Ремонт редуктора заднего моста сузуки гранд витара 2005 2016
Здравствуйте, уважаемые!
Сегодня утром при выезде со стоянки скоропостижно скончался задний мост. Симптомы — гул + звуки стучаще-трещащего характера.
1. В феврале 2006 из-за ошибки криворукого придурка в частном сервисе сломался тормозной механизм в барабане правого заднего колеса (выпала распорка, которая автокомпенсирует износ колодок) вследствие чего распорка попала под полуось, которая нехило проточила ее, а заодно и барабан. По договоренности с владельцем сервиса (на редкость хороший и адекватный человек!) они оплатили мне все детали механизма. После того как заказ пришел собрали механизм в гараже сами.
2. В июле 2006 года масло в трансмиссии было заменено, в задний мост залил Castrol SAF-X, до заливной пробки.
3. Позавчера днем отец услышал гул от редуктора, возникавший на скорости 60 км/ч при отпускании педали газа, т.е. торможении двигателем, вечером я заметил что гул становится сильнее при движении в таком режиме по дуге. Или это могут быть подшипники?
Пока вскрытия не проводилось, машина стоит во дворе, думаю о том, как бы мне доставить ее до гаража (эвакуатор с погрузкой или своим ходом).
Собственно я грешу на блок сателлитов, предполагаю что во время того как полуось била по выпавшей распорке удары передавались на сателлиты диффа и было положено начало трещинке или вроде того, теперь она выросла и дала о себе знать.
Теперь мои вопросы:
-если у кого то подобное было, поделитесь, пожалуйста, опытом
-мнение опытных механиков, повидавших такие ситуации, тоже приветствуется
-конкретный попрос: если кто то выставлял пятно контакта в ГП (если вдруг придется менять ее), как это сделать в условиях того, что регулировочные шайбы вероятнее всего придется заказывать? Или какой то отечественный аналог подходит?
-общие мнения по поводу причин (до вскрытия) также интересны.
По ходу развития сюжета буду дописывать сюда.
Всем заранее спасибо.
AL-SGV
Бывает здесь
У меня такая фигня: гул при движении накатом с 60 км и выше. под нагрузкой гула нет.
Регулировка пятна контакта, ИМХО, дело хлопотное и дорогое, если это вообще возможно.
По менению опытных механиков — можно ездить так, не смотря на гул, а потом заказать контрактный в сборе.
WinTuneChick
Редкий гость
drnice
Наш человек
О! Симптомы почти как меня были недавно. Вскрытие показало что убил я главную пару(поставил себе резину BF GOODRICH и поехал в грязь, посадил машинку по самое не хАчу и пытался сам выбраться без лебедки).
Вообщем Ремонт встал мне в 18500 +250 + масло. Делалось вcё в Новосибирске на СТО «Лабиринт» ( не офицалы, но достаточно хорошее СТО где достаточно хорошо знают Витару и Гранд витару (Эскудо).
Заказывал Главную пару. доставка 8 дней стоимость 16500р. работа по сборке и регулировке редуктора 2000р. И сальника хвоставика 250р. Ну и плюс масло Castrol SAF-X не помню сколько отдавал.
Теперь подробнее про симптомы которые у меня были: Сначала появился гул при езде ( примерно на 60 км\ч Потом появился стук( При старте из стоячего положение стук сопровождался треском) совпадающий с частотой вращения колес, стук усиливался по мере продвижения. До дома ехал потихоньку не более 40 км/ч. доехал до гаража слил масло ( точнее маслянно-стружечную смель, с обломками зубцов главной пары). Разобрал промыл всё хорошо — заказал запчасти — собрали — поехал.
Наездил уже около 1500 км пока всё отлично.
Читайте также: Все виды редукторов маз
Рекомендую обращаться к спецам которые умеют регулировать главную пару и имеют представление о редукторе. желательно уточнить делали ли они это раньше и насколько хорошо. Я раньше сталкивался с некачественной регулировкой ГП. и ездил потом как на тролейбусе, с сильным гулом.
drnice
Наш человек
drnice
Наш человек
Не такто просто найти контракнтый редуктор, сам искал, находил только от 2х литрового с АКПП
Там другие передаточные числа!
Свой в доску
Итак сегодня свершилась разборка моста, коротко по пунктам:
— поддомкратили мост;
— сняли колеса;
— сняли тормозные барабаны и разобрали тормозные механизмы;
— отметили мелом положение кардана и отсоединили его;
— слили масло;
— открутили крепление полуосей — по 4 гайки с каждой стороны;
— вытащили полуоси — вот с этим сложнее, самое удобное делать это с помощью съемника (выколотка с креплением к шпилькам колеса), но, естественно, ее под рукой не было. Проблему решили прикручиванием барабана наоборот (лицевая часть к полуоси) и ударами в него через дощечку).
— открутили гайки крепящие хвостовик к мосту;
— хвостовик садится на герметик, поэтому маловероятно, что он легко снимется — прибегли к помощи зубила и отверток;
— сняли хвостовик и нашли корень зла.
Причиной описанных в первом посте симптомов стало то, что на ведущей шестерне ГП выкрошилось два зуба (это на пробеге в 147 тыщ. ). Почему это могло случиться версий нет, ибо машина полностью стандартная, ховен не видавшая, больших колес тем более, с чего бы зубьям выкрошиться — неясно.
Теперь есть выбор из нескольких вариантов:
а) покупка новой ГП, набора регулировочных шайб, сборка и настройка редуктора. ГП на экзисте в районе 11 тыщ + шайбы
по 70 р. + деформируемая втулка в районе 300 р.
б) поиск и покупка контрактного редуктора в сборе. Цена неизвесна — вопрос прорабатывается.
Собственно, если есть опыт по регулировке ГП на SGV или в гараже лежит ненужный редуктор с ГП 4.3 или просто есть что добавить прошу высказываться.
drnice
Наш человек
ПО поводу выломаных зубьев : Может просто резко рванул когдато, или тронулся с вытянутым ручником (а может просто колодки прилипли, такое бывает).
По поводу поиска контрактного редуктора, уже писал, искал, но ничего не нашел, есть только 2х литровых автоматов, но там РАЗНЫЕ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА. и стоит он не дешевле (в Н-ске просили 15 за редуктор) и ещё не известно что с ним (наверняка придется все подшипники менять, а это всё равно потом регулировать пятно контакта главной пары)
Я бы на твоем месте сильно не заморачивался и заказывал новую ГП. Доставка много времени не занимает ( мах 2 недели) ну а пока идет найди спеца по регулировкам! Они у вас там по любому есть, город не маленький!
Кстати ,я брал только ГП шайбы и втулка осталась та же! работает и не создает проблем!
Свой в доску
drnice
Наш человек
Ну вот, делай теперь, как соберешь всё пиши.
Сёдня ещё разговаривал с ребятами с СТО. говорят что выламывание зубьев ещё могло произойти по причине неправильной регулировки пятна контакта ГП, или из-за износа подшипников вещущей шестирни ГП рекомендую провернить! ( а то может заодно и поменять придется!)
И кстати, обязательно меняй сальник хвоставика
Мне порекомендавали масло в мосту поменять после 500 — 800 км, говорят типо притирка, появится металическая пыль, и вся грязь смоется после ремонта (остатки старой стужки и т.п.)
Вот завтра как раз буду менять!
Читайте также: Редуктор iop что это
Uncle
Наш человек
Свой в доску
drnice
Наш человек
drnice
Наш человек
Слил масло. Есть немного стружки (походу дела которая не вымылась после поломки, масло практически чистое, присутствует немного «железной пыли» (я как понимаю результат притирки ГП)
Вот думаю ещё через 500 наверное солью посмотрб что дальше будет!
Свой в доску
Маленький update в ожидании запчастей.
Интересующимся — фотки деталек: Поврежденная ведущая шестерня а также составляющие заднего механизма в..ээ. корыте. =)
От всей души желаю вам чтобы такую картину Вы видели только на этих фотках и никогда на своих машинках!
Вложения
Uncle
Наш человек
Да уж это облом. облом зубьев.
У меня в масле никакой стружки не было и следа все зубья целые. Тем не менее сервисмены заверили, что стук по причине большого зазора на главной паре, вследствие износа (утоньщения) зубьев. Стук стал слышен и прогрессировал в течении двух месяцев. Я вот думаю может поджать ведомую шестерню? Ее можно двигать с подшипниками в опорах регулировочными гайками?
Да кстати, у ведущей шестерни и вообще всего хвостовика никаких люфтов ни продольных, ни поперечных не прощупывается (вручную конечно).
Свой в доску
drnice
Наш человек
Почти как у меня, только у меня 3 зуба выламано было
Вот пока проехал 3000 км, вроде всё держится
Свой в доску
Еще один маленький update:
Приехали шестерни главной пары (из Японии), заказал через auto.vl.ru, доставка около трех недель, стоимость с доставкой — 13800 р.
Если у кого когда то случится подобная штука с ГП 43/10, советую сразу заказывать из Японии а не искать по разборкам/экзисту/ОАЭ — сэкономите время.
При разборке, во время отделения старой шестерни от блока сателлитов диффа и после этого нужно обратить внимание на то, что два из четырех сателлитов связаны общей осью, а два — двумя маленькими полуосями которые удерживаются на своих местах упираясь в шестерню ГП, одетую на дифф. Так вот при ее отделении эти полуоськи норовят выпасть. Если такое случилось то надо при вставить их обратно направляя их более длинный конец внутрь диффа.
Еще одно — хоть выше и говорилось, что можно поставить старую распорную втулку — я бы не стал этого делать. В моем случае разница между новой и отходившей деталью — 2 мм. Цена втулки около 500 рублей на экзисте. Еще надо ставить новый сальник в хвостовик и новую гайку хвостовика.
Свой в доску
Пришло время завершить сей опус.
Итак, по приходу шестерней главной пары, начали процесс ее сборки обратно.
Сама конструкция довольно несложная, единственный требующий внимания момент — установка пятна контакта, ну и выставление преднатяга в подшипниках.
Сразу скажу, что, конечно, если у кого либо есть возможность пользоваться стендом для измерения зазора в ГП — надо пользоваться.
Можно конечно и подбором по пятну (как мы и сделали), но это более геморройно.
Поскольку дрцгих вариантов не было, мы пользовались исключительно графическими рекомендациями из Repair Manual от Suzuki. В приложенном файле — картинка оттуда.
Выставить пятно удалось со второй попытки, причем подошла старая регулировочная шайба. Преднатяг также выставили без проблем.
Далее сборка. Выколотили старый сальник и на его место посадили новый. Кстати есть мнение что на старом сальнике резина мягче, впрочем новый тоже родной, да и раз технология того требует — уж лучше заменить. Картер в мосту промыли бензином от остатков старого масла и возможных продуктов износа. На поверхность контакта корпуса редуктора и картера нанесли герметик, установили редуктор, и затянули крепежные гайки крест-накрест указанным в книжке моментом (точное значение не помню) и присоединили карданный вал. Да кстати! Когда отмывали через компрессор бензином корпус редуктора от грязи смылись метки карданного вала. Но похоже повезло — угадали правильную позицию с первого раза — вибраций нет.
Вставили полуоси, набив подшипники новой смазкой (Castrol LMX). Между тормозным щитком и фланцем моста было нечто похожее на сырую резину — сделали подобную прокладку из нового куска сырой резины, и, как оказалось, зря, в этом случае барабаны не сядут как следует из-за смещения щитка, поэтому после повторной разборки просто нанесли герметик.
После установки полуосей залили новую трансмиссионку в редуктор.
Затем собрали тормоза (вот тут требуется спокойствие и аккуратность), отрегулировали ручник.
Читайте также: Усиленный рулевой редуктор ваз 2107
Прокатившись по городу шума не услышали. На данный момент машина съездила за 1200 км. на Волгу и обратно — все превосходно работает. Собираюсь на ней ехать за 2500 км на Алтай — посмотрим.
А так, как обычно убедились, что ничего такого, за что стоило бы отдавать бешеные деньги «сервисменам» в механической части нет.
Ремонт редуктора ведущего моста Suzuki Grand Vitara 2.0 (Сузуки Гранд Витара)
Одно из слабых мест Сузуки Гранд Витара — это редуктор переднего моста.
Признаками неизбежного ремонта, как правило, является гул при наборе и сбросе скорости, возможен хруст и щелчки. Это как правило происходит в результате износа или разрушения, выкрашивания зубьев главной пары редуктора, что приводит к дорогостоящему ремонту. Но бывают и исключения из правил и возможно достаточно заменить подшипники хвостовика или опорные подшипники дифференциала и редуктор будет работать дальше.
- Снятие и установка переднего редуктора — 6 000 руб.
- Снятие и установка заднего редуктора — 5 000 руб.
- Переборка редуктора — 5 000 руб.
Рассмотрим ситуацию замены главной пары дифференциала Suzuki Grand Vitara.
Если в результате дефектовки была выявлена неисправность главной пары нам необходимо приобрести новые —
- Главную пару
- Подшипники хвостовика
- Опорные подшипники дифференциала
- Сальник хвостовика
- Гайку
- Распорную втулку
- Регулировочную шайбу пятна контакта (толщина 1.00-1.30)
- Регулировочные шайбы теплового зазора
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности
Механика © 2023
Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер