Замена и ремонт форсунок Мицубиси Паджеро
Главная причина выхода из строя форсунок Мицубиси Паджеро, особенно на дизельных моторах – это качество нашего моторного топлива. Строго говоря, японские инженеры рассчитывали на совершенно другие бензин и дизельное топливо. Частички воды и грязи не просто забивают распылители, но и приводят к образованию на их внутренних частях.
Порядок работ
Технология замены и ремонта форсунок Паджеро 4 :
- Производится снятие форсунок и их диагностика на стенде
- Принимается решение о том или ином виде ремонта, восстановлении или замене форсунок на новые
- В ряде случаев проводится ультразвуковая очистка распылителей под давлением
- Производится установка новых или отремонтированных форсунок на автомобиль, их подключение и проверка
На работу по диагностике, замене и ремонту форсунок Мицубиси Паджеро предоставляется гарантия. В наличии распылитель и форсунки оригинального и неоригинального производства. Отличное качество работ, согласованные сроки замены и приемлемые цены.
Для записи на нашу московскую СТО достаточно просто позвонить.
Цены на замену и ремонт форсунок Мицубиси Паджеро 3, 4
Преимущества ремонта в наших автосервисах
Конкурентную цену и высокое качество работ ценят абсолютно все наши постоянные клиенты.
Остановившись на данной марке авто, мы изучили ее как никто другой, от нас не скроется ни одна мелочь.
Вашего автомобиля, какой бы ремонт не требовался.
Наши техцентры расположены по всей Москве, чтобы вам было близко добираться.
Наличие в сервисах основных расходных материалов, либо доставка со склада в течение 1 часа.
Приятное времяпровождение в наших сервисах (TV, Wi-Fi, чай, кофе).
Ремонт форсунок mitsubishi pajero
Сообщение Vic62-Slon » 04 апр 2012, 14:06
Выношу на обсуждение свой отчет о замене форсунок 08.03.12 г.
В силу семейных обстоятельств дата указана, верно, и т.к. было заняться нечем решил провести замену.
Сразу оговорю несколько моментов:
1) Расход на новых не изменился вообще. Точь в точь как и было со старыми. На фотках состояние старых увидите сами.
2) Хочу заострить внимание на некоторых моментах и особенностях. Я не знаю почему, в двух книгах по ремонту, в разделе замены форсунок, рекомендуется:
a) Открутить от штуцеров и отсоединять трубки высокого давления от ТНВД
b) снимать топливный фильтр
c) снимать трубки щупов.
d) снять прижимные планки трубок высокого давления к корпусу двигателя.
По п. «а» сделать это садо-мазо на 4м41 будет гемор еще тот. Благо я их не стал откручивать сразу. Т.к. уже имел опыт замены форсы на др. машине, то решил это оставить «на апатом», после снятия клапанной крышки. Но если кто то и замутит отсоединение, то нужен будет тонкий ключ на 17-19, для удержания штуцера самого ТНВД , да и подлезть к зажимающим гайкам будет не просто, т.к. там всё мешает.
По п. «б» — я вообще не понял для чего такой совет. Я так же ничего не трогал.
По п. «в» — снял только один щуп с двигателя и то потому что поспешил открутить болт его крепежа, а дальше уже пришлось вытаскивать. С АКПП не трогал. Но не стоило трогать. Все работы делаются сверху. И вниз машины, как рекомендуют, лезть не к чему.
По п. «г» — я только отпустил гайки, расслабив трубки на корпусе. Далее на фотках покажу.
3) Для тех кто это делает сам и не боится, рекомендую иметь динамометрический ключ, от 0-20 нм. Желательно в идеале вот такие, т.к. нужно тянуть прижимные болты трубок высокого давления или рожком или с прорезью, ну или на свой страх и риск, т.к. течь саляры потом видно не будет.
И желательно на 17 с прорезью. Ключ с прорезью нужен для откручивания и затяжки прижимной гайки 4-й форсунки, т.к. рожковым ключом очень тяжело, да и не подлезть.
Но ключ с прорезью лучше купить хороший фирменный, что бы можно было «тянуть» им, т.к. мой колхозный годен только для подтяжки. И вообще без нормального инструмента, карданчиков, длинных головок лучше ни к датчикам ни к ТНВД ни к форсам не лезть.
4) Не менять форсы, пока не закажете комплект прокладок и резиновых колечек для форсунок и клапанной крышки:
1428A123 прокладка к форсункам
ME 192479 прокладка к форсункам
MF660032 (нашел пакетик с двумя оставшимися прокладками).
4 медные двойные, 4 алюминевые и 4 резиновые к форсункам.
Так же желательно иметь прокладку для клапанной крышки с резиновыми и металлическими втулками. Номеров этой прокладки у меня нет. Дали тут на форуме.
5) Собственно процедура смены:
(1) Клапанная крышка снимается без проблем. Что бы ее снять нужно будет так же открутить металлическую трубку от ЕГР.
(2) Сняв крышку, увидите внутрянку.
Несколько советов, они так же на фотке расписаны:
(a) Отпустите 4 верхних болта крепления трубки к форсункам и только потом их откручивайте и снимайте. Иначе трубку погнете, т.к. она прокручивается вслед за этими болтами.
(b) Очень аккуратно закручивайте болт этой трубки, с алюминевыми шайбами, т.к. они очень сильно тянутся. Наружный болт откручивать не надо.
(3) Длинные гайки трубок подвода к форсункам. Они сквозные, на фотке видно. Они так же проходят через резиновые втулки, но я их не менял. Кода будете их по новой притягивать к новым форсункам, то в начале прижмите слегка их, а потом уже тяните форсунку. У меня четвертая трубка немного не стала обратно в прижимную планку, снаружи на блоке., но уже не стал по новой отпускать. Свободного хода трубки вполне достаточно что бы «отдать» ее от форсунки.
(4) Все моменты затяжки резьбовых соединений в книге есть. Будет время может отсканирую этот фрагмент из методики.
(5) Далее отпускаете болты на «плечах» форсунок. Они вот такие.
Тут нюансов нет, но будьте очень аккуратны при их затяжке потом. «Плечи» форсунок остаются высоко над плоскостью гбц, можно и сломать или резьбы вырвать. Пользуйтесь динамометрическим ключом. ИМХО.
(6) Форсунка снимается в принципе легко. В верх ей я вкрутил болт м8 длиной 10 см и использовал его как ручку, для удобства вытаскивания ее вверх. Слегка их покрутив выньте.
Состояние наконечников моих форсунок. Соответственно 1-2-3-4
4-я была как новенькая. Да и вообще, навероне предшественник их обслужил, но мне не сказал.
(7) Новые форсунки, смазав и одев на них резиновую и металлическую конусную прокладки, вставьте обратно.
(8) Дальше все в обратной последовательности.
(9) Пользуясь случаем заодно посмотрел на состояние цепи. Лично я ничего криминального не увидел. Очевидно была заменена. Если что не так подскажите.
Желаю удачи. Если что то не так, не пинайте сильно.
Ремонт форсунок mitsubishi pajero
Сообщение Vic62-Slon » 04 апр 2012, 14:06
Выношу на обсуждение свой отчет о замене форсунок 08.03.12 г.
В силу семейных обстоятельств дата указана, верно, и т.к. было заняться нечем решил провести замену.
Сразу оговорю несколько моментов:
1) Расход на новых не изменился вообще. Точь в точь как и было со старыми. На фотках состояние старых увидите сами.
2) Хочу заострить внимание на некоторых моментах и особенностях. Я не знаю почему, в двух книгах по ремонту, в разделе замены форсунок, рекомендуется:
a) Открутить от штуцеров и отсоединять трубки высокого давления от ТНВД
b) снимать топливный фильтр
c) снимать трубки щупов.
d) снять прижимные планки трубок высокого давления к корпусу двигателя.
По п. «а» сделать это садо-мазо на 4м41 будет гемор еще тот. Благо я их не стал откручивать сразу. Т.к. уже имел опыт замены форсы на др. машине, то решил это оставить «на апатом», после снятия клапанной крышки. Но если кто то и замутит отсоединение, то нужен будет тонкий ключ на 17-19, для удержания штуцера самого ТНВД , да и подлезть к зажимающим гайкам будет не просто, т.к. там всё мешает.
По п. «б» — я вообще не понял для чего такой совет. Я так же ничего не трогал.
По п. «в» — снял только один щуп с двигателя и то потому что поспешил открутить болт его крепежа, а дальше уже пришлось вытаскивать. С АКПП не трогал. Но не стоило трогать. Все работы делаются сверху. И вниз машины, как рекомендуют, лезть не к чему.
По п. «г» — я только отпустил гайки, расслабив трубки на корпусе. Далее на фотках покажу.
3) Для тех кто это делает сам и не боится, рекомендую иметь динамометрический ключ, от 0-20 нм. Желательно в идеале вот такие, т.к. нужно тянуть прижимные болты трубок высокого давления или рожком или с прорезью, ну или на свой страх и риск, т.к. течь саляры потом видно не будет.
И желательно на 17 с прорезью. Ключ с прорезью нужен для откручивания и затяжки прижимной гайки 4-й форсунки, т.к. рожковым ключом очень тяжело, да и не подлезть.
Но ключ с прорезью лучше купить хороший фирменный, что бы можно было «тянуть» им, т.к. мой колхозный годен только для подтяжки. И вообще без нормального инструмента, карданчиков, длинных головок лучше ни к датчикам ни к ТНВД ни к форсам не лезть.
4) Не менять форсы, пока не закажете комплект прокладок и резиновых колечек для форсунок и клапанной крышки:
1428A123 прокладка к форсункам
ME 192479 прокладка к форсункам
MF660032 (нашел пакетик с двумя оставшимися прокладками).
4 медные двойные, 4 алюминевые и 4 резиновые к форсункам.
Так же желательно иметь прокладку для клапанной крышки с резиновыми и металлическими втулками. Номеров этой прокладки у меня нет. Дали тут на форуме.
5) Собственно процедура смены:
(1) Клапанная крышка снимается без проблем. Что бы ее снять нужно будет так же открутить металлическую трубку от ЕГР.
(2) Сняв крышку, увидите внутрянку.
Несколько советов, они так же на фотке расписаны:
(a) Отпустите 4 верхних болта крепления трубки к форсункам и только потом их откручивайте и снимайте. Иначе трубку погнете, т.к. она прокручивается вслед за этими болтами.
(b) Очень аккуратно закручивайте болт этой трубки, с алюминевыми шайбами, т.к. они очень сильно тянутся. Наружный болт откручивать не надо.
(3) Длинные гайки трубок подвода к форсункам. Они сквозные, на фотке видно. Они так же проходят через резиновые втулки, но я их не менял. Кода будете их по новой притягивать к новым форсункам, то в начале прижмите слегка их, а потом уже тяните форсунку. У меня четвертая трубка немного не стала обратно в прижимную планку, снаружи на блоке., но уже не стал по новой отпускать. Свободного хода трубки вполне достаточно что бы «отдать» ее от форсунки.
(4) Все моменты затяжки резьбовых соединений в книге есть. Будет время может отсканирую этот фрагмент из методики.
(5) Далее отпускаете болты на «плечах» форсунок. Они вот такие.
Тут нюансов нет, но будьте очень аккуратны при их затяжке потом. «Плечи» форсунок остаются высоко над плоскостью гбц, можно и сломать или резьбы вырвать. Пользуйтесь динамометрическим ключом. ИМХО.
(6) Форсунка снимается в принципе легко. В верх ей я вкрутил болт м8 длиной 10 см и использовал его как ручку, для удобства вытаскивания ее вверх. Слегка их покрутив выньте.
Состояние наконечников моих форсунок. Соответственно 1-2-3-4
4-я была как новенькая. Да и вообще, навероне предшественник их обслужил, но мне не сказал.
(7) Новые форсунки, смазав и одев на них резиновую и металлическую конусную прокладки, вставьте обратно.
(8) Дальше все в обратной последовательности.
(9) Пользуясь случаем заодно посмотрел на состояние цепи. Лично я ничего криминального не увидел. Очевидно была заменена. Если что не так подскажите.
Желаю удачи. Если что то не так, не пинайте сильно.