Расширение дверей на уаз

Хочу поделиться своей радостью и печалью одновременно, нынче стал обладателем двух передних надставок со сдвижными стеклами, образца Хантер или как написано под тип УАЗика 3151, последнее по моему не что иное как вселенское заблуждение, так как 3151. все таки подчиняется стандартам, а тут такое дело, что окацца нет.
Кстати купил в «Эргоне» том что на ярославке в челюхе за 2550р, удивительно,ведь на том же челюскинском рынке на уазовской точке такие стоят 3500р но на них есть еще некий резиновый уплотнитель с внутренней стороны, как мнеобьяснил продавец, типа это для тентовых уазов.

Слыхал что для того чтобы их установить придеться просверлить 1 дырку в двери, к это му я был готов, продавец которого я достал бегами на склад, уверил что сверлить вообще не чего не придеться. Впопыхах приехав сегодня домой я вооружился гаечным ключем и решил наконец поставить точку на протечках, но не тут то было.
Приложив надставку оказывается что только средняя дырка в двери соответствует габаритам, а 2 дырки что по бокам съехавшие на половину.
Короче говоря пробовал и так и эдак, всегда получается что 2 дырки не габаритные, да ко всему съехавшая получается надставка, короче говря центральное отверстие правильное.
Пришла идея просверлить дырки, но если я их просверлю то получиться дырка в дырке и справа и слева. Если просверлю менбшим диаметром то думаю не серьезно.
Да и пробовал захлопывать дверь на одном винте, сверху зазор милиметров в 7, ну это полагаю пропадет когда 2 крайних притяну..

Попутал черт проверить авось он мне продал обе заднии или обе правые, на стекле странная буква R что вполне вероятно на новомодный английский троп, может обозначать right-право, приложил я их и так и эдак ко всем дверям, дырки не совпадают.

Кстати есть ли какие различия между передней и задней надставкой.

Кто сталкивался с подобным поделитесь опытом. или линк киньте, ато у меня скоростя тухлые в инете, поиск занимает очень много времени.

Двери сейчас продают как «нового» образца(хантеровские), так и старого; и те и другие имеют одинаковые посадочные места и рассчитаны на установку «люксовых» замков, однако у «новых» крепежные отверстия наставок расположены несколько иначе(вот интересно — зачем? ), в результате чего оказывается, что они несовместивы со старым конструктивом: на «новые» можно одеть только наставки со сдвижными стеклами, на «старые» — только с «форточками». В остальном, повторюсь, двери взаимозаменяемые, даже цена в одном и том же магазине одинаковая.
Устанавливать «новые» наставки на «старые» двери проще всего закрепив их за центральное отверстие и просверлив по месту отверстия для болтов поближе к ребрам жесткости наставок — при таком подходе выйдет быстрее, да и надежнее (ИМХО).
Между передними/задними «сдвижными» наставками разница в том, что «наружные» стекла расположены как бы зеркально: при установке на «свои» места «наружное» стекло должно оказаться спереди. Очевидно конструктора посчитали, что при этом на ходу будет меньше заливать через уплотнитель между стеклами(он оказывается повернут назад по ходу движения). Однако если наставки «махнуть» местами, то оказывается, что это обеспечивает несколько лучший обзор, да и оказавшееся спереди «заднее» стекло сдвигается немного больше, через уплотнитель не течет.

Читайте также: Ошибка 0132 jeep wj

Спасибо за советы — Ej — Бобик и НЕМО, а так же всем тем кто ранее обсуждал эту тему, пришлось прочесть все подряд

Дырки просверлил в сетаки в дверях, Надставки поставил, мини фотосессию отснял на телефон, так что инструкция будет с картинками.

Что нужно иметь для того, чтобы поставить надставки на старый тип дверей.
При этом иметь 4 надставки, а заплатить всего за 2.

Я ставил только 2 передние, 2 задние покрасил для пущего сочетания, особые извращенцы могут прпробовать нарисовать круглишки, якобы клепки , еще пущие могут на супер клей приляпать шляпки предворительно спиленные с шурупов (шутка).

1. Дрель.
2. Сверло ( (по металу) (я последнее по металу сломал на первой же двери, делал сверлом по бетону ), дольше но в результате точнее.
3. четыре болта 40мм длинна с 8мм диаметром и 12 можно и 13 башкой.
4. четыре дроверные шайбы с внутренним диаметром 8мм или немного больше, не важно, главное чтобы из под гайки не торчала.
5. Шайбы толстые широкие 2 штуки внутр. диаметр 8 мм. если родные потеряли, это для средних болтов двери.
6. Шайбы поуже 4 штуки с 8 мм диаметром отверстия, для проставки в нижней части со стороны гайки.
7. Собственно сами 2 передние надставки нового образца.

1. Прикладываем надставку на дверь, прикручиваем средний болт достаточно сильно, но так чтобы можно было при помощи усилия выравнить надставку относительно середины.
2. Выравниваем надставку так чтобы надставка была параллельна двери, естественно если ваш авто слишком некондиционен, то вы выбираете из 2 зол меньшее при выравнивании надставки, либо ветер в лицо, либо задний обзор сквозь щель двери , кстати поначалу при примерке может показаться что вечером будет видать звездное небо типа зазор сверху двери увеличился, не отчаивайся , когда ты притянешь 2 крайние гайки все в прямом смысле слова встанет на свои места.
3. При разметке понимаем что новое отверстие захватит часть старого отверстия, забиваем на это, разметили, сняли надставку и убрали в торону, просверлили. После сверления былые потайные гайки уже не пригодны, поэтому сносим их нах. кроме как заподла от нее не чего не будет…
4. Иделаьный вариант, если у вас под рукой есть стальная полоса 2-3 мм толщиной, то можно сделать усиление с нижней стороны той части двери которую вы сверлили, если неть то опираясь на опыт НЕМО который уже 2 года ездит без усиления и не обламывается, я пошел тем же путем, не усиливал, полосы металлической подходящей не нашел, и заморачиваться не стал.
5. Итак просверлили 2 отверстия, на двери ( смотрите фото 1 и фото 2)
6. Перед тем как установить надставку вспоминаем про гандонщину – дермонтиновую прокладку между дверью и надставкой. Гандонщина (слово не литературное но в справочнике уаза должно появиться обязательно) должна ложиться гладкой стороной на дверь, а обратную сторону лучше посадить на герметик, я так и сделал и не пожалел, так как сегодня же испытал сие дождем, вода со сливов в надставке стекает по двери и аккурат течет на гандоньщину, вероятно что она и без герметика выдержит, но производители тоже сажают на герметик или еще какой то там клей.
7. Теперь опять ставим надставки подгоняем дырка к дырке, в принципе процедуру сверления можно было организовать не снимая надставку, но кому как удобнее.
8. Если ваш автомобиль имеет так называемый салон люкс, то обязательно в нем имеются чудо подлокотники поддающиеся тюнингу, и не где не написано что изменение их конструктивных особенностей может вести к неисправности подлокотников а что нам надо, прально, дырки то пододвинулись на дверях, а крепить как будем? Так вот кронштейны на которых крепятся подлокотники прикручены к ним 3 шурупами-саморезами с каждой стороны. Крайний кронштейн (ближе к замку двери)не трогаем и перекручиваем противоположный кронштейн на нужное расстояние. Тоже самое и с другой дверью. Вот видишь, и подлокотники болтаться перестанут саморезы посильнее х дереву крути…
9. Все гуд кронштейн подлокотника будет служить верхней шайбой. (если его нет, то просто большую и толстую шайбу)
10. Прикручиваем. (перед тем как одеть шайбу со стороны гайки рекомендую сначала завернуть гайку до упора, следом ее раскрутить, а только потом закручивать с шайбой ) дырки получаются в непосредственной близости к ребру жесткости двери, и как раз шайба туда и ляжет.
11. Затягиваем и устраняем следы нелепых действий. (у меня надставки держаться как монолит)

Явные приимущества надставок нового типа: Обзор зеркал стал лучше, регулировать зеркала теперь можно не прибегая к ручной камасутре, ОНИ НЕ ТЕКУТ…. Стекла не потеют, а значит вероятность незаметить аварийную ситуацию намного ниже…

Явные недостатки надставок нового типа: Как не лукайся под водой все равно в это окошно не выплывешь… )))

Примечание : Производитель настоятельно не рекомендлует тануть с надставками производимыми Ульяновским автозаводом, но если всетаки оное имеет место быть, пользуйтесь бомболюком.

С учетом того что на задние надставки не кто не жалуется, включая меня, я решил сэкономить 5… тыш российский рупий, и просто покрасил их. Дабы они шибко не выбивались из «колористического ансамБЛЯ» пока на картинке видно что задняя дверь явно чернее, но не чего, все глянцевое на уазе, когданить становится матовым

Покупаем баллончик с черной краской, пару лситиков наждачки нулевки, растворитель, шкурим, красим в пару слоев, я красил в 3, сушим, устанавливаем…
И вот что получается смотрите на фотках…
Конечно если н7е жаль денег и колхозпродакшенс не по вам, то купите лучше новые, если нет, то выкинуть не когда не поздно.

ЗЫ
Удивительное рядом: надставки строго типа в магазине в том же где и продаются новые, стоят 2250р при том что новые стоят 2630 если быть точным…

Фотоинстркуцию прилагаю одним файлом.

Источник

Расширение дверей на уаз

Регулярно появляются темы про самопроизвольное открывание задних дверей, поэтому решил предложить свой вариант решения этой проблемы. Кстати, регистрация в ГИБДД не требуется, это не изменение конструкции ТС.

Итак, что чаще всего мы имеем по прошествии нескольких лет эксплуатации Буханки? А вот это:
Перекос задних дверей.

Рваные раны углов задней части кузова:

И в оконцовке, кузов начинает жить своей жизнью.

Эта жизнь приносит сильное огорчению водителю. Кроме этого, есть ещё боковая дверь со своей болячкой, ноги которой растут из того же места. Качество сварки на заводе, жёсткость кузова.

Приваривание косынок в углы кузова, результата обычно не приносит. Дверной проём становится чуть жёстче, но недостаточно, кроме того, ещё и уменьшается проём дверей, а значит, когда-нибудь нечто большое, типа шкафа, или листа фанеры, в кузов уже не засунуть.

Наша задача — радикально усилить кузов Буханки. Усилить так, чтобы её можно было хай-джеком за угол кузова поднять и чтобы кузов не перекосило. Для этого снимаем пол и внимательно смотрим фотографии. На них всё понятно.
Трубу профильную можно взять 20х40 или 15х40. Особой роли не играет, расчёт только по полу, который потом будет. Листовой метал 1,5 — 2,0 мм.
Сварочный аппарат. Желательно проволочный с углекислотой, но можно и обычными электродами варить, только шлак потом счистить придётся.

Нижние трубы каркаса привариваются к волнам пола. Они сами по себе довольно жёсткие в продольном направлении, а в поперечном их усилят трубы. На одной из фотографий видно, что для приварки нижней трубя используется распорка (косая труба стоит в распор). Как раз это потому что углы кузова просели. Жар сварки и напряжение трубы, выравнивают пол.
В итоге получился каркас из труб.
Идём дальше, нам же надо этот каркас ещё усилить и получить с кузовом в одно целое.
Делаем из картона лекала и по ним вырезаем из листового металла вставки.

Привариваем точками (5-10мм) через 30-50 мм.

И получаем кроме усиления кузова, ещё и два отделения. Хоть для удочек, хоть для ружей. Можно и дверцы сделать, но я не стал.
Подобным образом поступаем и с боковой дверью салона.

—————-
Вот что мы получаем в итоге. Опыт эксплуатации два года. Проблем нет. Запор задней левой двери от СТО Ваксойл-Сервис.

Вверху получилась полка для динамиков и матраса.

Боковая дверь салона усилена подобным образом.

Думаю, по фотографиям всё понятно.

Источник