Регулятор давления топлива уаз буханка замена
Машина 31602 с ЗМЗ-409 сегодня отказалась нормально ехать. Останаливается каждые 10 км. Температура двигателя в норме. Постоит, остынет и снова заводится. Такую болезнь несколько лет назад вылечил заменой на сервисе клапана редукционного топливопровода
Сейчас нахожусь в поле. Запасный клапан есть. Вопрос, как его заменить?
У кого есть опыт, откликнитесь.
Хочу «поблагодарить» конструкторов 409 двигателя.
Для замены редукционного клапана топливопровода потребовалось:
1. Снять воздушный патрубок
2. Отцепить тросик дросселя.
3. Ослабить семь хомутов и снять соответствующие шланги, в том числе шланг к отопителю.
4. Снять регулятор ХХ.
5. Снять ресивер.
6. Снять рампу с форсунками.
7. Ослабить еще два хомута и снять два шланга с самого клапана.
8. Наконец, снять старый клапан и установить новый.
9. Далее вся процедура в обратном порядке.
Итого — 3 часа бестолково потраченного выходного дня, т.к. хотя двигатель стал более устойчиво работать, но через примерно час езды опять заглох. И, как на зло, на перекрестке.
Минут через 10 двигатель остыл и дал возможность доехать до гаража.
В чем причина? Непонятно. Топливный насос вроде шумит. Но перекачка из бака в бак похоже нарушилась. А может быть все это от 30-градусной жары?
У кого может быть есть опыт с внезапными остановками двигателя? Буду ждать совета.
Хочу «поблагодарить» конструкторов 409 двигателя.
Для замены редукционного клапана топливопровода потребовалось:
1. Снять воздушный патрубок
2. Отцепить тросик дросселя.
3. Ослабить семь хомутов и снять соответствующие шланги, в том числе шланг к отопителю.
4. Снять регулятор ХХ.
5. Снять ресивер.
6. Снять рампу с форсунками.
7. Ослабить еще два хомута и снять два шланга с самого клапана.
8. Наконец, снять старый клапан и установить новый.
9. Далее вся процедура в обратном порядке.
Итого — 3 часа бестолково потраченного выходного дня, т.к. хотя двигатель стал более устойчиво работать, но через примерно час езды опять заглох. И, как на зло, на перекрестке.
Минут через 10 двигатель остыл и дал возможность доехать до гаража.
В чем причина? Непонятно. Топливный насос вроде шумит. Но перекачка из бака в бак похоже нарушилась. А может быть все это от 30-градусной жары?
У кого может быть есть опыт с внезапными остановками двигателя? Буду ждать совета.
Перед тем, как 3 часа тратить на бестолковую работу , стоило почитать матчасть. Например тута http://demio121.narod.ru/inj/indi.htm. В этом клапане ломаться почти нечему. Тем более, с Вашими симптомами. А тем-более, на БИС то-же самое. Все достаточно подробно написано в статье.
Для начала надо убедиться, что проблема в недостаточном давлении топлива, это лучше сделать в любом сервисе, чем городить приспособу.
А потом и смотреть, кто виноват, начиная с бензонасоса.
Ну ты не с той стороны подходишь. Вполне рампа снимается без предварительных манипуляций с рессивером и прочей лабудой. Ловчее надо.
6. Снять рампу с форсунками.
7. Ослабить еще два хомута и снять два шланга с самого клапана.
8. Наконец, снять старый клапан и установить новый.
9. Далее вся процедура в обратном порядке.
Регулятор давления уаз буханка
Понемногу начинаю выковыривать истину их глубин конструктивных дебрей УАЗа и попутно делюсь опытом. Сегодня история про провалы на высоких нагрузках и в жаркую погоду. Итак, поехали! После ревизии топливной системы упомянутой ЗДЕСЬ я пришел к выводу что причина провалов явно не там. Бак вымыл, топливозаборный стакан вымыл, сеточку насоса купил новую (такую не нашел, подошла девяточная или типа того), попутно намазав кронштейны крепления бака мастикой поставил его на место. Фильтр топливный, естественно, тоже заменил. Пришло время продолжать поиски. Поскольку провалы явно были похожи на нехватку топлива, у меня остался последний подозреваемый – регулятор давления топлива.
Проверка. Для проверки регулятора нужно подключить манометр в разрыв подающей магистрали. Подключил, насос накачал 3 бара. Завел, 3.2 стабильно. Погазовал – тоже стабильно. А стабильно, потому что или завод, или некие рукожопы до меня не подключили вакуумный шланг который так и болтался где-то под впускным коллектором. Нашел его, подключил. На хх 2.8, при открытии дросселя 3.2. Все правильно, все отлично… Но есть одно НО… После остановки двигателя давление сразу падало до нуля. Тут 2 варианта: либо клапан в насосе, либо, РДТ. Клапан в насосе очень прост и редко выходит из строя. Хотя у меня на установке был кран, позволяющий отсечь рампу, так что я и его проверил – держит. Снял РДТ, подул в него – дуется свободно. Вот и попался!
Что же происходило. Независимо от давления регулятор постоянно сбрасывал некоторое количество бензина в обратку. При том способность держать правильное давление сохранялась. А проявлялось это все только тогда, когда бензин нагревался и со снижением вязкости производительность насоса несколько уменьшалась. И если в этих условиях дать газ в пол, бензина уже не хватало, давление в рампе проседало, вызывая провал. Ситуацию усложняет еще то, что РДТ может заедать в разных положениях, делая неисправность блуждающей и очень трудно диагностируемой. Я по нем отверткой постучал – он закрылся. Вот такая вот мерзкая штуковина.
Короче, купил я новый регулятор, думаю на этом с провалами покончено. Еще может для интереса старый вскрою, странно почему он так зависал…
Регулировка и замена регулятора давления
Регулировку производим в процессе эксплуатации автомобиля и после замены задних рессор или заднего моста.
Устанавливаем снаряженный автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
Ключом «на 17» ослабляем затяжку контргайки регулировочного болта.
Ключом «на 10» отворачиваем регулировочный болт на 2–3 оборота.
Заворачиваем регулировочный болт до соприкосновения его с хвостовиком поршня, после чего доворачиваем болт еще на четыре грани головки болта.
Удерживая регулировочный болт ключом «на 10», затягиваем его контргайку ключом «на 17».
Проверяем правильность регулировки, наблюдая сбоку за резко тормозящим автомобилем. При исправном регуляторе и правильной регулировке должно наблюдаться некоторое опережение блокировки передних колес относительно задних. Если опережения не наблюдается, отворачиваем регулировочный болт регулятора на две грани и повторяем проверку блокировки колес при движении автомобиля.
В корпусе регулятора давления имеется контрольное отверстие, закрытое резиновой заглушкой. Вытекание рабочей жидкости из-под этой заглушки свидетельствует о потере герметичности уплотнительных элементов внутри регулятора. В этом случае заменяем регулятор в сборе.
Для замены регулятора сливаем тормозную жидкость (см. Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости).
Ключом «на 12» отворачиваем штуцеры трех тормозных трубок и отсоединяем их от регулятора.
Тем же ключом отворачиваем два болта крепления регулятора к кронштейну…
При необходимости замены рычагов,…
…удерживая ключом «на 10» болт крепления стойки рычага к кронштейну заднего моста, ключом той же размерности, отворачиваем гайку и вынимаем болт.
Отсоединяем стойку рычага от кронштейна заднего моста.
Удерживая болты крепления кронштейна регулятора ключом «на 12», отворачиваем ключом «на 13» их гайки…
…и снимаем кронштейн с рычагами.
Устанавливаем кронштейн и регулятор в обратной последовательности, после чего прокачиваем систему (см. Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости).
Привод регулятора давления не рекомендуется без надобности снимать с автомобиля, чтобы не нарушить его регулировку. В случае демонтажа при сборке необходимо выдержать установочные размеры, приведенные на рис.234.
рис.234. Привод регулятора давления:
а-автомобилей семейства УАЗ-31512; б-автомобилей УАЗ-3741,УАЗ-3962,УАЗ-2206,УАЗ-3303 и их модификаций*;
1-регулятор давления; 2-кронштейн (основание); 3-рычаг привода; 4-регулировочный болт; 5-упругий рычаг; 6,9,13-болты; 7-втулка; 8-стойка рычага; 10-втулка распорная; 11-клемма; 12-кронштейн стойки; 14-ось рычага
* На автомобилях УАЗ-33036,УАЗ-39094,УАЗ-39095 регулятор устанавливается с противоположной стороны поперечины рамы
При этом размер Н (положение упругого рычага 5 относительно кронштейна 2) устанавливайте регулировочным болтом 4 на регуляторе давления, подсобранном с кронштейном 2, рычагом привода 3, упругим рычагом 5 и клеммой 11 (до установки на автомобиль).
- болта 13 и гаек болтов 4, 13 и оси 14: 27-35 Н*м (2,8-3,6 кгс*м);
- болтов крепления регулятора к кронштейну 2 и гайки болта 9: 14-18 Н*м (1,4-1,8 кгс*м).
- гайки болта 6: 6,4-8,0 Н*м (0,65-0,8 кгс*м)
При выходе усилителя из строя на поршни главного цилиндра передается только усилие от ноги водителя через толкатель 33 (см. рис.230), клапан управления, буфер 20 и шток 7. Повышенная величина усилия на педаль указывает на необходимость осмотра и, возможно, ремонта усилителя.
рис.230. Вакуумный усилитель:
1-крышка вторичной камеры; 2-поршень вторичной камеры; 3-обратный клапан; 4-пружина; 5-гайка; 6-упор; 7-шток; 8-шайба; 9-уплотнитель штока; 10,12,37-стопорные шайбы; 11-уплотительное кольцо; 13-уплотнительная манжета крышки; 14-тарелка диафрагмы; 15-направляющее кольцо крышки; 16-крышка первичной камеры; 17-опорное кольцо; 18-диафрагма поршня вторичной камеры; 19-соединитель; 20-буфер; 21-пружина диафрагмы клапана управления; 22-диафрагма поршня первичной камеры; 23-корпус усилителя; 24-поршень первичной камеры; 25-корпус клапана; 26-упорная шайба; 27-направляющее кольцо корпуса; 28-уплотнительная манжета корпуса; 29-поршень клапана; 30-воздушный фильтр; 31-защитный чехол; 32-вилка толкателя; 33-толкатель; 34-втулка пружины; 35-пружина клапана; 36-уплотнитель клапана управления; 38-шплинт-проволока; 39-диафрагма клапана; 40-винт-упор; 41*-корпус воздухозаборника; 42*-крышка воздухозаборника
I,II-атмосферные полости; III,IV-вакуумные полости
* Для автомобилей семейства УАЗ-3741
При выходе из строя уплотнителей, пружин и других деталей усилитель снимите с автомобиля, отсоединив предварительно от него главный тормозной цилиндр, штанг, педаль и разберите. Перед разборкой нанесите метки на корпусе и крышке, чтобы при сборке установить их на свои первоначальные места.
Разбирайте и собирайте усилитель в специальном приспособлении с помощью небольшого пресса.
Усилитель установите четырьмя болтами с надетыми на них резиновыми втулками для предохранения резьбы от повреждения в отверстия неподвижно установленной плиты. На два болта крышки вторичной камеры, также предохранив предварительно их резьбу, установите специальный рычаг с отверстиями под эти болты и, надавливая на него с небольшим усилием прессом, поверните крышку до совмещения выступов на корпусе усилителя со впадинами на крышке.
Прочие операции не требуют специальных приспособлений.
При сборке рабочие поверхности трения деталей 6, 17, 24, 25 и контактирующие поверхности крышки 1 с диафрагмой 18 смажьте смазкой ЦИАТИМ-221.
После сборки усилитель проверьте на работоспособность в герметичность. Для этого присоедините шланг к обратному клапану и при работающем двигателе приложите усилие 196-294 Н (20-30 кгс) к толкателю 33. При этом корпус клапана управления вместе с толкателем должен перемещаться до упора.
После снятия усилия с толкателя 33 корпус клапана управления должен возвратиться в исходное положение. По истечении 2-3 мин. после остановки двигателя при нажатии на толкатель 33 должно прослушиваться шипение воздуха, поступающего в усилитель через клапан управления.
Перед установкой главного тормозного цилиндра на усилитель отрегулируйте вылет штока 7 относительно привалочной плоскости крышки 1 на величину 7,78-8 мм и вылет толкателя 33 относительно привалочной плоскости корпуса 23 на величину 134,7-136,3 мм.