Регулятор давления тормозов уаз регулировка
Регулировку производим в процессе эксплуатации автомобиля и после замены задних рессор или заднего моста.
Устанавливаем снаряженный автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
Ключом «на 17» ослабляем затяжку контргайки регулировочного болта.
Ключом «на 10» отворачиваем регулировочный болт на 2–3 оборота.
Заворачиваем регулировочный болт до соприкосновения его с хвостовиком поршня, после чего доворачиваем болт еще на четыре грани головки болта.
Удерживая регулировочный болт ключом «на 10», затягиваем его контргайку ключом «на 17».
Проверяем правильность регулировки, наблюдая сбоку за резко тормозящим автомобилем. При исправном регуляторе и правильной регулировке должно наблюдаться некоторое опережение блокировки передних колес относительно задних. Если опережения не наблюдается, отворачиваем регулировочный болт регулятора на две грани и повторяем проверку блокировки колес при движении автомобиля.
В корпусе регулятора давления имеется контрольное отверстие, закрытое резиновой заглушкой. Вытекание рабочей жидкости из-под этой заглушки свидетельствует о потере герметичности уплотнительных элементов внутри регулятора. В этом случае заменяем регулятор в сборе.
Для замены регулятора сливаем тормозную жидкость (см. Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости).
Ключом «на 12» отворачиваем штуцеры трех тормозных трубок и отсоединяем их от регулятора.
Тем же ключом отворачиваем два болта крепления регулятора к кронштейну…
При необходимости замены рычагов,…
…удерживая ключом «на 10» болт крепления стойки рычага к кронштейну заднего моста, ключом той же размерности, отворачиваем гайку и вынимаем болт.
Отсоединяем стойку рычага от кронштейна заднего моста.
Удерживая болты крепления кронштейна регулятора ключом «на 12», отворачиваем ключом «на 13» их гайки…
…и снимаем кронштейн с рычагами.
Устанавливаем кронштейн и регулятор в обратной последовательности, после чего прокачиваем систему (см. Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости).
Как регулировать и заменить регулятор давления тормозов УАЗ-3151, -31512, -31514, -31519
Если опережения не наблюдается, отворачиваем регулировочный болт регулятора на две грани и повторяем проверку блокировки колес при движении автомобиля.
В корпусе регулятора давления имеется контрольное отверстие, закрытое резиновой заглушкой.
Вытекание рабочей жидкости из-под этой заглушки свидетельствует о потере герметичности уплотнительных элементов внутри регулятора.
В этом случае заменяем регулятор в сборе.
Для замены регулятора сливаем тормозную жидкость
Откручиваем ключом на 12 штуцеры трех тормозных трубок и отсоединяем их от регулятора
Откручиваем два болта крепления регулятора к кронштейну и снимаем регулятор
Если необходимо заменить рычаги, удерживая ключом на 10 болт крепления стойки рычага к кронштейну заднего моста, откручиваем гайку и вынимаем болт
Отсоединяем стойку рычага от кронштейна заднего моста
Удерживая болты крепления кронштейна регулятора ключом на 12, откручиваем ключом на 13 их гайки и снимаем кронштейн с рычагами
Устанавливаем кронштейн и регулятор в обратном порядке, после чего прокачиваем систему тормозов
Регулятор давления тормозов уаз регулировка
Это в смысле сигнальное устройство:
Если это, то проверял. Действительно сработал, но я вернул его в среднее положение. Проблема осталась.
Прокачивать тормоза надо начинать с самого дальнего, сначала заднее правое, затем заднее левое, переднее правое, переднее левое. Нюансов быть не должно. Хотя на УАЗе всяко бывает!
Это в смысле сигнальное устройство:
Если это, то проверял. Действительно сработал, но я вернул его в среднее положение. Проблема осталась.
Столкнулся я со странностью в работе тормозной системы на моём автомобиле.
Начну издалека, что б было яснее что и как я сделал.
Машин 3153. Мосты колхоз. Тормоза барабанные все. На заднем мосту стоит «колдун».
Заменял я тормозные колодки на передней оси. И совместил это дело с заменой тормозных цилиндров от волги 2410 (самоподводящиееся).
Заменил, прокачал, попробовал. Понравилось. Всё замечательно работало. Уменьшился свободный ход педали и достаточно сильно.
Т.к. всё быстро и легко получилось — осталось немного времени.
И решил я прокачать тормоза на заднем мосту. Он, надо сказать, давно меня беспокоил тем что практически не тормозил. Я не слишком переживал по этому поводу, т.к. связывал это с изношенными колодками и постоянно малой загрузкой в кузове (у меня «колдун» стоит) и тем что мои руки, до этого, так и не добирались прокачать его. Думал что так и должно быть.
Ну прокачал. Воздуха не обнаружил. Ничего не изменилось. Тормозил передний, а задний кое как, только для галочки.
И тут случилось страшное. Мне в голову стукнула мысль покачать «колдун».
Фигня вопрос. Прокачал. Выгнал из него довольно много воздуха. Опробовал. Педаль стала просто каменная. Я на неработающем двигателе смог прожать её только до середины, а на заведённом мне не хватило сил дожать её до конца. Задние тормоза прекрасно заработали. Но при этом пропали передние. НО КАК. ПОЧЕМУ?
Я сначала даже ошалел. Вывесил одно переднее колесо, крутнул его и нажал на педальку. Как колесо крутилось, так и продолжало крутиться. Колодки даже не шаркнули!
Но теперь моё авто тормозит только задним мостом.
А я вторые сутки ломаю мозг вопросам «КАК ТАКОЕ ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО?»
Взять и завоздушить «колдуна» я могу в любой момент. Надеюсь, передние тормоза вернуться. Вариант с выкидыванием из системы «колдуна» мне то же понятен.
Я хочу понять — почему прокачка колдуна так повлияла? По идее, ведь там не должно было быть воздуха.
Колдун в топку. Разделитель, если стоит то же в топку. Поверьте, вещи ненужные и даже вредные. Ход педали до середины при заглушенном двигателе — это не айс. Это много. Я например могу так отрегулировать тормоза, что у меня ход будет 1-2 см. Но сделал больше, потому как с совсем малым ходом тормозить не удобно.
Во-первых позвольте принести извинения, в том что долго не отвечал.
Был на даче, а там тырнет отсутствует.
Прокачивать тормоза надо начинать с самого дальнего, сначала заднее правое, затем заднее левое, переднее правое, переднее левое. Нюансов быть не должно.
Абсолютно согласен. Потому и удивился произошедшему. Просто фантастика какая-то.
Пробовал. Ничего не изменилось.
Я, после всех раздумий и медитаций над чертежами этих деталей начинаю думать так же. Ещё не решил, но уже в серьёзных раздумьях.
середины при заглушенном двигателе — это не айс. Это много. Я например могу так отрегулировать тормоза, что у меня ход будет 1-2 см. Но сделал больше, потому как с совсем малым ходом тормозить не удобно.
Я, пока, так не могу. После того что было мне и это в радость.
Если же есть некие «секреты мастерства», кроме всех новых сальников, уплотнителей, манжет — готов конспектировать.
Однако есть прогресс в данном вопросе.
Как так получилось и почему, я ответить не готов. Сам не очень понимаю.
Но факт остаётся фактом.
Починил я тормоза.
Вывернул я датчик («3» позиция на рисунке). Смотрю на шарик в колодце. Он немного, но начал выходить. Лампочка ещё не загорелась.
Возвращаю деталь «6» в среднее положение. (поршень сдвинулся в направлении задней ветки тормозов) Нажимаю СЛЕГКА на тормоз — шарик неподвижен. Нажимаю «от души» и шарик начинает выходить. И как бы я не жал. но лампочка так и не загорелась. Исправность лампочки и датчика были проверенны отдельно — всё исправно.
Повторяю операции. Всё один в один.
И приходит мне в голову мысль что расход рабочей жидкости в заднем контуре несколько больше, нежели в переднем.
Посему развожу колодки на заднем мосту. Точно по «камасутре». Действительно выработка имеет место, но не сказать что она велика.
Проверяю тормоза. Всё заработало. Как будто якорь корабельный сзади бросили. Плоть до торможения юзом.
Всё ж остался главный вопрос: » А почему так?». Места соприкосновения передней и задней веток- это «индикатор» и «колдун». И почему увеличенный ход задних тормозных цилиндров приводил к полному пропаданию передних тормозов. Мне, лично. не ясно.