Как разобрать полностью стерлитамакский рулевой механизм с ГУР от УАЗ — Хантер?
Как разобрать полностью стерлитамакский рулевой механизм с ГУР от УАЗ-Хантер?
Советы типа «Гугл в помощь» и «Поиск рулит» — пустое. Не помогло.
Книги нет. Жители крупных городов меня не поймут, но мне ехать за книгой за сотню с лишним км, потратив день на это, и без гарантии результата — как-то не с руки.
Суть проблемы. Текло жутко с нижнего конца вала сошки. Хозяин купил ремкомплект, приехал ко мне. Снял, частично разобрал. Не могу снять вал сошки. С двух концов удерживается деталями типа регулировочных гаек с четырьмя прорезями. Изготовил спецключ. Обе гайки более-менее легко проворачиваются в ту или иную сторону не более чем на пол-оборота, после чего «самозажимаются» (или упираются — не знаю, как там внутри — не известно, хотел бы знать) , и дальше крутить невозможно.
Буду благодарен за любую реально полезную информацию.
Это не регулировочные гайки, а наружные обоймы роликовых подшипников. Они с эксцентриситетом, поэтому и зажимаются. При регулировке надо вращать одновременно оба на одинаковый угол, иначе будет перекос! Насчёт снятия — «а ларчик просто открывался» (И. А, Крылов) : достаточно стукнуть пару раз в торец одного из подшипников (например, можно через твой самодельный ключ) , и всё вывалится (ролики рассыпятся!) , обоймы удерживаются в корпусе (после снятия стопорных колец) только резиновыми колечками, которые как раз предстоит заменить (течь могло только из-за них).
УАЗ Hunter Почти стандарт Бортжурнал Ремонт ГУРа ШНКФ 453461.133-50 (Борисов). Часть 2.
В субботу устроил второй заход по ремонту ГУРа. На этот раз будем считать его удачным. Тьфу-тьфу-тьфу. Даже фотоаппарат из дома взял, хотел подробно все стадии сфотать… Но сдулся 🙂 Тем не менее, попробую представить работу в виде фото-отчета с пояснениями.
Первое, оно же главное. Правильный ремкомплект. Производитель — «Белремкомплект». Уплотнения все неразъемные, внешне напоминают то, что было установлено с завода. Наверное на завод эти же уплотнения и идут. И стоит этот ремкомплект уже не 400р, а 1000р. На вид и ощупь — сделано аккуратно и добротно.
Итак, пациент: ШНКФ 453461.133-50. После предыдущего ремонта не усиливает налево и от куда-то подкапывает (честно, я внимательно смотрел, но так и не нашел, от куда в этот раз декстрон уходит — ГУР сухой, возле присоединения шлангов влажно, но затянуто нормально).
Снимаем, моем снаружи, зажимаем в тисках. Съемником снимаем сошку (удобнее двухлапым в данном случае), скидываем пыльник под сошкой, удаляем смазку. Тут же попутно удобно было бы выкрутить болты-фиксаторы подшипников-эксцентриков и снять их стопорные кольца, но я это сделал чуть позже.
Извлекаем стопорное кольцо сальника входного вала, убираем упорную шайбу. Выкручиваем 4 болта, крепящую крышку редуктора к картеру.
И извлекаем крышку. Если пойдет туго — можно ее попробовать покрутить и поддеть тонкой отверткой, лезвием и т.п.
Дальше подробно не фотал. Да и ничего сложно в разборке нет, все интуитивно понятно.
Извлекаем входной вал (он же золотник, как я понял) в сборе с рейкой. Просто вытягиваем его из корпуса.
Вытаскиваем разрезную трубку, по которой перекатываются шарики, извлекаем их. Вынимаем винт из рейки.
Выкручиваем заглушку, которой регулируется осевой люфт входного вала. Запоминаем, как стоит упорный подшипник, так как у него половинки не идентичные. Далее при сборке чтобы не сломать у него сепаратор укладываем одну обойму внутрь этой заглушки, затем на нее укладываем сепаратор с роликами. Вторую обойму ставим на вал. Редуктор ориентируем так, чтобы заглушка вкручивалась в него снизу вверх и в таком положении ее закручиваем до упора без натяга. Регулировать потом будем.
Вернемся к разборке. Извлекаем вал сошки с подшипниками-эксцентриками из корпуса редуктора, снимаем подшипники с вала. Тут нужно проявить аккуратность, так как подшипники без внутренней обоймы и ролики любят высыпаться. Я задолбался их искать по полу гаража, хоть и знал об этом.
Золотник (он же входной вал) я разбирать не стал, так как с завода делается регулировка торсиона в нем. Как ее делать я не знаю и считаю, что нефиг туда лишний раз лезть, раз через торсион не течет. Так что самое маленькое колечко из ремкомплекта, уплотняющее торсион, осталось не использованным.
Итак, редуктор разобрали, отмыли, выдули воздухом все соринки. Можно переходить к замене уплотнителей.
Сразу отмечу, что под каждым тефлоновым уплотнением устанавливается резиновое колечко, не надо про это забывать. То есть сначала ставим резинку, а потом поверх нее тефлон.
Сначала рейка. Тут два тефлоновых уплотнения — одно снаружи (зеленое), одно внутри (белое). На фото их хорошо видно.
Отдельный момент — как ставить тефлоновые колечки. Во-первых, после установки они требуют обсадки специальными калиброванными оправками. Оправки из себя представляют вал или кольцо с диаметром, равным рабочему диаметру сопрягаемой с колечками детали, но с длинной фаской с малым углом, чтобы аккуратно загнать установленное на детали колечко в оправку. На оправке затем выдерживать 30 минут. С внутренними проблем нет — аккуратно изогнули, установили, расправили. В качестве оправки можно использовать соответствующий вал (например вал сошки для уплотнений в эксцентриках):
С наружными уплотнениями сложнее. Если на рейку большое колечко еще можно более-менее аккуратно натянуть, то с колечком на конце вала-золотника такой фокус уже не пройдет.
По правильной методике такие уплотнения предварительно растягиваются на конусной оправке, устанавливаются на деталь и затем усаживаются 30 минут в оправке-кольце. Так как оправок у меня нет, то пришлось раскинуть мозгами и воспользоваться подручными материалами. Вместо конуса использовал кусок пластиковой бутылки, свернутый конусом на валу и потихоньку через него натягивал. После того, как колечко встало в паз дал ему так полежать минут пять и прижимая пальцами по окружности старался усадить его в паз. Затем обернул тем же куском пластиковой бутылки и стянул хомутом для пыльников ШРУСа. Сразу сильно тянуть не надо, лучше в процессе усадки замок хомута перемещать и понемногу подтягивать. Предварительную обсадку это обеспечит, а окончательная пройдет уже после установки в картер редуктора. Правда ставить нужно будет очень аккуратно, чтобы не порезать колечко — заходить будет достаточно туго.
Переходим к картеру редуктора. В предыдущей записи я говорил, что на картере есть заводской брак из-за которого рвало резинку, уплотняющую эксцентрик снаружи. Вот он. Заусенец выходит в паз колечка, колечко об этот заусенец перерезается.
Сначала я думал наплавить полуавтоматом это место и зашлифовать дремелем, но потом внимательно осмотрев решил так: уплотнение в этом соединении обеспечивается только колечком и небольшое локальное изменение зазора между эксцентриком и картером значительно повлиять на качество уплотнения не должно. Поэтому ограничился удалением заусенца острой плоской отверкой и зашлифовкой ей же области вокруг заусенца. Вот, что получилось:
Далее переходим к валу сошки и эксцентрикам. Тут хочется в очередной раз отметить «особую культуру производства». Дело в том, что нельзя ориентироваться на заводские пазы для ключа на эксцентриках — положение с минимальным расстоянием немного смещено от середины между ними (т.е. между любым из пазов и точкой минимума не 90 градусов). Тут два варианта определить начальное положение эксцентриков перед тем, как преступить к регулировкам. Вариант первый мне подсказал Хасан ( waxoyl ). Без уплотнений в картере устанавливаем вал сошки с подшипниками в картер и находим такое взаимное положение эксцентриков, когда вал будет вращаться легче всего и без заеданий. Это будет означать, что мы обеспечили допустимое отсутствие перекоса вала сошки в эксцентриках. Затем можно любым удобным образом пометить взаимное расположение эксцентриков и вытащить их из картера вместе с валом. Вариант второй — берем микрометр и замеряем толщину обоймы в тонкой области. Помечаем самое тонкое место на обоих эксцентриках — это и будет ориентир.
Продолжаем сборку. Устанавливаем новые уплотнения в крышку редуктора (сальник, наружное резиновое колечко, два внутренних тефлоновый колечка с резинками), картер (два резиновых колечка в посадочных местах эксцентриков), заглушку (одно наружное резиновое колечко).
Устанавливаем винт в рейку, устанавливаем шарики. Шарики засыпать удобно через отверсие в рейки, которое расположено ближе к середине, порциями по 1-3 шарика, слегка вращая винт и поддавливая шарики например деревянной палочкой (у меня ее роль исполнила ручка кисточки). Следует внимательно следить за тем, чтобы ни один шарик не ушел по канавке за пределы, ограниченные перепускной трубкой. В саму перепускную трубку шарики укладываются плотно, без зазоров. Концы трубки замазываются консистентной смазкой, чтобы шарики при установке не высыпались. Соответственно Все оставшиеся шарики должны плотно поместиться в рейку, то есть после сборки видимого зазора между шариками быть не должно (в первый раз я упустил один шарик за пределы перепускной трубки).
Собранную пару винт-рейка аккуратно устанавливаем в картер редуктора, предварительно обильно смазав все декстроном. Как только винт выйдет рабочей частью (утолщением, где установлено уплотнительное колечко) заподлицо со стороны заглушки, вкручиваем заглушку, как описано выше. Это необходимо для того, чтобы уплотнение на винте не вышло за пределы своей рабочей зоны, так как со стороны заглушки фаски нет и обратно протянуть винт без повреждения колечка не получится.
Устанавливаем крышку, затягиваем ее болты. Докручиваем заглушку до исчезновения видимого осевого люфта входного вала.
Устанавливаем рейку в среднее положение. Визуально — это середина зубчатой части должна находиться посередине посадочного отверстия эксцентрика. Точно центральное положение уже будем искать по половине оборотов между крайними положениями
Устанавливаем первый эксцентрик самой тонкой частью (то есть ранее найденной меткой) максимально удаленно от рейки. Устанавливаем вал сошки в среднем положении, устанавливаем на него второй эксцентрик аналогично первому. Аккуратно запрессовываем эксцентрики в картер. К данной процедуре также следует проявить особое внимание, так как если эксцентрики забивать, то из-за резких ударов часть роликов может высыпаться внутрь картера.
Устанавливаем стопорные кольца эксцентриков.
Далее переходим к регулировке зубчатого зацепления. Данную процедуру описывать не буду, так как это подробно разжевано на просторах интернета и даже кино есть на ютубе. Отмечу только то, что в центральном положении необходимо оставить минимальный еле уловимый люфт в зубчатом зацеплении. Он необходим в качестве теплового зазора и при работе ГУРа неудобств не доставит.
Итого: ГУР гурит, не течет, не люфтит. Я доволен.