Ремонт генератора suzuki grand vitara

Содержание

Генератор
Видео про «Генератор» для Suzuki Grand Vitara
Разборка генератора — тип 60 A
Тема: Профилактика/ремонт генератора
Профилактика/ремонт генератора
Ремонт генератора
nix13

Генератор

Генератор является небольшим, но высокопроизводительным, включает в себя регулятор IC.

Внутренние компоненты генератора связаны между собой электрическими связями, как показано на иллюстрации ниже.

Генератор состоит из следующих компонентов:

Полупроводниковый регулятор (стабилизатор) вмонтирован в генератор изнутри.
Все компоненты регулятора защищены неразъемной формой.
Это устройство вместе со сборкой держателя щетки прикреплено к заднему корпусу.
Регулятор IC использует интегральные микросхемы и контролирует напряжение, производимое генератором, и установочные параметры не могут быть отрегулированы.
Подшипники ротора генератора содержат достаточное количество смазки, что избавляет от необходимости периодически их смазывать. Две щетки передают ток через два кольцевых токоприемника к обмотке возбуждения на роторе и при нормальных условиях работы не требуют обслуживания в течение долгого периода времени.
Обмотка статора вмонтирована с внутренней стороны шихтованного магнитопровода, который формирует корпус генератора.
Конденсатор заднего корпуса подавляет радиопомехи.

Правила эксплуатации генераторов следующих трех типов зависят от их спецификаций.

1 — генератор со сборкой стабилизатора
2 — регулятор IC
3 — катушка статора
4 — диод
5 — обмотка возбуждения (катушка ротора)

6 — лампа индикатора заряда
7 — главный выключатель
8 — батарея
9 — лампа заряда (светодиод)

1 — шкив
2 — гайка шкива
3 — вентилятор ротора
4 — катушка статора
5 — магнитопровод статора
6 — обмотка возбуждения
7 — стабилизатор
8 — щетка
9 — задняя рама

10 — рама со стороны привода
11 — передняя крышка
12 — Задняя крышка
B — разъем генератора (Клемма батареи)
D — ложная клемма
E — заземление
F — клемма обмотки возбуждения
IG — клемма зажигания
L — клемма лампы

Видео про «Генератор» для Suzuki Grand Vitara

Ремонт генератора Сузуки Гранд Витара Садится аккумулятор.

Генератор Suzuki Grand Vitara II 31400-66D02

Как снять генератор на Suzuki Grand Vitara II

Источник

Читайте также: Ошибка p0420 lifan x60

Разборка генератора — тип 60 A

1. Чтобы облегчить переустановку, нанесите отметки на переднем и заднем кожухе, прежде чем разъединять их.

1 — передний кожух; 2 — задний кожух; 3 — отметки для совмещения

2. Снимите болты кожуха с генератора.

3. Когда рычаг вставлен между сердечником статора и передним кожухом, разделите генератор на переднюю и заднюю части.

1 — задний кожух; 2 — сердечник статора; 3 — передний кожух; 4 — рычаг

1 — задний кожух; 2 — сердечник статора; 3 — передний кожух

4. Освободите гайку шкива с помощью тисков и снимите шкив.

Примечание. Используя тиски, поместите чистую ткань между ротором и тисками, чтобы не повредить ротор.

Примечание. Обязательно удерживайте ротор в точке A. Не удерживайте его в зоне В поскольку она недостаточно прочная.

5. Снимите ротор с переднего кожуха.

1 — шейка шкива; 2 — ротор; 3 — ткань; 4 — тиски

6. Снимая передний подшипник, снимите винты держателя подшипника и держатель.

1 — передний кожух; 2 — винт держателя

7. Снимая задний подшипник, масляный гидравлический пресс.

1 — задний подшипник; 2 — гидравлический пресс; 3 — общий шток; 4 — общий инструмент

8. Снимите три винта и оконечную гайку «B» генератора.

1 — винт; 2 — оконечная гайка «B»; 3 — клемма «B»

9. Отсоедините контакты статора и снимите статор с заднего кожуха и сборку регулятора.

1 — контакт статора (припой)

10. Чтобы снять щетку, снимите крышку держателя с держателя щетки и затем отсоедините провод щетки с клеммы регулятора, используя паяльник.

1 — держатель щетки; 2 — припой; 3 — пружина щетки

Источник

Тема: Профилактика/ремонт генератора

MihailCarib

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Новичок Регистрация 31.07.2010 Адрес Подмосковье Сообщений 17 Сказал(а) спасибо 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях Вес репутации 0

Профилактика/ремонт генератора

Добрый день. Недавно стал подсвистывать генератор. Решил вот перебрать — купил подшипники и понеслась.
Сначала снимаем ремень приводных агрегатов, для этого необходимо ключом с головкой на 14 надавить на натяжной ролик.
Ремень ослабнет, достаточно просто снять его со шкивов. Затем в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке, скидываем отрицательную клемму с аккумулятора.
Генератор крепится к корпусу ДВС при помощи кронштейна, а к кронштейну при помощи двух болтов — сверху с головкой на 12, снизу с «торксом», так вот этот самый «торкс» еще ни у кого нормально не открутился, я тоже ключ сломал, а открутить не смог. Следует снять кронштейн с генератором целиком, на верстаке нарезать на этом самом «торксе» нормальный шлиц (я четырехгранник под ключ резал).
Генератор у нас в руках. Далее самое интересное.

Снимаем алюминиевый кожух
Далее аккуратно весь генератор зажимаем в деревянные тиски и пытаемся снять шкив. Скажу сразу — не пытайтесь зафиксировать ось за маленький шестигранник сверху и откручивать гайку. Сорвете. Очень слабая сталь, я перерезал шлицы и все равно сорвал. Хотя и грел, и ВД-шкой заливал. Берите сразу большой накидной ключ на 22, газовый №2 и пытайтесь открутить. Резьба правая, стандартная. Если не получилось, делайте как на фото:

Высверлите два сквозных отверстия в гайке (но не глубже гайки), саначала тонким сверлом, потом потолще. Надо постараться так, чтобы сверло чуть-чуть коснулось резьбы, затем залить все ВДшкой. Открутится легко, но гайка на выброс. Если не открутилось, аккуратно тонким зубилом вдоль одного отверстия бейте таким образом, чтобы гайка лопнула.

Далее все просто. Снимайте щетки и диодный мост, аккуратно двумя отвертками разводите две половинки генератора.
Маркировка генератора

Деталировка

Первый подшипник закрыт паластинкой на четырех болтах Тип — KOYO 609. Выпрессовывается легко, только оправку подобрать.

Выпрессовку/запрессовку лучше производить при помощи пресса, у меня вот такой, самодельный на 8 тонн. Хватает за глаза.

Вал ротора посажен во внутреннюю обойму подшипника с натягом. Используем съемник, следим за нагрузкой, чтобы не повредить алюминиевый корпус.

Второй подшипник марки KOYO 363 запрессован в корпус. Можно выбить, но лучше прессом, давление не большое.

Это колечко в обязательном порядке надо купить, выпрессовать подшипник из корпуса не повредив его парактически невозможно. На деревяшке то, что осталось от старого колечка.

Это щеточный узел с регулятором. Надо проверить, чтобы щетки не зависли и имели достаточную длину.

Все прочищаем, продуваем сжатым воздухом, осматриваем медные токосъемные колечки.
Сборку производим в обратном порядке, устанавливаем на машину и радуемся тишине.

Источник

Ремонт генератора

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,575 338 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

Странности начались с год назад. У машины, при езде, чаще всего — в начале поездки, внезапно «тух свет», глохнул двигатель, обнулялись часы и пропадали настройки магнитолы. А, и «щёлкали» электрозамки дверей.
Поскольку дефект был редким, понять что происходит, было сложно.
Путем наблюдений вроде как прояснилось, что эти случаи бывали при сочетании недозаряженной батареи и резкого повышения нагрузки в бортовой сети (иногда например, и просто при повороте руля — от ЭУР.)
Меня это очень озадачило!!
Как профессиональный аккумуляторщик в прошлом, я во-первых, имел (и имею) аккумулятор в оч. хорошем состоянии, а во-вторых, меня крайне шокировал тот факт, что в схеме машины где-то появляется «нечто» способное пусть и на секунду, но просадить аккумулятор (да еще и с генератором впридачу) практически до нуля!
Просто, при таких обстоятельствах в этом «месте» должна была выделяться огромная тепловая мощность! Тут и до пожара недалеко! Но осмотр всего и вся показал что: нигде следов КЗ нету, ничего не горит не плавится не дымит.
Кроме того, в машине вообще крайне немного мест, способных на такое, ведь в обычных местах типа фар короткое замыкание просто гарантированно сжигает предохранитель, и всё.
Под подозрением, т.о, остались лишь 2 штуки — стартёр и генератор. Ну, стартер из списка был исключён потому что все это происходило беззвучно, а стартер такая штука что какую-то серьезную нагрузку на него беззвучно не подашь, да и работал он безупречно, (да и разбирал его я на всякий случай — почистил контакты втягивающего.)
А вот генератор был под подозрением!
Дальше пошло больше, в последний месяц дефект стал проявляться постоянно, кроме того, при езде стал «плавать» свет.
———
Генератор был снят, и полностью разобран.
Лампой 220 вольт на корпус были проверены обмотки статора и ротора, все идеально.
Было снято и реле-регулятор. И тут обнаружилось, что это самое реле-регулятор с присоединенным диодным мостом,
в трёх точках из четырех своего крепления, должно контачить с корпусом. Но в этих местах была заметна коррозия алюминия, вообще идея довольно идиотская — организовать контакт токов до 70 ампер просто прижимом луженой медной поверхности к алюминию.
Что ж! Все контактные поверхности были зачищены, покрыты силиконовым вазелином для дальнейшей защиты от воды и я притянул реле-регулятор с мостом к задней крышке винтами как мог посильнее.
Заодно были почищен щёточный узел и коллектор.
При обратной сборке генератора, после сборки с пайкой проводов, статора с задней крышкой, надо взять длинный тонкий стержень типа булавки и вдавив чем-то щетки поглубже в щёткодержатель, зафиксировать их там вставляя тот стержень через маленькое отверстие в задней крышке генератора около корпуса заднего подшипника. Без этого вставить коллектор невозможно.
После полной сборки генератора стержень вынимаем, и пружины прижимают щётки к коллектору.
——
Всё получилось! Свет не тухнет, аккумулятор стал лучше заряжаться. Сэкономлена куева туча денег (к примеру, новый реле-регулятор стоит под 15 тыс рэ) (можно наверное, заказать гену и с разборки дешевле, но ждать. да и какая она будет. )
По всей видимости, дело было в плохом контакте от массы реле-регулятора на массу корпуса.
Полагаю, что пропадание контакта тут создавало у регулятора иллюзию падения напряжения на выходе гены до нуля, после чего регулятор пытался поднять его, маскимально увеличивая ток подмагничивания ротора. а может что иное ещё.
Если будете разбирать генератор, конечно, обязательно надо попутно проверить тестером диоды моста. Их 8 штук, при отпаянном статоре звонятся туда-сюда как классические диоды.
Для ремонта нужен паяльник не менее 100 вт. Удачи.

Читайте также: Nissan juke мотор gtr

Внимание, важно! Радиаторы диодов, они же выводы + и — , собранные валетом, внутри тоже имеют контактные соединения! Типа, работающие при сжатии, но это пока новые и неокисленные. У меня например, из этой сборки не выходило +12 вольт к одной из щёток ротора (см схему), пришлось паять провод напрямую. Помните о роторе, который вращается — укладывайте провода аккуратно, крепите. Удачи.

Источник