалась. Стерлись фрикционы, масло слили как деготь. Гидроблок 47 т.р., цепь 37 т.р., фрикционы не помню, шлифовка конусов, масло, оба фильтра, болты прикипели уже, снимали 2 дня. Итого 140 т.р. Так что ценник реальный, такой же должен быть у всех.
PS За 2 недели до поломки за протезирование сломанного зуба насчитали 60+. Машину отремонтировал и поменял. Больше никаких вариаторов.
Mitsubishi Outlander (2012-2018 гг.): Проверьте вариатор
Среди своих конкурентов Mitsubishi Outlander – крепкий середняк: ладно скроен, крепко сшит, не очень дорог и не разорителен в содержании и ремонте, наделен отличными ходовыми качествами и неплох на бездорожье. Хотя в грязи и глубоком снегу долго буксовать нельзя – бесступенчатая трансмиссия на это не рассчитана. А ремонтировать или менять узел накладно.
Третья генерация «Аутлендера» пришла на российский рынок в 2012 году. С тех пор автомобиль успел пережить две косметических операции, проведенных соответственно в 2014 и 2015 годах. Причем после крайнего рестайлинга внешность машины стала заметно агрессивнее. За все время на Outlander устанавливались три бензиновых двигателя: «четверки» объемом 2,0 л (146 л.с.) и 2,4 л (167 сил), а также 3-литровый V6 мощность 230 л.с. С 4-цилиндровыми моторами сочетался вариатор, а топовая «шестерка» довольствовалась 6-ступенчатым «автоматом».
Встречаем по одежке
Как и у большинства японских автомобилей, лакокрасочное покрытие «Аутлендера» не отличается прочностью. Сколы и царапины на кузове появляются уже после 2-3 лет российской эксплуатации. В местах сколов и других повреждений корпуса может появиться ржавчина, причем довольно быстро. Поэтому с восстановлением лакокрасочного покрытия лучше не затягивать. От противогололедных реагентов достается и хромированным деталям кузова. Покрытие элементов внешнего декора вспучивается и облетает уже на втором году жизни. Не может похвастать долговечностью и лобовое стекло – оно быстро затирается щетками, а появившиеся на нем сколы быстро превращаются в трещины. Вместо штатной детали рекомендуем неоригинальную – такая «лобовуха» гораздо дешевле, а служит заметно дольше.
Где тонко, там и пропускает
От коррозии страдает не только кузов, но и двигатели, которых на Outlander три и все они – бензиновые. На этих силовых агрегатах со временем подтекает радиатор. Дилерские машины защищают специальным покрытием, препятствующим проникновению коррозии. Но если вам досталась машина без такой защиты, то велика вероятность, что вскоре придется потратить на новый узел от 9800 до 13 000 руб., не считая работы по его установке. В наших условиях радиаторы больше 4-5 лет редко выдерживают. Надо отметить, что все моторы адаптированы под российские условия эксплуатации и рассчитаны на 92-й бензин. К тому же они довольно просты по конструкции и практически лишены врожденных болячек. Например, схожие по конструкции «четверки» объемом 2,0 и 2,4 л попадают к ремонтникам в основном из-за естественного износа цилиндро-поршневой группы. Хотя надо отметить тот факт, что кольца у моторов тонковаты, но они, к счастью, не подвержены залеганию.
В приводе газораспределительного механизма обеих «четверок» применяется цепь, срок службы которой приравнен к ресурсу двигателя. Деталь действительно выхаживает в среднем 250 000 км. Правда, замена ее выливается как минимум в 30 000 руб. – для ее обновления приходится демонтировать силовой агрегат. Зато больше тратиться на моторы, скорее всего не придется.
Не менее надежным считается и 3-литровый 230-сильный V6. Правда, с учетом его более сложной конструкции, «шестерка» заметно дороже в содержании по сравнению с «четверками». К тому же этот двигатель оснащен ременным приводом ГРМ, замена которого по регламенту составляет 90 000 км. Обычно этот срок ремень выдерживает, хотя бывали случаи срезания зубьев или обрыва раньше этого срока. Поэтому заблаговременно, где-то после 75 000 км пробега, надо проверять его техническое состояние.
Вариатору – максимум внимания
Еще больше внимания к себе потребует вариатор, который сочетается исключительно с 4-цилиндровыми моторами. Считается, что этот агрегат без поломок выхаживает около 100 000 км, а дальше начинаются хождения по мукам. Если почувствовали, что разгон сопровождается посторонними металлическими стуками, а машина дергается при наборе оборотов, срочно направляйтесь в сервис для замены толкающего ремня. Не поменяете вовремя ремень за 35 000-40 000 руб. придется раскошелиться еще и на конусы. А стоят они как два ремня за каждый. Вариатор не жалует бездорожье и езду с пробуксовкой. К тому же в пробках он перегревается. Японцы учли данный факт и на рестайлинговых машинах начали устанавливать дополнительный радиатор охлаждения.
Однако в целом это не решило проблему – агрегат до сих пор считается капризным и редко выхаживает более 200 000 км. Капитальный ремонт коробки получается очень дорогим, а за новую придется выложить около 360 000 руб. Зато 5-ступенчатая «механика» и 6-диапазонный «автомат» считаются безоговорочно надежными. Примерно такие же требования, как в случае с вариатором, выдвигает и полноприводная трансмиссия – межосевая муфта не любит езду с пробуксовками, а на бездорожье она быстро перегревается. Поэтому при покупке подержанного Mitsubishi Outlander обязательно проверьте состояние трансмиссии 4х4. В противном случае бремя затрат по замене муфты (от 42 000 руб.), карданного вала с подвесным подшипником (от 35 000 руб.) или ремонт редукторов целиком ляжет на плечи второго владельца.
Химия и жизнь
Зато новоиспеченным владельцам «Аутлендеров» рано или поздно придется столкнуться с проблемами подвески. Они не такие глобальные, но все же… Дело в том, что резиновые составляющие деталей подвески быстро теряют свои свойства от воздействия химических реагентов, тоннами выливаемых на российские дороги. Поэтому раньше времени, к 40 000 км, изнашиваются стойки и втулки стабилизаторов, рычаги, а также их шаровые опоры и сайлентблоки. Передние амортизаторы (по 5500 руб.) выдерживают, как правило, 80 000 км и больше, а задние (по 4500 руб.) обычно меняют чуть раньше. Остальные же элементы ходовой запросто выхаживают до сотни тысяч км. Ради продления жизни подвески некоторые дилеры пытаются защищать ее элементы специальной смазкой, правда, эффект от этого, прямо скажем, не слишком продолжительный.
Полтергейст и «Аутлендер»
Надо сказать, что дорожная химия также негативно влияет на исправность электрооборудования «Аутлендера», которое и без того не блещет надежностью. За время производства третьего поколения кроссовера с 2012 года до настоящего времени японцы провели десяток отзывных кампаний, связанных только с электрикой. Больше всего нареканий у россиян было к блокам ETACS, сбои которых приводили к неадекватной работе вентиляторов охлаждения и ближнего света фар. Довольно часто глючил модуль управления двигателем по причине некачественного реле-регулятора. А вот когда сбоил, так называемый, блок комфорта, самопроизвольно открывались и закрывались электростекла, сам по себе включался и выключался центральный замок, складывались боковые зеркала. Самое интересное, что все неисправности носили плавающий характер – представления хаотичного действия заканчивались, как правило, также неожиданно, как и начинались. И еще. Если вдруг ваш «Аутлендер» встанет в аварийный режим, селектор АКП не дает переключать передачи, а на экране загорится неисправность трансмиссии 4WD, не спешите паниковать. Скорее всего, перегорел предохранитель фонаря заднего хода – без него кроссовер просто не поедет.
Таким образом, третий Outlander в целом надежен, если не брать в расчет капризное электрооборудование. При выборе подержанного кроссовера избегайте модификаций с вариатором или тщательно проверяйте узел на работоспособность. К сожалению, дизельные версии у нас официально не продавались. А ведь дизель слывет абсолютно надежным и неубиваемым, правда, сочетается он только с механической коробкой.
- Надежные двигатели
- Беспроблемные «автомат» и «механика»
- В целом крепкая ходовая
- Доступная цена
- Просторный салон и емкий багажник
- Проблемный вариатор
- Капризное электрооборудование
- Кузов подвержен коррозии
- Детали ходовой страдают от дорожной химии
- Нет дизельных версий