ЗМЗ-402. Снятие и разборка двигателя.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Сливаем из двигателя масло (см. Замена масла и масляного фильтра).
Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости) и снимаем радиатор (см. Снятие радиатора).
Отсоединяем от коллектора приемные трубы.
Снимаем карбюратор (см. Снятие карбюратора) и крыльчатку вентилятора (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости). Это убережет их от случайного повреждения.
Ключом “на 14” выворачиваем штуцер и отсоединяем шланг масляного радиатора.
Второй шланг масляного радиатора отсоединяем от крышки распределительных шестерен (см. Замена передней манжеты коленчатого вала). Запомнив или записав расположение остальных шлангов и электропроводки, отсоединяем их.
Ключом “на 12” отворачиваем два болта и снимаем с картера сцепления цилиндр выключения сцепления.
Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач).
Отсоединяем “массовый” провод от крышки картера сцепления.
Ключом “на 17” отворачиваем два болта крепления двигателя к опорам (см. Замена опор силового агрегата).
Тельфером или лебедкой поднимаем двигатель, аккуратно выводим его из моторного отсека и устанавливаем на стенд.
Снимаем ведущий, ведомый диск сцепления и маховик.
Ключом “на 14” отворачиваем шесть гаек и два болта крепления картера сцепления…
Ключом “на 24” отворачиваем болт и отсоединяем трубку от корпуса масляного фильтра.
Ключом “на 13” отворачиваем четыре гайки, крепящие масляный фильтр,…
Снимаем генератор (см. Снятие генератора).
Снимаем топливный насос (см. Снятие и разборка топливного насоса).
Снимаем стартер (см. Снятие стартера).
Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости).
Снимаем головку блока цилиндров (см. Снятие головки блока цилиндров).
Ключом “на 24” отворачиваем и снимаем кран масляного радиатора и масляную трубку.
Ключом “на 12” отворачиваем штуцер и вынимаем трубку указателя уровня масла.
Снимаем крышку распределительных шестерен (cм. Замена передней манжеты коленчатого вала).
Ключом “на 13” отворачиваем две гайки, крепящие крышку коробки толкателей…
Вынимаем восемь толкателей клапанов и нумеруем их (либо раскладываем по порядку).
Легкими ударами молотка через бородок выбиваем шпонку…
…и снимаем маслоотражатель с коленчатого вала.
Головкой или торцевым ключом “на 12” через отверстие в шестерне отворачиваем два болта крепления упорного фланца…
…и вынимаем распределительный вал вместе с шестерней.
Чтобы гильзы цилиндров не выпадали фиксируем их приспособлением и переворачиваем блок.
Головкой “на 13” отворачиваем две гайки, крепящие масляный насос…
Шестигранным ключом “на 8” отворачиваем две гайки…
…и снимаем держатель сальника заднего подшипника.
Головкой “на 15” отворачиваем две гайки крышки шатуна…
Нажимая деревянной ручкой молотка на шатун, выталкиваем поршень из цилиндра. Вынимаем остальные три поршня.
Головкой “на 19” отворачиваем две гайки…
…и снимаем крышку коренного подшипника. Снимаем остальные четыре крышки.
Извлекаем из блока коленчатый вал.
Снимаем приспособление для фиксации гильз цилиндров. Рисками, краской и т.п. отмечаем их положение в блоке, чтобы при установке старых гильз оно не изменилось.
Разборка двигателя УАЗ
Перед тем как приступить к разборке двигателя, от него отсоединяют коробку передач и раздаточную коробку, для чего двигатель устанавливают на поворотный стенд 647-00-00. Затем с помощью захвата и электротельфера подвешивают коробку передач с раздаточной коробкой, отвертывают гайки крепления коробки передач с картером сцепления и снимают ее.
Рис. Двигатель УАЗ-469:
а — продольный разрез; б — поперечный разрез
После этого приступают к разборке:
- снимают провода высокого напряжения 23, генератор, катушку и свечи зажигания 24;
- снимают прерыватель-распределитель 22, предварительно отвернув трубку вакуумного регулятора, топливный насос, топливный фильтр, топливопровод, карбюратор 19, отсоединив от него трубку вакуумного регулятора, трубку маслоизмерительного стержня, масляный фильтр 17 и переходник вместе с датчиками, впускной и выпускной трубопроводы 18;
- снимают фильтр вентиляции картера 20, крышку головки цилиндров 21, ось коромысел 11, вынимают штанги толкателей 12 и затем снимают головку цилиндров 13;
Рис. Крепление гильз в блоке: 1 — шайба; 2 — блок цилиндров; 3 — гайка; 4 — шпилька; 5 — распорная втулка
снимают коленчатый вал 2 в сборе с маховиком 16, устанавливают его в приспособление, снимают с вала заднюю шайбу упорного подшипника, расшплинтовывают гайки болтов крепления маховика и отвертывают их, а затем выбивают болты крепления маховика из отверстий и снимают маховик;
устанавливают на блок цилиндров крышки коренных подшипников и привертывают их болтами от руки, затем поворачивают двигатель на стенде на 180° и при помощи съемника вынимают гильзы цилиндров, после чего снимают блок со стенда;
ПО ТЕМЕ:
проект «УАЗБУКА»: Буханка
Двигатель ЗМЗ 40911.10, ГРМ. Часть 1
Продолжаем, совместно с Магазин4х4 усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .
Это длинная история с большими приключениями, но за маленький пробег, началась она при 8тыс.км одометра Весной 2016 года, при подготовке а/м к пробегу по Средней Азии протяженностью более 10 тыс.км.
Справедливо опасаясь поломки ГРМ в дороге, (ЕВРО4 по отзывам выхаживает от 5 до 40т.к.м) мы решили заменить комплект на 2-х рядные втулочные цепи взамен цепей Морзе (пластинчатых)
Это заводской комплект с цепями:
(Кировские, Акмашхолдинг)
Комплект был установлен вот такой.
Ждали надежности, но.
Поломка через 600км — оборвало болты крепления шестерен промежуточного вала.
Восстановили. (Спасибо ребятам из Пензы!)
Следующая поломка, вскипятили мотор.
Пришлось снимать ГБЦ, фрезеровать привалочную плоскость. (Спасибо всем помогавшим в Чимкенте!)
Кстати, на буханке нельзя снять впускной коллектор, т.к. он крепится длинными шпильками, при снятии с которых упирается в кузов. Наварили гайки, выкрутили шпильки. Впоследствии заменили на болты.
По возвращению вскрыли ГРМ для осмотра.
Загнуло рычаг звездочки натяжителя цепи. Разбило посадку на промвалу, на которой центруются шестерни
Пришлось менять опять комплект ГРМ и промежуточный вал.
Заменили весь комплект на пластинчатый, но с цепями CZ. Вот такой.
Промвал меняли не снимая впускной коллектор.
Хватило его на 5 тыс.км. Ровно через год, опять в майские праздники, опять обрыв болтов промежуточного вала (болты уже другого производителя). Мистика какая-то!
Но мы люди технические и во всякой мистике подозреваем чьи-то «кривые» руки.
Опять разбираем.
Смотрим более пристально и пристрастно.
Осевые биения распредвалов больше 1мм, промежуточного вала 0.5мм, коленвала 2-3 десятых мм. Упорные пластиковые полукольца распредвала прошли 5тыс.км!
Сняли впускной коллектор для удобства доступа к шестерням маслонасоса.
И нашли причину обрыва болтов.
Устанавливая шестерню (сторона маслонасоса) при замене распредвала (не снимая впускной коллектор) шпонка сместилась (имеющая полукруглую посадку в паз) и не позволила дотянуть шестерню до упора.
Не увидели.
При работе гайка шестерни отвинтилась, шестерня сместилась, уперлась в стенку, заклинило сопряжение шестерен. (Говорят снаряд два раза в одну и ту же воронку не падает. Интересно, а может быть две разных причины — приводящих к одному и тому же последствию. )
Коль уж все разобрано, займемся осевыми зазорами, они все за границами допусков.
Пластиковые упорные полукольца распределительных валов с пробегом 5тыс.км.
Осевое перемещение валов больше 1мм.
Пластик дешевый и недолговечный материал.
Убрали биения, заменив пластик на бронзу.
Надеемся в ближайшие 100т.км не возвращаться к ним.
Полукольца из бронзы есть в продаже в Magazin4x4.ru
Осевой зазор в сопряжении промежуточный вал / блок шестерен через промежуточную пластину овальной формы обеспечивается разницей в толщине платины и выступающим фланцем промвала.
У нас избыточный 0.5мм!
Отверстие, через которое теряется давление масла понапрасну.
Устанавливаем бронзовую пластину. Предварительно обрабатываем на токарном станке фланец вала, таким образом, что бы при затяжке болтов блока шестерен, вал проворачивался чуть с трудом.
Бронзовая пластина перекрывает канал сброса масла, обеспечивает долговременную работу узла на трение, а так же плотное прилегание торца шестерни.
Бронзовая пластина так же как и полукольца из Magazin4x4.ru
Заметим, что пластина уплотняется герметиком-прокладкой, блок шестерен крепится болтами твердостью 10.9 (8.8 штатные), болты собраны на резьбовой герметик И! на пружинные шайбы.
Убрана пластинка.
Различное исполнение шестерен по фланцам. Слева, с окружностью более предпочтителен для установки. Так же если ставится блок шестерен состоящий из 2-х. Необходимо проверить отсутствие люфта в их соединении.
А так же в любом случае отсутствие люфта в соединении блок шестерен/промвал. Шестерня должна держаться на валу, не спадать!
Источник избыточного зазора в осевом перемещении коленвала, опять экономика.
Пластиковые упорные полукольца на среднем бугеле.
Точнее 2 пластиковых и 2 алюминиевых. На каждой стороне бугеля 1 пластик и 1 алюминий.
А должны стоять сталеалюминиевые.
Заменили, опять же из запасов Magazin4x4.ru
На этом заканчивается начало — это только первая часть о двигателе, продолжение будет длинным, не переключайтесь :0)
Мы приготовили массу интересных находок, которые есть у всех современных ЗМЗ-409
Ценников не будет, т.к. сбились со счета о тратах