Для чего нужен масляный радиатор на уаз
Нужен ли масляный радиатор охлаждения двигателя у УАЗа?
Однозначного ответа быть не может. Нужно знать, какой именно двигатель установлен в конкретном случае.
1 — если заводом изготовителем он предусмотрен — то естественно нужен, как говориться хуже не будет.
2 — если применяется минимальное масло — ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖЕН.
3 — всё остальное зависит от самого двигателя и применяемого масла.
Минеральное масло, меняет свои физика-химические параметры при сильном нагреве — ставь радиатор.
Поолусинтетика способна работать при более сильном нагреве и не менять свои свойства.
А вот синтетика способна работать при очень сильном нагреве и не менять свои свойства.
Но задуматься, температура масла влияет на ресурс самого двигателя.
Из собственного опыта (давно это было).
УАЗ 3303-03 двигатель 402, масло МС-20 — летом включал радиатор, зимой отключал.
Пробег двигателя при этом не менее 120-150 тс. до кап ремонта — мотался по всему союзу в командировки и всегда на предельных скоростях.
При этом расход топлива не более 10-12 литров на 100 км.
Пробовал полусинтетику — какое-то время получалось, потом сальник (набивка) начинала «гнать».
Слишком жидкое оно, зимой пробовал ездить с радиатором — «набивка» все равно начинала «гнать».
Вывод: для 402 двигателя и менеральным маслом — зимой масляный радиатор отключен, летом включен.
Для чего нужен масляный радиатор на уаз
У меня против маслянного радиатора на старых нижневальных моторах (402, 417, 421) есть два аргумента:
1. Порвавшийся шланг на маслянный радиатора позволяет «выдавить» все пять литров масла за считанные секунды — я таким образом загубил очень удачно сделанный двигатель!
2. Пробег около 200 000км на старом 452-м и по бездорожью (Краснодарский край, горы, реки, леса), и с перегрузом (по 1.5 тонны возили по перевалам, речкам, бездорожью) не проявил никаких отрицательных моментов отсутствия маслянного рабиатора!
По 409-му двигателю — слышал о ремонтников, что «тянет» 4-й поршень без радиатора, но это на Газелях — ну УАЗах такого не встречали. На свой страх и риск радиатор отсоединил — радуюсь постоянно хорошему давлению масла.
Проблема в том, что из-за отбора масла ПОСЛЕ фильтра через фильтр идёт бОльший поток масла за единицу времени и при загрязнении фильтра открывается перепускной клапан, так как пропускной способности фильтрующего элемента уже не хватает. Т.е. двигатель работает на масле БЕЗ его очистки.
| АлександрК |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для АлександрК |
| Найти ещё сообщения от АлександрК |
С чего это они более напряженные? Там топлива в два..три раза меньше сгорает, количество выделяемой тепловой энергии пропорционально объему сгоревшего топлива, произведенная работа также значительно меньше. Не вижу никакой аналогии. На грузовиках, например, есть радиаторы, и это никого не удивляет, все прекрасно понимают уровень энергетики внутри цилиндров его движка.
И вообще, тут большинство не может разделить два разных вопроса:
1) Роль маслянной системы как второго контура охлаждения. Вроде никто не отрицает ее значимость.
2) Насколько хорошо реализована система охлаждения масла в уазе.
Разочарование в уазовской системе охлаждения масла не означает, что на уазе система хлаждения масла не нужна. А большинство делает именно такой вывод и отрубает ее, вместо простой ее модернизации.
Лично я считаю, что лучше такая, чем никакая, так как иначе эффективность охлаждения поршней и ресурс масла резко снижаются со всеми вытекающими из этого последствиями. К тому же она не ведет к катастрафическому снижению давления масла в двигателе, по крайней мере для 409-го движка. У него точка срабатывания аварийного датчика давления масла 0,4. 08 атм. Клапан радиатора срабатывает при давлении выше 1 атм. Слабое давление наблюдаем только на ХХ, где нет особых нагрузок на движок, а объем сгоревшего топлива, определяющий количество выделяемого в цилиндрах тепла, низок (1,5 литра в час). С ростом оборотов давление также растет.
У меня против маслянного радиатора на старых нижневальных моторах (402, 417, 421) есть два аргумента:
1. Порвавшийся шланг на маслянный радиатора позволяет «выдавить» все пять литров масла за считанные секунды — я таким образом загубил очень удачно сделанный двигатель!
. вот вам практика, Бампер.
2. Пробег около 200 000км на старом 452-м и по бездорожью (Краснодарский край, горы, реки, леса), и с перегрузом (по 1.5 тонны возили по перевалам, речкам, бездорожью) не проявил никаких отрицательных моментов отсутствия маслянного рабиатора!
Я тоже мотаюсь гружёный от борта до борта на плечев 300км.
На свой страх и риск радиатор отсоединил — радуюсь постоянно хорошему давлению масла.
Я тоже.
Кстати, на днях я смог оценить положительные изменения просто от оптимизации датчика включения вентилятора и термостата — перестала скакать температура у гружёного на длинных подъёмах, улучшилась тяга при этом, и резко снизилась детонация при большой нагрузке на двигатель (нарочно давил педаль газа: -где раньше дребезжал и приходилось сбрасывать — педаль можно положить на пол). Об этом в «Электорооборудовании».
Проблема в том, что из-за отбора масла ПОСЛЕ фильтра через фильтр идёт бОльший поток масла за единицу времени и при загрязнении фильтра открывается перепускной клапан, так как пропускной способности фильтрующего элемента уже не хватает. Т.е. двигатель работает на масле БЕЗ его очистки.
Кстати, больший ток масла означает и большее количество отведённого тепла. Так сменим же вовремя фильтры!
Температурные режимы тех же Вазовских двигателей намного более напряжённые, при этом радиаторов там нет, а машины ездят себе и ездят!
..вместе с 412-м.
Радиатор Масляный на УАЗе — нужен или нет?!
Критично ли необходим масляный радиатор на УАЗе?
Что будет — если его не будет?
На сколько греется УАЗ без него и охлаждается с ним?
Причина вопроса;
Еду от мастера и в горку машина стала греться. Поднялось до 100 гр.
Днями ранее — поставили трехрядный радиатор после промывки (вместо моего двухрядного). Установили второй наружный вентилятор на принудительном включении. Поменял все топливные и масляные шланги на немецкие.
А домой поехал и машина стала греться. Уже после нагрева машины проверил термостат — открывается штатно и циркуляция ОЖ идет нормально.
Низ радиатора и патрубки все горячие.
Уже дома допер, что наверное не открыли кран масла на радиатор.
Что за фигня?! Ранее на двухрядном радиаторе и на одном электро вентиляторе температура всегда была стабильной 85 гр. А тут и трехрядный радиатор и два электровентилятора и машина греется!
Комментарии 72
У меня вообще маленький двухрядный стоит внизу. Спереди радиатор от кондея. Греется при стоянии в пробках более 15-20 мин. при наружной температуре более 32 градусов. Радиатор промывал и продувал. у меня вентилятор без вискомуфты, напрямую подключен. Может дело в том, что вентиляторы двига и кондея работают в противоположных направлениях и в итоге половина радиатора не охлаждается?
Это хорошо, что ты решил, а мне что делать в такую жару? От кондея не откажусь, помогает реально, в машине не жарко, хотя от раздатки идет жар сильный. У ментов спрашивал, на УАЗах, не греется в пробках? Пацаны посмеялись, мы, говорят, в пробках не стоим))
Что делать — увеличивать радиатор и кол-ва -качества вентиляторов + охлаждение 4-ого целиндра.
Или дедовский способ — увеличить кол-во ОЖ литров на 10, 20, с помощью приваривания под бампером дополнительной емкости.
Вообще-то у меня объем ОЖ 12 литров, устраивает. Возиться с вареньем нет желания, хотя все есть и могу сам. Радиатор от газели поставить? Как вариант. Я же говорил, у меня инкассация бронированная, бронь снял, только стекла и защита баков остались. На прогрев не влияет. А что значит охлаждение 4-го цилиндра? И куда вентилятор впаривать?
Вентиляторы (электро) впаривать вместо штатного гидрокарлсона.
Радиатор и от газели можно или новый родной трехрядный. Говорят уже четырехрядные есть.
По поводу охлаждения 4-ого цилиндра почитайте мой пост: www.drive2.ru/l/508048315263222402/
Еще раз говорю, машина переделана, муфты нема. Да, блин! Остановился, водой облил радиатор и вперед. На той неделе заезжал в сервис официала УАЗа, Заправил кондер, прошприцевал все, проверил развал, все в порядке, а резину переднюю жрет с внутренней стороны. И руль колбасит после 80 км. После 80-ти все норм., дорогу держит. Колеса балансировка, у меня больше идей нет.
Не, если Вас всё устраивает, то какая проблема! Зачем все эти вопросы?
Меня многие вещи не устраивали ( не устраивают), вот я и занимаюсь рукоблудонапильнингом.
у двухрядного проходимость ОЖ лучше и больше, а при установке маслянного радиатора, просто давление немного упадёт и масло в жару не будет сильно грется. У меня его вообще нет, а термостат стоит на 70 и ничего и зимой не холодно и летом не жарко.
Значит нет проблем с перегревом!
Управление маслорадиатором лучше доверить
«Клапану ГАЗ-24 радиатора масляного редукционному» www.avtoall.ru/klapan_gaz…ionnyiy__oao_gaz_-019377/
Обеспечит отключения радиатора на ХХ когда падает давление в моторе. А при росте давления — подключит радиатор для сброса температуры масла.
Что касается настройки опережения зажигания — странно что повернув до упора все стало красиво. Возможно изначально трамблер воткнут с ошибкой. Хорошо бы поверить стробоскопом что получилось. И проверить исправность вакуумного привода опережения зажигания.
На счет клапана слышал — согласен на все 100.
А вот проверить трамблер стробоскопом негде. Везде все на глазок выставляют. Нормального профи-мастера хрен найдешь!
Главное найти\купить стробоскоп, еще лучше если он со встроенным тахометром. У меня «СТРОБОСКОП СТ-02». orionspb.ru/strobo/838/
Пользоваться им просто, вот вчера расписывал человеку что делать и как в теме посвященной УОЗ www.drive2.ru/c/507501583…age=0#a507505706274914876
Надо изучить вопрос. Да и не дорогой в принципе.
Кому интересно — вроде как нашел причину;
Сегодня решил от безысходности «поиграться» с трамблером (первый раз в своей жизни).
Для начала прогрел машину. Потом ослабил фиксирующий болт на трамблере (название не знаю) и стал крутить потихоньку трамблер от минуса к плюсу (по часовой и против). В итоге решил на слух, что лучше крутить против часовой к минусу и зафиксировал трамблер под самый минус (до упора против часовой стрелки).
(А до этого трамблер был зафиксирован прошлым мастером почти по центру (между + и — )).
Всё! Поехал на тест драйв в гору. И только тронувшись понял, что динамика явно увеличилась — машина просто рвет с места. После поехал в сторону гор на подъем. И о чудо — машина свободно набрала 90 км/ч (до этого еле еле набирала 70км/ч). Проехал км шесть в гору и температура держалась в пределах норы — 85-89 градусов без дополнительного наружнего вентилятора.
Довольный результатом поехал домой.
Их в комплексе надо настраивать — трамблёр, холостой ход и количество воздуха в смеси. Правда, я сам это не рискую делать, не моё это.
Ну, и заодно проверять свечи и провода на них (бывает, сидят неплотно).
Уазка же едет и без радиатора — полтора года отъездил, пока заметили, что краник на радиатор перекрыт (да и то произошло при замене помпы).
Кому интересно — вроде как нашел причину;
Сегодня решил от безысходности «поиграться» с трамблером (первый раз в своей жизни).
Для начала прогрел машину. Потом ослабил фиксирующий болт на трамблере (название не знаю) и стал крутить потихоньку трамблер от минуса к плюсу (по часовой и против). В итоге решил на слух, что лучше крутить против часовой к минусу и зафиксировал трамблер под самый минус (до упора против часовой стрелки).
(А до этого трамблер был зафиксирован прошлым мастером почти по центру (между + и — )).
Всё! Поехал на тест драйв в гору. И только тронувшись понял, что динамика явно увеличилась — машина просто рвет с места. После поехал в сторону гор на подъем. И о чудо — машина свободно набрала 90 км/ч (до этого еле еле набирала 70км/ч). Проехал км шесть в гору и температура держалась в пределах норы — 85-89 градусов без дополнительного наружнего вентилятора.
Довольный результатом поехал домой.
Проверьте настройку метки ротора трамблера по красной метке (под крышкой). Проверьте исправность вакуума(шланг, диафрагма), работу грузиков, отсутствие люфта ротора. Только не трогайте заводскую регулировку пружин!