Разборка стартера уаз буханка

Ремонт стартера уаз буханка 417 двигатель своими руками

Автомобильный стартер УАЗ 469 выполняет важнейшую миссию. Он принимает на себя зарядный ток от аккумуляторной батареи (АКБ) и осуществляет запуск двигателя автомобиля. До появления стартера мотор запускали специальной стальной ручкой. Через решетку радиатора двумя зацепами она вставлялась в храповик, соединенный с коленчатым валом. Вращая ручку по часовой стрелке, водитель раскручивал коленчатый вал. В этот момент карбюратор всасывал бензин, катушка зажигания подавала искру на свечи, мотор заводился.

Стартер УАЗ 469: устройство и ремонт

Фото 1: Стартер УАЗ 469 (Источник: Яндекс.Картинки)

Какие модели стартеров устанавливаются на Буханку

Штатно на этот автомобиль стали устанавливать редукторный образец стартера, обеспечивающий эффективное проворачивание маховика при своих малых габаритах и весе. 1,8 кВт — минимально допустимая мощность для этого автомобиля. Оборудование с меньшим кВт просто не сможет обеспечить должный уровень работы или быстро испортится.
Самые популярные устройства, которые попадают в число разрешённых пускателей для УАЗ-452:

• БАТЭ 5112.3708 или 5112.3734;
• ЗМЗ 5732.37080004 или 34308000;
• УАЗ 5732.3758000 или 5732.3732000.

Цена этих стартеров не превышает обычно 4-4,5 тысячи рублей. Экономить на качестве, приобретая китайские аналоги, даже с такой же мощностью, не рекомендуется. Неподходящий по параметрам пускатель может существенно сократить не только ресурс агрегата, но и автомобильного мотора!

Перед покупкой деталь желательно, на всякий случай проверять на совместимость с машиной. В целях безопасного приобретения артикул стартера сопоставляется с VIN-номером Уазика на официальном сайте производителя.

Причины выхода из строя

Чаще всего пускатель на УАЗ Буханке повреждается из-за следующего:

• втягивающего реле;
• обмоток;
• щёток;
• силовых проводов;
• втулок;
• бендикса;
• якоря.

Определить неисправности удаётся по различным признакам. Как правило, всегда обрывается цепь питания, появляются трески и скрежет, запах горелых проводов, слабая прокрутка или её отсутствие.

Износ щёток

Неисправные щётки сразу же выдают себя:

• пускатель никак не реагирует на поворот ключа зажигания;
• электродвигатель не вращается, слышен глухой звук, лампочки на щитке приборов притухают.

Угольки проверяются на остаточную длину. Также крайне важно осмотреть щеткодержатель и пружины.

Износ втулок

Типичные признаки неисправных втулок:

• стартер не вращается после включения зажигания, издаёт глухой щелчок, а на панели приборов лампочки затухают;
• устройство пуска срабатывает, но вращается с достаточно маленькой скоростью, при этом издавая натужный звук;
• стартер работает очень шумно.

Втулки осматриваются только на разобранном стартере. Надо измерить люфт и проверить их соосность с валом.

Сгорание обмоток

Достаточно частая зимняя поломка, когда пусковое устройство в буквальном смысле сжигается за несколько минут. Виновник — человек, который по своей неопытности неудачно заводит мотор. Как раз совокупность неопытности, холодной погоды и разряженного аккумулятора, а также ненужного упорства водителя часто приводит к сгоранию катушек.

Также это происходит из-за межвиткового замыкания или пробоев другого свойства. Нередко происходят обрывы в обмотках якоря и статора. Для полноценной проверки работы катушек, придётся устройство разбирать и прозванивать мультиметром.

Пробуксовка бендикса

Бендикс технически правильнее называть приводом включения. Состоит он из рычага, шестерни с зубьями, обгонной муфты, пружины, тарельчатой шайбы. В процессе работы стартера на него оказывается сильная нагрузка, ведь именно он зацепляется с маховиком и передаёт ему вращение. Когда двигатель машины запускается, бендикс втягивается назад.

Пробуксовка — одна из самых частых его неисправностей. Характерные признаки: стартер не включается при запуске, медленно вращает, шумит. Обычно бендикс не ремонтируется, а заменяется целиком. Однако в некоторых случаях, например, когда данная часть устройства пуска загрязняется, помогает такой метод восстановления:

• стартер снимается с УАЗика;
• погружается передней стороной (где бендикс) в бензин на 6 часов — через каждый час шестерня проворачивается;
• затем достаётся и просушивается.

Обычно это помогает хорошенько очистить механизм. Если нет, то приходится стартер разбирать, а муфту заменять.

Почему стартер не работает

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ и предназначен для запуска бензинового или дизельного мотора. По этой причине данному устройству свойственны как механические поломки, так и проблемы в электрических силовых цепях или неполадки в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или жужжит), тогда проверку следует начать со следующего:

• определить полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
• произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
• осуществить проверку тягового реле (втягивающего)
• проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели четко укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать неполадки в замке зажигания следует только в том случае, если на приборной панели указанные лампочки после поворота ключа не горят.

В случае с подозрением на АКБ будет достаточно включить габариты или фары, после чего оценить горение лампочек на приборной панели и т.д. Если указанные энергопотребители горят очень тускло или вовсе не включаются, тогда высока вероятность глубокого разряда аккумулятора. Также следует проверить клеммы АКБ и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на проводе «массы» приведет к серьезным утечкам тока. Другими словами, стартеру не будет хватать питания от аккумулятора для запуска двигателя.

Чтобы проверить аккумулятор на автомобиле своими руками нужно снять минусовую клемму, после чего мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Присутствие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле. Указанное реле может щелкать как в случае с разряженным аккумулятором, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.

Демонтаж

В Буханке стартер расположен под мотором с водительской стороны. Для удобства машина поднимается, устройство снимается из-под днища. В процессе понадобятся следующие инструменты и оборудование:

• стационарный подъёмник, яма или домкрат;
• набор ключей различного типа;
• трещотка с головками и удлинителями;
• плоскогубцы или пассатижи;
• чистый кусок тряпки.

Снимать пускатель надо после обесточивания системы, демонтажа защитной накладки картера и пластикового пылезащитного кожуха. Все провода, которые проведены к стартеру, надо открутить. Электродвигатель на УАЗ-452 крепится на отсек автомобильного ДВС обычно двумя болтами — сверху и снизу.

Ремонт стартера

Разборку стартера производите в следующем порядке:

1. Отверните гайку 26 (см. рис. 261) и отсоедините вывод от контактного болта 14.
2. Отверните винты 28 крепления тягового реле к крышке со стороны привода и снимите реле.
3. Отверните гайки 24 на стяжных шпильках.
4. Отверните два винта 25 и снимите колпак.
5. Снимите стопорную 12 и регулировочную 11 шайбы.
6. Снимите крышку 13 со стороны коллектора.
7. Выньте щетки 8 из щеткодержателей и снимите траверсу 9.
8. Снимите корпус 7.
9. Отверните гайку, крепящую ось рычага, выверните ось рычага 31 и выньте рычаг 29.
10. Выньте якорь 6 с приводом в сборе из крышки со стороны привода.
11. Отодвиньте влево упорное кольцо 3, снимите с вала замковое кольцо 4, а затем привод 5.
12. Для осмотра контактов тягового реле отверните два винта 23, отпаяйте два ввода 27 и снимите крышку реле 16.

1-крышка со стороны привода; 2-поводковое кольцо; 3-упорное кольцо; 4-замковое кольцо; 5-привод; 6-якорь; 7-корпус; 8-щетка; 9-траверса; 10-упорная шайба; 11-регулировочная шайба; 12-стопорная шайба; 13-крышка со стороны коллектора; 14-контактный болт; 15-контактная пластина; 16-крышка реле; 17-возвратная пружина; 18-шток; 19-якорь реле; 20-компенсирующая пружина; 21-буферная пружина; 22-шестерня; 23-винт М5х14; 24-гайка стяжной шпильки; 25-винт М6х16; 26-гайка М8; 27-ввод катушек реле; 28-винт М6х30; 29-рычаг; 30-гайка М8; 31-ось рычага

Тщательно очистите детали от грязи. Осмотрите и проверьте детали и узлы стартера. Поврежденные детали замените.

Корпус

С помощью специального прибора или контрольной лампы, включенной в сеть переменного тока, проверьте нет ли замыкания катушек обмотки возбуждения на корпус.

При проверке контрольной лампой соедините ее с корпусом и выводом, расположенным на корпусе (рис. 288). Если лампа горит, то это указывает на повреждение изоляции катушек обмотки возбуждения. В этом случае пронумеруйте полюса катушек, отверните винты крепления полюсов и снимите катушки обмотки возбуждения. Поврежденные места изоляции обмотайте изоляционной лептой. После этого полюса и катушки установите на место. Винты полюсов закерните.

Рис. 288. Проверка замыкания катушек обмотки возбуждения на корпус

Крышка со стороны коллектора

С помощью специального прибора или контрольной лампы проверьте нет ли замыкания изолированных щеткодержателей на корпус (рис. 289). В случае замыкания замените изоляционную прокладку и втулку заклепок щеткодержателя. Щетки в щеткодержателях должны перемещаться свободно, без заедания. Проверьте состояние втулки подшипника в крышке и в случае износа замените. Диаметр отверстия новой втулки после запрессовки и развертки должен быть 12,5+0,035 мм с шероховатостью поверхности по 8 классу. При высоте щеток менее 6 -7 мм замените их.

Рис. 289. Проверка замыкания изолированных щеткодержателей на корпус

Крышка со стороны привода

Проверьте состояние втулки (подшипника) в крышке и в случае износа замените втулку. Диаметр отверстия новой втулки после запрессовки и развертки должен быть 12,5+0,035 мм с шероховатостью поверхности по 8 классу.

Ротор

Проверьте с помощью специального прибора или контрольной лампы нет ли замыкания обмотки ротора на шкет железа ротора. Для этого подсоедините один конец к любой из ламелей ротора, а другой — к пакету железа ротора. При этом лампа не должна гореть (рис. 290).

Рис. 290. Проверка замыкания обмотки ротора на пакет железа ротора

Внимательно осмотрите ротор. Передняя часть обмотки ротора должна быть по диаметру меньше пакета железа. Увеличенный диаметр перед ней части обмотки указывает на «разнос» обмотки. Такой ротор замените. Концы проводов обмоток должны быть надежно припаяны к клеммам коллектора.

УАЗ 31512 Бобик rat look › Бортжурнал › Ремонт стартера

Капитальный ремонт мотора кроме основных моментов выявляет множество сопутствующих. Каждый навесной элемент двигателя моей машины в той или иной степени изношен. Поэтому придётся всё перебирать и приводить в исправное состояние. Добрался до стартера. Ещё весной, когда машина была с мотором, при запуске стартер издавал ужасные звуки. Внешне он не производил впечатление детали, которую стоит ремонтировать.

Кроме того прикручен к двигателю он был на полтора болта, видимо, от этого и «звучал». В дальнейшим буду следить за этим. Решил чинить сам. Первым делом нужно было всё разобрать, почистить и найти болячки.

Сначала проверил целостность обмоток ротора и статора.

Раз по сути стартер это электромотор, то замена щёток ему не помешает.

С заменой втулок было более интересно. Та втулка, что расположена в щёточном узле практически не имела износа. В двух других вал пролетал со свистом. Втулки надо менять. Комплект новых — 70 рублей. В чем подвох? Если они такие дешёвые, то почему все сочувственно вздыхают при словах «стартер, втулки, замена»? Просто, кроме замены их нужно развернуть до нужного размера, подогнать под вал, учитывая допуск на расширение. Комплект развёрток по цене нового стартера. Не вариант. Автоэлектрик, кивнув головой, пообещал «завтра» заменить и развернуть за 500 рублей. Это устраивало. В итоге «завтра» он заменил и развернул мне только втулку на колоколе. За 250. Типа «среднюю никто не меняет и она нафиг не нужна, да и развёрток таких не бывает.» Я с таким подходом к ремонту не согласился и решил доделать самостоятельно.

Заказал на али развёртку 21-23. По цене около 900 рублей, что почти в три раза дешевле отечественной.

Чуть позже закажу себе развёртку поменьше, для ремонта крайних втулок, на будущее. Ну и для подгона втулок на шатунах развёртка 23-26 тоже будет оттуда.

Внешний диаметр новой втулки на миллиметр больше посадочного места. Но, если взять увесистый молоток и хорошенько им ударить, то…

Поэтому, наверно, втулки и дешёвые.

Источник