коренные вкладыши
Тема – вкладыши змз 406, а если более конкретно коренные вкладыши змз 406, 405, 409. Известные мне мотористы делятся на два лагеря. Первые предпочитают снимать мощность с блока и гбц, вторая фракция предпочитает надежность блока, а мощность снимается исключительно с гбц. Я отношусь к консерваторам: блок должен быть максимально надежен и собран по современным техническим требованиям.
Теория
Написать данный опус заставил следующий факт: при замене пластиковых упорных полуколец, на стальные, я несколько раз снимал для контроля коренные вкладыши змз, вернее их нижние части. За крайне редким исключением, картина была примерно одинакова. На небольших пробегах (до 50 тыс.), нижние части выглядели так, как будто они прошли 150-200 тыс. Я не буду допытываться где завод берет запчасти для конвейера и в какой стране. Уверенно могу сказать только одно – вкладыши надо менять вместе с упорными полукольцами, если хотите, чтобы ресурс двигателя вас порадовал. Причины, на основании моего опыта, мне видятся следующие. Несоблюдение геометрии вкладышей и малое давление масла, особенно в момент пуска двигателя. Вторая проблема требует отдельного большого подхода, а вот с первой частью попробуем разобраться. Яркая иллюстрация к сказанному, это нижний вкладыш на втором фото.
Коренные вкладыши змз, практика
Самое трудное в этом вопросе было не выявить дефект, а найти качественную замену заводскому «оригиналу». Если для ВАЗовских двигателей мне известно, как минимум три качественных производителя, то для ЗМЗ я ни нашел ни одного. Выручил нижегородский завод Дайдо Металл Русь. Завод выпускает две серии вкладышей. Обычная серия и серия Премиум. Обычную серию в магазинах найти можно, а вот серию Премиум завод предпочитает делать в заказном порядке. Выглядят они совершенно по-разному. Технари с завода, когда мы общались, не стали скрывать, что для данных вкладышей используется импортная многослойная лента. По ТАЗовским двигателям работаю с данными вкладышами с 2014 года. Объективных испытаний я не проводил. Субъективное мнение – однозначно больший ресурс и более ровная геометрия вкладышей. Чтобы не было сомнений в моих словах относительно прямой работы с заводом ДМР, в конце статьи находится письмо руководства завода по этому поводу.
Вкладыши змз 406, 405, 409, установка
У нас на руках целый набор вкладышей. Технология примерно следующая. В центральный (третий) бугель, мы ставим вкладыш с канавкой. С завода стоит целиковый. Все остальные нижние части ставим без проточек. Неоднократно слышал мнение о том, что не проблема поменять и верхние части. Отпускаем все бугеля, коленвал немного опускается, металлической линейкой выдавливаем верхнюю часть, а потом все прижимаем. Технически это осуществимо, НО…в немецкой литературе есть фраза о том, что одна капелька масла, попавшая под вкладыш, во время монтажа, уменьшает зазор на 2-3 сотки. Для меня это не приемлемый риск, поэтому верхние части я предпочитаю не трогать. Вторая причина, это высшее техническое образование))). В конструкторской документации есть такая вещь как эпюры напряжений. Зная, как распределяется та или иная нагрузка можно знать где можно облегчать деталь, а где нет. По «горизонтальным» подшипникам скольжения картина следующая. Основная нагрузка и износ идут в нижней половине, а вернее в одной четверти. Это и является основной причиной, по которой верхние части вкладышей можно не трогать до расточки или капиталки. Это ярко видно на верхней части фото, “классический” износ вкладыша. Маааааленькая проблемка только в том что это снято с двигателя с пробегом 45-50 тыс, на двигателях других производителей данный износ виден далеко за 100 тыс. Данную операцию имеет полный смысл совместить с заменой упорных полуколец. У вас снят поддон, слито масло и все прекрасно видно и доступно. Но бойтесь папуас-сервисов. На всякий случай задайте загадку: с каким усилием закручиваются бугеля коренных вкладышей. Правильный ответ, около 10 кг.
Разборка и дефектовка коленчатого вала ЗМЗ-402
Разборку двигателя мы рассмотрели в статье – «Разборка двигателя».
Там мы рассмотрели, как снять коленчатый вал.
Рассмотрим, как разобрать сам коленчатый вал и продефектировать.
Перед разборкой коленчатого вала нужно его промыть бензином и просушить.
Если на нем имеются трещины или сильные задиры, то коленчатый вал ремонту не подлежит.
Разбираем коленчатый вал как для замены, так и для расточки.
Трехпалым съемником спрессовываем шестерню приводов вместе с упорной шайбой
На упорной шайбе имеется фаска, при сборке нужно, чтобы фаской шайба устанавливалась к противовесу коленчатого вала
Тонким зубилом выбиваем шпонку шестерни
Снимаем упорные шайбы ограничения осевого перемещения коленчатого вала
Переднюю шайбу удерживают от проворачивания два штифта.
Один штифт установлен в блоке, а второй на крышке первого коренного подшипника
Прямоугольный выступ задней шайбы устанавливаем в паз с другой стороны крышки первого коренного подшипника
Если на коренных и шатунных шейках есть незначительные риски, царапины, задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, шейки нужно прошлифовать под ремонтный размер.
После шлифовки шейки необходимо отполировать.
Острые кромки фасок масляных каналов притупить абразивным конусом.
Ремонтные размеры шеек вала приведены в таблице.
Номинальные и предельно допустимые размеры двигателя мод. 402
Посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала
После расточки выворачиваем заглушки каналов коленчатого вала.
Промываем каналы дизельным топливом или керосином и продуваем сжатым воздухом.
Заворачиваем пробки и затягиваем моментом 38–42 Нм (3,8–4,2 кгс·м)
Бородком раскерниваем кромки заглушек
После шлифовки шеек коленчатого вала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.
Осмотреть вкладыши коренных подшипников.
Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.
Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить.
Если на маховике есть трещины, его также нужно заменить.
Осмотреть сальник коленвала в крышке распределительных звездочек.
Если сальник поврежден (надрывы, вырывы, большой износ рабочей кромки и т.д.), его нужно вынуть из крышки с помощью отвертки и запрессовать новый.
При большом пробеге автомобиля рекомендуется заменить сальник.
Заменить набивку заднего уплотнения коленчатого вала в постели коренного подшипника и в держателе.
Удалить старую набивку и вложить новую длиной примерно 120 мм.
Обрезать концы набивки так, чтобы она выступала над плоскостью постели и держателя на 0,5–1,0 мм (Выполняем в том случае если на двигателе стоит набивка, если сальник эту операцию выполнять не надо, нужно заменить сальник).
Обжать набивку, для этого уложить в постель подшипника оправку 1, установить держатель 4 и крышку коренного подшипника и затянуть гайки 3 и болты 2.
На рисунке размеры оправки для обжатия набивки коленчатого вала.
Заменить резиновые уплотнители 1 (флажки).
В отверстие коленчатого вала со стороны маховика запрессован подшипник носка первичного вала, закрытого типа.
Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из коленчатого вала при помощи съемника.
Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в коленчатом вале.