Ремонт форсунок volkswagen touareg
Итак, что имеем.
Имеем тур 2006 г.в 3.0 165 квт, буквенное обозначения двигателя BKS, до ужаса вонючий. да, да именно вонючий, даже ранее была создана мною тема по этому поводу, кстати спасибо всем за советы и помощь, кто захочет почитать тему целиком и полностью, то она здесь.
А если в кратце, то суть проблеммы заключалась в чрезмерно вонючем и обильном дымлении авто, в частности, когда длительное время 5-10 мин. работал на ХХ. Ну и в побках не сладко было людям, стоявшим за мной, если есть те, которые читают эту ветку, приймите мои извинения.
Что было предпринято и сделано? Да много чего, от снятия и чистки сажевого и катализатора, до замены тех запчастех, которых и вообще трогать не надо было. Спасибо горе-мастерам за это. Еще буквально один случай расскажу, и начнемс.
Пускай администрация сама решает удалять или нет эту антирекламу, но я думаю люди должны знать куда не стоит и ногой ступать. В г. Хмельницкий, который на Украине есть СТО «Бош-Сервис»(пока и надеюсь вообще он один), куда я обратился, приехав в гости к родственникам с проблеммой «Дымность авто на хх» — именно так было написано в наряде. Утром отдал авто, вечером их вердикт — замена ДВС, так как скорее всего засели кольца, таким образом масло попадает в камеру сгорания, перемешивается с солярой и там горит. Их не волновал тот факт, что я им обьяснял, что масло у меня на месте от замены до замены, а иногда даже больше чем залил(результат смешивания с солярой) Возможно из за частой регенерации сажевого. Ну вообщем тогда я ох*ел и принялся читать форумы.
Решение снять и проверить форсунки на стенде было правильным но не совсем, дальше объясню почему. Итак, форсунки сняли в другом городе, проверили, их и ни одна из них не прошла тест на герметичность. Результат изношеных игол и седел форсунок, в следствии чего, чрезмерное поступления и перелив в обратку.
Начал искать, и нашел мастеров, на Украине, которые утверждали, что ремонтируют наши пьезо-форсунки. Поехал, лично убедиться в этом, благо было ехать 80 км. Действительно, оборудование приличное, персонал приветливый, доверие внушили :-). У меня было 2 варианта. Брать у них же новые порядка 300 евро за шт. или отдать свои на востановление за пол цены. Решил отдать свои на востановление. Тем более что была возможность потом взять новые в случае чего.
Далее опишу сам процесс снятия-установки форсунок с фото и последующей адаптации их(мне не нужно было этого делать так как форсунки были и так мои), но для наглядности я все таки сделал.
Итак начнемс.
Что нам потребуется. Вернее, что потребовалось мне. Это рожковые ключи на 17, 19, маленькая отверточка, шестигранничек(размер точный не скажу), звездочка, трещетка с удлиннителем и головка на 10.
1. На этом фото я отметил порядок цилиндров,(нужно потом будет для адаптации) каждую снятую форсунку нужно помечать, записывать код 7-ми значный и в последствии установить на то же самое место. Это важно.
2. На фото в принципе все подписано. Снять защелки эл. части форсунок с помощью маленькой отвертки, снять обратку с каждой форсунки, надавив пальцами на обе пластмассовые половинки и одновременно потянуть центральную пимпу вверх. Т.е на себя.
3. Открутить трубки подачи топлива ключем на 17, а выше, ключем на 19( та часть что соединяется напрямую с топливной рампой) Шестигранником открутить все 8 болтов крышек форсунок.
4. После того как открутили все 8 болтов крышек форсунок, слегка поддеваем крышки отверткой, тянем на себя и поворачиваем на 90 градусов, чтобы обеспечить доступ к гайкам на 10, которые собственно говоря и крепят саму форсунку.
После того как открутили все 6 гаек, я брал одну из топливных трубок, накручивал на форсунку, и о-о-о-о-о-к-уратно прокручивал туда-сюда, чтобы вынуть форсунку из колодца.
5. К сожалению на этом этапе села батарея в фотике, но там ничего особо интерестного нету. Расскажу и так.
После извлечения всех форсунок, подписываем где какая стояла, ложим на чистую ветошь, и начинаем процесс замены резиновых колец, медных уплотнительных шайб и крышек, которые прикрывали форсунки. Медные кольца я слегка зажимал в тисках так как они прикипели. Желательно было конечно заменить все кольца и шайбы на новые, но у меня на это не было времени, поэтому поставил все старые. После сборки, обязательно помазать форсунку литолом или машинным маслом, особое внимание, если ставить будете старые медные шайбы уделите им, их лучше всего помазать литолом, так как он более вязкий. Шайба слетать не будет. Сэкономите кучу времени при этом. Я первый раз мазал маслом, и у меня вылетеле эта шайба, разобрал пол машины, так как думал что упала за пластмассовую крышку где находится распредвал. В итоге я ее так и не нашел, пришлось тратить опять кучу времени на поиски новой.
6. Собираем все в обратном порядке, соблюдая все правила. То же самое проделываем с правой стороной, правда там еще нужно открутить заслонку, ничего сложного, всего три болта(звездочка) и внизу там где резиновый патрубок, ослабить хомут. Это даст более удобный доступ к форсункам.
7. После того как все форсунки стоят на своих местах, не забываем стравить воздух. По очереди откручивая и зажимая топливные трубки. Желательно на этом этапе позвать кого-то что бы покрутить стартером и вовремя выкл. зажигание. Стартером крутить 10-12 сек. с перерывами на минутку, чтобы не перегрелся. Добиться того чтобы с каждой трубки пошла соляра, после чего затянуть трубки ключем. Завести двигатель, дать поработать минут 5 на хх, чтобы вышли остальные пузырьки воздуха. Убедиться, что все трубки нормально зажаты. При желании можно сделать тест драйв с резкими ускорениями, но я не стал.
8. Прописываем форсунки. Для этого подключаемся шнурком, заходим в группу Engine -Long adaptation, и заходим в 71 канал.(это и есть наша первая форсунка) для этого я и пометил на первой фотке порядок. Коды у Вас должны быть записаны на бумажке. Далее ничего сложного, пишем номер форсунки во втором поле, нажимаем Test, а затем Save. Проделываем то же самое с остальными 72,73,74,75,76 каналы. Заводим авто, не должно быть никаких подергиваний, сбоев в работе двигателя.
9. Помните, я писал о том, что можно было не снимать форсунки?
Можно оказывается проверить состояние форсунок, зайдя в Engine-Measuring blocks(измерительные блоки) далее выбрать канал с 72-го по 77-й и посмотреть значения. В идеале во всех окнах должны быть нули, так как у меня сейчас.
А было просто пипец. -80, 58, -26. Я точно уже сейчас не помню какие цифры допустимы, если че потом найду допишу, но эти циферки много о чем говорят. А именно, если значение минусовое — значит износились иглы и седла форсунок, в следствии чего, ЭБУ видит это и хочет сократить кол-во впрыскиваемого топлива. Отсюда и минусовое значение(коррекция времени впрыска). Если значение слишком велико, т.е в плюсе — это признак забитости форсунок.
Критика приветствуется, а так в принципе замена форсунок не такая уж сложная задача, имея доступный инструмент, желание, терпение, и прямые руки.
Всем удачи на дороге.
Ремонт форсунок volkswagen touareg
BASF, — Вы что-то сказали? М-м-м? Значит, вам нечего (нам) сказать?
Настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он — настоящий мужчина. (с)
На ауди форуме есть мужик с позывным Тубабу.Он давно их ремонтирует.И отзывы есть.И по почте отсылает.От 6 руб,помому,ремонт.В иваново гдето
Не хотел заниматься рекламой просто. Поскольку это не панацея. Гарантии 100% никто не даст.
Хотя там где я делаю дают 3 месяца. Из 6 сделанных машин на одной именно через 3 месяца
опять стали лить в обратку, при пробеге на них около 30000. Так что каждый решает сам надо оно ему или нет. Ценник на ремонт клапана обратки в районе 5000
BASF, а какие симптомы были к ремонту форсунок? Возможна диагностика их на авто, чтобы конкретную демонтировать и реанимировать (в случае необходимости)?
Обратку можно легко проверить на авто не снимая форсунок.
Впрыск через диагностику, изучив показания.
При неисправной обратке, выскакиевает ошибка, машина едет в аварийном режиме. После перезапуска мотора, едет как и раньше, до определенных моментов.
При резгом ускорении не нажимая педаль в пол и не переходя на пониженную передачу.
Или просто вообще не заведется.
А впрыск, будет дымить, троить, в зависимости на сколько не исправны.
bigterriblesquare, а можно с конкретными группами для диагностики и показаниями, что есть норма, а что перелив/недолив?
Причина: Несанкционированная коммерция
Обратку можно легко проверить на авто не снимая форсунок.
Впрыск через диагностику, изучив показания.
При неисправной обратке, выскакиевает ошибка, машина едет в аварийном режиме. После перезапуска мотора, едет как и раньше, до определенных моментов.
При резгом ускорении не нажимая педаль в пол и не переходя на пониженную передачу.
Или просто вообще не заведется.
А впрыск, будет дымить, троить, в зависимости на сколько не исправны.
Ремонт форсунок CR может быть только с присвоением нового IMA кода.
Т.е. производится ремонт потом форсунка ставится на стенд и на стенде проходит все тест планы .
После этого ей присваиваевается новый IMA .
Причем из практики и это не всегда помагает. А все остальные «ремонты» выбрасывание денег .
Ремонт форсунок volkswagen touareg
BASF, — Вы что-то сказали? М-м-м? Значит, вам нечего (нам) сказать?
Настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он — настоящий мужчина. (с)
На ауди форуме есть мужик с позывным Тубабу.Он давно их ремонтирует.И отзывы есть.И по почте отсылает.От 6 руб,помому,ремонт.В иваново гдето
Не хотел заниматься рекламой просто. Поскольку это не панацея. Гарантии 100% никто не даст.
Хотя там где я делаю дают 3 месяца. Из 6 сделанных машин на одной именно через 3 месяца
опять стали лить в обратку, при пробеге на них около 30000. Так что каждый решает сам надо оно ему или нет. Ценник на ремонт клапана обратки в районе 5000
BASF, а какие симптомы были к ремонту форсунок? Возможна диагностика их на авто, чтобы конкретную демонтировать и реанимировать (в случае необходимости)?
Обратку можно легко проверить на авто не снимая форсунок.
Впрыск через диагностику, изучив показания.
При неисправной обратке, выскакиевает ошибка, машина едет в аварийном режиме. После перезапуска мотора, едет как и раньше, до определенных моментов.
При резгом ускорении не нажимая педаль в пол и не переходя на пониженную передачу.
Или просто вообще не заведется.
А впрыск, будет дымить, троить, в зависимости на сколько не исправны.
bigterriblesquare, а можно с конкретными группами для диагностики и показаниями, что есть норма, а что перелив/недолив?
Причина: Несанкционированная коммерция
Обратку можно легко проверить на авто не снимая форсунок.
Впрыск через диагностику, изучив показания.
При неисправной обратке, выскакиевает ошибка, машина едет в аварийном режиме. После перезапуска мотора, едет как и раньше, до определенных моментов.
При резгом ускорении не нажимая педаль в пол и не переходя на пониженную передачу.
Или просто вообще не заведется.
А впрыск, будет дымить, троить, в зависимости на сколько не исправны.
Ремонт форсунок CR может быть только с присвоением нового IMA кода.
Т.е. производится ремонт потом форсунка ставится на стенд и на стенде проходит все тест планы .
После этого ей присваиваевается новый IMA .
Причем из практики и это не всегда помагает. А все остальные «ремонты» выбрасывание денег .