Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов уаз 3151
На буханке регулируется длина тяги от педали до ВУТа. Думаю на козлике тоже должно быть. Если этап пройденый, то загляни в недавнюю тему «тормоза со второго качка». Может там что найдешь. Я в свое время на ВАЗе штоком играл. Проблему не решает. Народ настаивает в твоём случае развести колодки не до ксания а вобще до упора, тем самым выбрав все хода всех РТЦ. Вот тогда и узнаешь кто в доме хозяин и где его искать.
Игра штоком между педалью ничего не давало полезного. Колодки тоже разводил до упора, ну покрайней мере колесо руками не прокрутить было. После замены колодок тоже самое. Этот процесс начинался постепенно, педаль всё дальше и дальше, а потом и вовсе тормоза пропали. Короче единственным выходом стало удлиннение штока. А если забить и так ездить? Не опасно ли это?
Тормоза могут заклинить не будет обратного хода, думаю всётаки надо в месте с колодками и барабаны заменить, при изношенных барабанах ход тормозного поршня в цилиндре почти весь выбран, в результате увеличен обьём жидкости в цилиндрах.
Поясните пожалуйста, причём тут объём жидкости? ну будут поршни вылазить, пока манжет не вылезет. Колодки ведь разведены до упора в барабан. Барабаны во вполне нормальном состоянии+новые колодки. Может быть при отпускании педали поршни обратно в цилиндр залазиют. Возможно такое?
Это естественный процес, если они назад не возращяются то идёт постоянное торможение подклинивание тормозов.
Да это понятно, я просто выразился так некорректно. Я имел в виду глубже положенного залазиют, тогда одного качка нехватает. Ведь в чём то сидит собака. Я с прошлого лета пытаюсь это победить. Ну поменяю я тупо барабаны и что? Да не в них дело, нормальные они. Я больше подозреваю рабочие цилиндры.
Ребята, поясните ещё по поводу этого чёртового сигнального устройства. Раньше стоял ГТЦ с двумя бачками, на нём было сигнальное устройство. Сейчас стоит ГТЦ тоже с двумя баками, но сигнальное я не ставил. Нужно оно? И как правильно должны трубки стоять?
Моё личное мнение — сигнальное нафиг не нужно. После прокачки тормозов ты затрахаешься его отключать (чтоб лампочка о неисправности не светилась), а о то, что тормоза неисправны — думаю, на УАЗ-ике можно определить и без сигнального.
Трубки должны стоять — ближнее к стенке моторного отсека отверстие в ГТЦ = передний контур, дальнее, соотв-но, задний. Это если сигнального нету.
P.S. Совет насчёт замены барабанов ИМХО верен — если они изношены сильно, то доставать до барабана колодки будут именно в конце хода педали. Рабочий ход РТЦ попросту весь выбран. Чревато выпадением поршенька из РТЦ при сильном нажатии на тормоза, кстати. Но это только при очень сильном износе барабанов.
Здравствуйте уважаемые уазоведы! Ситуация вот какая. При заводской длине штока ВУТа 8 мм тормозов просто нет, то есть есть у пола. Колодки естественно разведены по максимуму до касания, колодки новые, барабаны старые, шланги не раздувает, течей нет. Был заменён ВУТ, главный тормозной. Ничего не изменилось. Теперь самое главное. Удлиняем постепенно шток до 12-13 мм, торомоза отличные, все колёса колом. Но при этом ведь главный тормозной постоянно в полунажатом состоянии. Почему не хватает его хода. В чём увеличенный свободный ход. При старом ВУТе и главном точно так-же.
1.Если ГТЦ в полунажатом состоянии, то перекрыты дренажные отверстия, жидкости уходить некуда и колеса не растормаживаются. ЕСЛИ этого не происходит, ТО: ГТЦ у тебя в нормальном состоянии, а не в полунажатом. А где гарантия, что для твоего ГТЦ (его могли китайцы в подвале изготовить, и даже завернуть в красивый фантик с надписью, например АДС) длина штока должна быть 8мм.? А может отверстие в поршне просверлено глубже, и как раз на 4-5мм. Я бы промерил эти размеры.
2. Максимально допустимый диаметр тормозного барабана 281мм ( в букваре написано), но в данной ситуации это не важно.
Ремонт вакуумного усилителя УАЗ-3151
Повышенная величина усилия на педаль указывает на необходимость осмотра и, возможно, ремонта усилителя.
При выходе из строя уплотнителей, пружин и других деталей усилитель снимите с автомобиля, отсоединив предварительно от него главный тормозной цилиндр, шланг, педаль и разберите.
Перед разборкой нанесите метки на корпусе и крышке, чтобы при сборке установить их на свои первоначальные места.
Рис. 1. Вакуумный усилитель
Разбирайте и собирайте усилитель в специальном приспособлении с помощью небольшого пресса.
Усилитель установите четырьмя болтами, с надетыми на них резиновыми втулками для предохранения резьбы от повреждения в отверстия неподвижно установленной плиты.
На два болта крышки вторичной камеры, также предохранив предварительно их резьбу, установите специальный рычаг с отверстиями под эти болты и, надавливая на него с небольшим усилием прессом, поверните крышку до совмещения выступов на корпусе усилителя с впадинами на крышке.
Прочие операции не требуют специальных приспособлений.
При сборке рабочие поверхности трения деталей 6,17, 24, 25 и контактирующие поверхности крышки 1 с диафрагмой 18 смажьте смазкой ЦИАТИМ–221.
После сборки усилитель проверьте на работоспособность и герметичность.
Для этого присоедините шланг к обратному клапану и при работающем двигателе приложите усилие 196–294 Н (20–30 кгс) к толкателю 33. При этом корпус клапана управления вместе с толкателем должен перемещаться до упора.
После снятия усилия с толкателя 33 корпус клапана управления должен возвратиться в исходное положение.
По истечении 2–3 мин после остановки двигателя при нажатии на толкатель 33 должно прослушиваться шипение воздуха, поступающего в усилитель через клапан управления.
Перед установкой главного тормозного цилиндра на усилитель отрегулируйте вылет штока 7 относительно привалочной плоскости крышки 1 на величину 7,78 –8 мм и вылет толкателя 33 относительно привалочной плоскости корпуса 23 на величину 134,7– 136,3 мм.