Разобрать форсунку ssangyong kyron
Предлагаю рассмотреть дизельную форсунку Ssangyong.
Ввиду того, что у дилеров они стоят космических денег, имеет смысл попробовать самому починить форсунку, заменив в ней только то, что реально изнашивается.
Если диагностика 100% указывает на неисправную форсунку, то смело начинаем её снимать.
Следует знать, что топливная трубка, крепящий форсунку, болт и шайба форсунки — детали одноразовые.
Перед откручиванием болтов, гаек, снятием разъёмов и трубочек ОБЯЗАТЕЛЬНО надо промыть, продуть и просушить пространство вокруг форсунки, а особенно около мест, где вскрывается топливопровод.
Если хотите попробовать оставить топливную трубку, то откручивать надо обе её гайки постепенно.
Как только начинаете вскрывать топливопроводы — одевайте резиновые перчатки.
При отсоединении снятии трубки высокого давления открывшиеся штуцеры необходимо закрыть заглушками. Сойдёт кусочек чистого пакета, который можно надеть на штуцер и обмотать его изолентой.
Ни микрона грязи не должно туда попать (на фото 3 видна грязь)
Трубки тоже необходимо закрыть (и потом промыть чистой соляркой)
На форсунке есть наклейка с каталожным номером (на фото это А6640170221) и сверху 16-тизначный индивидуальный код форсунки, записанный в две строчки.
Изображения
| 0.jpg (94.0 Кб, 4537 просмотров) | |
| 1.jpg (22.4 Кб, 1530 просмотров) | |
| 2.jpg (37.1 Кб, 1804 просмотров) | |
| 3.jpg (91.2 Кб, 3779 просмотров) | |
| 00.jpg (38.6 Кб, 1586 просмотров) |
Далее, вытаскиваем форсунку.
Обязательно необходимо отмочить её в винсе чтобы грязь сама отстала от корпуса и распылителя форсунки.
Ни в коем случае нельзя допускать попадания грязи в отверстия распылителя форсунки. Форсунку нельзя ставить на распылитель, он должен быть в подвешенном состоянии.
После отмокания форсунки до состояния, когда вся грязь отвалилась сама, готовим ванночку с очищенной соляркой, где будем перебирать форсунку.
Далее берём ключ на 15 и отворачиваем стягивающую гайку форсунки.
Как только сорвали гайку, помещаем форсунку в ванну с чистой соляркой.
Перчатки резиновые и чистые.
Дальнейшие работы необходимо производить в ванне.
Отворачиваем гайку форсунки. При этом все детали форсунки выпадут, если при снятии гайки не придавливать пальцем распылитель.
Изображения
| 4.jpg (24.1 Кб, 3813 просмотров) | |
| 5.jpg (47.6 Кб, 1650 просмотров) | |
| 7.jpg (60.2 Кб, 1581 просмотров) | |
| 8.jpg (56.0 Кб, 1529 просмотров) | |
| 9.jpg (53.2 Кб, 1552 просмотров) |
Итак, форсунка разобрана.
Единственное, электромагнит вытаскивать нет необходимости.
Я его вытащил для того, чтобы вы увидели что это такое.
Внутри электромагнита есть отверстие. В нём установлен штифт и пружина, которая возвращает клапан форсунки (грибок) на посадочное место.
Изображения
| 10.jpg (23.6 Кб, 2140 просмотров) | |
| 11.jpg (37.5 Кб, 1973 просмотров) | |
| 12.jpg (47.5 Кб, 1731 просмотров) | |
| 13.jpg (42.9 Кб, 1810 просмотров) | |
| 14.jpg (28.8 Кб, 1817 просмотров) |
Бочёнок с клапаном — это и есть корень зла.
Именно из-за заклинивания клапана в своём отверстии (из-за стружки от ТНВД или некачественного топливного фильтра) или из-за неплотного прилегания клапана к седлу (грязным топливом или стружкой от ТНВД отпескоструило поверхность седла) происходит слив топлива в обратку, что ведёт к ненормальному впрыску и потере давления в топливной рейке.
Зазор между штоком клапана и отверстием для штока — 0.002 мм (волос человека 0.040-0.060 мм)
И именно его необходимо менять.
Изображения
| 15.jpg (56.8 Кб, 1739 просмотров) | |
| 19.jpg (43.6 Кб, 3704 просмотров) | |
| 20.jpg (48.9 Кб, 3688 просмотров) | |
| 21.jpg (45.6 Кб, 1616 просмотров) | |
| 22.jpg (51.5 Кб, 1496 просмотров) |
Бочёнок с каналами и выемкой для пружины иглы необходимо просто отмыть от грязи.
Напоминаю, что та грязь, которая есть на фотографиях в реальности быть не должна. Форсунка не будет работать с этим.
Изображения
| 16.jpg (42.2 Кб, 1316 просмотров) | |
| 23.jpg (65.7 Кб, 3436 просмотров) | |
| 24.jpg (56.7 Кб, 3389 просмотров) | |
| 25.jpg (60.6 Кб, 1258 просмотров) |
Игла и распылитель форсунки тоже изнашиваются. Только в меньшей степени. Зазор между этими деталями также мал.
На игле не должно быть никаких царапин и повреждений.
При переборке форсунки очень поможет или лупа хорошая или фотоаппарат с хорошей макросъёмкой.
Изображения
| 17.jpg (27.8 Кб, 1219 просмотров) | |
| 18.jpg (53.9 Кб, 1290 просмотров) |
Естественно, что переборка форсунки в домашних или гаражных условиях — это большая лотерея. И будьте готовы к тому, что вы не получите желаемого результата.
Но при соблюдении идеальной чистоты шансы возрастают до 100%.
Здесь стоит добавить, что после ремонта форсунки у нее будет уже иная характеристика, которая будет отличаться от той, что зашифрована в коде на ней. Кроме того, блок управления уже подстроился под ту, еще умирающую форсунку, поэтому после установки отремонтированной форсунки в первое время возможна неравномерная работа двигателя, особенно на холостых.
Грамотные сервисы после ремонта форсунки ставят ее на стенд, где измеряют ее новую характеристику, после чего присваивают ей новый код, который потом вносится в блок управления двигателем. Но можно установить отремонтированную форсунку и без присваивания ей кода по новой характеристике, блок управления со временем к этой характеристике сам приблизится, но для этого нужно поездить (иногда до 1-1,5 тыс. километров).
Неплохо было бы в блоке управления код этой форсунки заново прописать (старый код), хоть он и отличается от реальной характеристики, но он к ней гораздо ближе, чем та адаптация, которая сохранилась в блоке на умирающей форсунке. Но для этого нужен диагностический прибор. А если прибора нет, то первое время придется смирится с не очень равномерной работой на холостых, которая потом, впрочем, выравняется со временем.
Этот клапан подходит для форсунок, имеющих номера A6640170021 и A6640170221
Демонтаж форсунок SSANG YONG KYRON
Эта статья посвящена демонтажу четвёртой форсунки на автомобиле Ссанг Йонг Кайрон. Тот, кто найдёт её на просторах интернета и будет соответственно читать, уже понимает что столкнулся с серьёзной проблемой.
Проблем в действительности две:
- Первая заключается в том, что четвёртая форсунка расположена практически под моторным щитом и доступ к ней крайне ограничен.
- Вторая проблема заключается в конструктивных особенностях этого мотора.
На самом деле форсуночные каналы в головке блока цилиндров (ГБЦ) двигателя выполнены крайне узкими и если обычно разница диаметра форсунки и диаметра канала составляет 1,5-2,0 мм, то на Кайроне эта величина всего 1 мм.
Такая плотность приводит к тому, что форсунка со временем становится практически частью ГБЦ и оторвать её со своего места не просто тяжело, а зачастую задача, которую иные автосервисы не могут осилить.
В свободном доступе можно найти множество видео по данной проблеме и также способы её решения. Главным вопросом является произвести эту работу с наименьшими потерями. А потери будут однозначно.
Список запчастей которые можно угробить
- Форсунка — с этим проще, так как её всё равно менять, ведь её демонтаж обусловлен выходом её и строя.
- Клапанная крышка — в попытках выдернуть форсунку, на клапанную крышку делают упор и она не выдерживает таких нагрузок.
- ГБЦ — в конце концов форсунка разрывается на части и в попытке достать застрявшую часть из головки, разбивают канал и саму ГБЦ.
Процесс демотнажа обычным способом
Обрисуем несколько шагов демонтажа форсунки, которые возможно помогут вытянуть эту проблемную железяку.
Можно попробовать кувалдой вмять часть моторного щита, чтобы появился доступ к форсунке.
Пытаться заливать форсунку какой-нибудь «страшной» химией, которая размягчит или разъест то, что препятствует выходу форсунки, бесполезно, всё это уже пройдено и будет лишь бесполезной тратой времени. Но если Вам всё же захочется поэкспериментировать на эту тему-залейте на сутки Кока Колой.
Я не шучу, это и вправду не хуже кислоты.
Потом вокруг форсунки поставить специальный упор, через который она будет вытягиваться. На саму форсунку накручивается стальной штифт с резьбой(внутренней для форсунки и внешней для гайки, которая и будет тянуть форсунку наружу)
Если Вам это удастся, то все мытарства закончатся. Но может получиться и так, что это устройство начнёт продавливать ГБЦ и ломать её, так что всё надо делать крайне осторожно. Вот Вам пример, как продавливается головка двигателя.
Если не получилось демонтировать форсунку, вышеозначенным способом, не следует пытаться её вытащить, это лишь приведёт к её поломке. Стоимость новой форсунки 16500 рублей а ремонт этой форсунки обходится в 9000 рублей, так что даже и эту форсунку всё же лучше сохранить а не ломать.
Демонтаж с помощью гидравлического съёмника
Начнём с того, что существует специальное устройство гидравлического типа, которое вытягивает форсунки с усилием до 25 тонн.
Мы такое устройство имеем и демонтаж для нас становится намного проще, но даже в нашем случае не всё и не всегда протекает гладко. Из последнего случая, нам пришлось снять ГБЦ, отвезти её к сварщику чтобы он к последней форсунке приварил стальной штифт, за который мы уже смогли вытянуть форсунку, предварительно мы уже порвали один такой штифт и окончательно «слизали» резьбу на форсунке, так что выбора у нас уже не оставалось.
Как можно увидеть на крайней справа форсунке имеется налёт с белым алюминиевым оттенком. Собственно это и есть алюминий, т.е часть стенки форсуночного гнезда вырывается вместе с форсункой. Это не критично и головка не пострадала, но наглядно показывает, как форсунка «приварилась» к ГБЦ. Но при всём при этом, головку двигателя мы сохранили и клапанную крышку тоже не поломали. Форсунки, как правило обламывают, когда пытаются выдернуть при помощи ударного инструмента.
В интернете можно найти видео, где пара мощных парней стоя на машине и держась двумя руками за устройство, очень напоминающее наковальню, совершают возвратно-поступательные движения вверх вниз по стержню, который прикручен к форсунке и в верхней части имеет ограничитель по которому они и долбят этой наковальней.
При этом в моторном щите они видимо проделали дыру, чтобы иметь возможность доступа к четвёртой форсунке. И вот мало того, что ими проделана лишняя дыра в машине, они ещё и обламывают форсунку, а всё потому что стержень по которому они стучат не стоит ровно, это практически невозможно добиться держа всё на весу и удары имеют характер прилагания огромного усилия в краткий период времени, тогда как гидравлика тянет с постепенно увеличивающимся усилием без каких-либо рывков.
Нами разработана система демонтажа при котором не разрушается ничего. В самом худшем варианте, приходится снимать ещё и ГБЦ, но как уже сообщалось выше ничего не ломается и клиент нашего сервиса, не несёт дополнительных расходов. В большинстве автосервисов, ранее сталкивавшихся с демонтажом четвёртой форсунки, сразу предупреждают о неизбежности поломки ГБЦ, а это очень дорогостоящая часть двигателя. У нас, Вы гарантированно избежите этих трат.
Также, на нашем автосервисе производится ремонт форсунок и мы производим полный цикл от приёма неисправного автомобиля до выдачи готовой к эксплуатации машины. С ремонтом форсунок, тоже не всё просто и однозначно, но это уже тема для следующей статьи.