Дизельный дуплет УАЗа
Дело в том, что при штурме автомобилем гиблых мест успех зависит не только от геометрических параметров шасси, развесовки, характеристик трансмиссии и шин, но и от тяговых способностей двигателя. Ощутить это в полной мере могут те, кто поездил без дорог на разных машинах. Непосвященным поясним: в подобных условиях приоритетна так называемая эластичность двигателя, то есть не столько мощность, сколько величина и характер изменения крутящего момента. В большинстве случаев при одинаковом литраже дизельные двигатели (особенно безнаддувные — «атмосферники») по этому показателю имеют преимущества перед бензиновыми.
Однако до недавнего времени отечественный автопром предоставлял весьма ограниченный выбор даже бензиновых моторов малого и среднего литража. Что уж говорить о дизелях, нехватка которых стала особенно заметна при возросшем спросе на коммерческие автомобили. Попытки комплектовать отечественные машины импортными силовыми агрегатами вздували цену почти вдвое, снижая потребительский интерес и сводя на нет остальные преимущества.
Поэтому, получив известие из Ульяновска о возможности опробовать автомобили с дизельными двигателями — отечественным ЗМЗ-514 и польским «Андория 4СТ90» в сравнении с серийным бензиновым ЗМЗ-409 — мы немедленно отправились в командировку.
Ярким солнечным утром тестовые автомобили выстроились на живописном холме недалеко от местной кроссовой трассы. В наше распоряжение были предоставлены UAZ 31514–10 и UAZ 31608 с отечественным турбодизелем ЗМЗ-514, UAZ 315123 с польским 4СТ90 «Андория» и UAZ 315195 с бензиновым двигателем ЗМЗ-409. Процесс прокладки тестового маршрута и демонстрация возможностей автомобиля на склонах лесного массива, покрытых 50-70-сантиметровым слоем снега, произвели сильное впечатление. Еще бы, ведь за рулем начальник заводского испытательного центра с огромным опытом внедорожной езды и безумно влюбленный в родной УАЗ. Внешняя легкость оказалась обманчивой — с первых метров самостоятельной поездки понимаешь, что эти автомобили созданы для настоящих мужчин. Управлять ими непросто, но тем сильнее удовольствие. Пушистые ветви сосен над небольшими полянками, искрящийся на солнце девственный снег манили к себе, как бы предлагая отдохнуть у жаркого костра и насладиться окружающей красотой под чашечку. чая и ниточку ароматного шашлыка. Но работа — в первую очередь.
Избороздив склоны ближайших холмов, перебираемся на маршрут ресурсных испытаний — вдоль перелесков по краю огромного поля. Это уже равнина, но тоже бездорожье, с плотным настовым снегом. О том, что здесь проходят испытания, свидетельствуют глубокие жесткие колеи. Трасса тяжелая и коварная, не прощает горячности и суеты. Опытный водитель-испытатель редко упускает машину из колеи, но, совершив такую ошибку, в большинстве случаев выбирается самостоятельно, даже не покидая кабины, путем умелой «раскачки» автомобиля без пробуксовки колес. Неопытный — в лучшем случае, вынужден поработать лопатой.
Завершаем тестирование сравнением динамических качеств автомобилей уже в сумерках на вымороженном, но сухом асфальтовом шоссе Ульяновск-Сызрань. Проводить собственные замеры на дороге общего пользования было бы некорректно — нужен полигон и плюсовая температура. Поэтому, полагаясь на результаты, представленные заводскими специалистами (см. табл.), и проанализировав собственные ощущения, сформулируем предварительное мнение о плюсах и минусах представленных двигателей. Чтобы понять разницу в полной мере, нужно поездить на автомобилях дольше и в различных условиях — как говорят профессионалы, «пожить» с автомобилем.
Абстрагировавшись от различий машин по уровню шума, плавности хода, наличию или отсутствию гидроусилителя руля, сосредоточимся на возможностях двигателей.
Плюсы и минусы каждого из двигателей приведены в визитных карточках — здесь же выскажем субъективные ощущения. Короче говоря, кому какой двигатель выбрать.
Тем, кто не доверяет новомодным техническим решениям, кто привык обходиться без автосервисов и вдобавок не часто выбирается на ровный асфальт, стоит обратить внимание на «Андорию». Проверенный годами атмосферный дизель обещает вести себя довольно предсказуемо, поскольку неприхотлив к топливу и обслуживанию. На бездорожье он не потребует от водителя особого мастерства и простит ему ряд ошибок в работе с педалью газа. Но на шоссе UAZ 315123 с его четырехступенчатой коробкой чудес не покажет — про скорость и экономичность лучше не думать.
Приверженцы прогресса, временами съезжающие с асфальта на грунт, конечно же, будут присматриваться к машинам с ЗМЗ-514. Однако напоминаем — мотор, скажем так, молодой и неопытный: как он поведет себя в эксплуатации, не знает никто. Но если подобные трудности вас не смущают, то наградой будут хорошая динамика и высокая топливная экономичность в езде по магистралям. Во внедорожных упражнениях он все же уступает «поляку».
Тем, кто боится зимних проблем с дизтопливом и к тому же не рассчитывает постоянно ездить по бездорожью, остается уповать на мощь и надежность заволжского мотора ЗМЗ-409. Двигатель серийный, основная часть «детских» проблем решена, да и динамика машины «на уровне». Из недостатков отметим, конечно же, худшую топливную экономичность — и расход повыше, и бензин дороже дизтоплива.
Остается добавить, что розничные цены дизельных УАЗов на сегодняшний день составляют: 31512 с «Андорией» — 195 тыс. руб., 315143 с тем же двигателем — 200 тыс. За автомобиль 31514 с ЗМЗ-514 придется выложить 200 тыс., а вот «Симбир» UAZ 31608 с заволжским дизелем обойдется в 280 тыс. руб.
Регулировка клапанов уаз андория 4ст90
Присоединяюсь к вопросу. Еще интересно узнать про ресурс ролика-натяжителя (который по букварю вроде надо менять одновременно с ремнем).
Если не течёт масло,то ремень ходит свои 100тыс. и раньше менять нет смысла. Ролика ,как такового нет. Его функции выполняют два подшипника №6206,менять с ремнём одновременно.
К вопросу по замене ремня ГРМ. Нужно ли менять сам натяжитель? Он зараза кусачий по цене или только «вскрытие» покажет!
Ремень меняй после 100тыс. Натяжитель менять не нужно.Меняются только подшипники №6206 два штуки тоже после 100тыс..
Всем доброго времени суток. Возник вопрос к владельцам машин с Андорией. Кто-нибудь регулировал клапана и через какой пробег, нужно ли это вообще делать. К чему собственно говоря возник вопрос. У меня пробег 63 тыс км, пока с движком ничего не делал, тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо. Но полистав мануал по двигателю увидел таблицу обслуживания в которой указано что регулировку клапанов производить через 20 тыс км. При моем пробеге клапана не регулировал, расход топлива умеренный, не стучат. Кто и что думает по этому поводу?
Первый раз регулировал на 15тыс.,второй около 70й,третий после замены ремня ГРМ 102я.Зазоры уменьшались и горячий мотор начинал работать неравномерно. При регулировке будет полезен накидной разрезной ключ на17 под вороток слегка подточеный,на пример у меня от»KAMASA-TOOLS».
Первый раз регулировал на 15тыс.,второй около 70й,третий после замены ремня ГРМ 102я.Зазоры уменьшались и горячий мотор начинал работать неравномерно. При регулировке будет полезен накидной разрезной ключ на17 под вороток слегка подточеный,на пример у меня от»KAMASA-TOOLS».
Мужики,а где на андории метки ВМТ смотреть? Я так понял что кожух ГРМ снимать надо,а для его снятия и дифузор мясорубки?
Опишите алгоритм процедуры регулировки клапанов плиз.
Мужики,а где на андории метки ВМТ смотреть? Я так понял что кожух ГРМ снимать надо,а для его снятия и дифузор мясорубки?
Опишите алгоритм процедуры регулировки клапанов плиз.
Да курил я её,аж обкурился! Но хотелось бы пошаговой инструкции для дураков типа: Берёте ключ на столько то,отдаёте 4 гайки клапанной крышки,затем снимаете такой то патрубок ну и так до конца,как в наших книжках о уазах( ремонт своими силами и т.д.) Потому как в интрукции о андории как то слишком сухо всё и не очень доходчиво.Помню когда на шкодовском форуме висел,так там кто то весь процесс замены свечей аж с подробными фотографиями выложил со всеми приспасобами и спец ключами,вот это была тема!
А тут даже не сказано в какую сторону колено крутить ,по часовой или против? Вроде где то читал что андория левого вращения,ели так то понимаю вращать колено надо против часовой?
Зачем русскому человеку инструкция, он их же не читает
А клапана регулируются на Андорий очень просто.
Если мотор рабочий и нужно всего на всего проверить состояние зазора.
То делал я лично так. Откручиваем клапанную крышку и мерям щупом зазор. Не искал я не какие метки, а мерил там где клапан полностью закрыт. далее поворачивал ключом за гайку коленвала и мерил следующие полностью закрытые. Распредвал верхний у нас, по этому видно по эксцентрикам, конус в верху значит клапан закрыт. И неважно в какой точке метки на зазор клапана метки никак не сказываются.
Если же двиг был разобран полностью, тогда сначала нужно выставить метки ГРМа и метки маховика натянуть ремень, проверить все ли точно и уж потом регулировать зазоры в клапаннах.
Удачи.
Зачем русскому человеку инструкция, он их же не читает
А клапана регулируются на Андорий очень просто.
Если мотор рабочий и нужно всего на всего проверить состояние зазора.
То делал я лично так. Откручиваем клапанную крышку и мерям щупом зазор. Не искал я не какие метки, а мерил там где клапан полностью закрыт. далее поворачивал ключом за гайку коленвала и мерил следующие полностью закрытые. Распредвал верхний у нас, по этому видно по эксцентрикам, конус в верху значит клапан закрыт. И неважно в какой точке метки на зазор клапана метки никак не сказываются.
Если же двиг был разобран полностью, тогда сначала нужно выставить метки ГРМа и метки маховика натянуть ремень, проверить все ли точно и уж потом регулировать зазоры в клапаннах.
Удачи.
Благодарю за ответ! Но где то там писали будто бы надобны какие то спец ключи,мол обычными к гайкам не подлезть — это так или нет? ( не хотелось бы лишний раз снимать клапанную без толку)
И всё таки по часовой вращать колено как скажем на 417-м или всё же против? Т.е. в какую сторону вращается колено если смотреть на мотор со стороны радиатора?