Бортовой журнал Nissan Murano 3.5 4WD (2019 г.)
Наконец то удалось наладить связь адаптера с телефоном и получить информацию по температуре, весь долгий путь мониторил показания. Результат таков, за всю поездку (1000км) максимальная температура жижи достигла 95 градусов, таких момента было два. Первый когда кое как двигались в пробке перед переездом, с выключенным климатом и открытыми окнами (температура воздуха была около 25 градусов), второй раз обгоняя огромную колонну чадящих свекольников. В ранних генерациях Мурано радиатор находился за бампером слева, в районе противотуманки, место было так себе, от колеса вечно загаживался грязью, да и работал в пассивном режиме, толку от него в пробках было что с козла молока. После выхода рестайлинга 51го радиатор с привычного места исчез, куда не понятно. Итак в первой же пробке с отключенным климатом, температура CVT старалась сравняться с t двигателя, что не мудрено поскольку агрегаты плотно совмещены друг с другом, при этом сравнявшись расти перестала. Исходя из вышеизложенного непонятно, по какой причине нормальная температура двигателя является губительной для трансмиссии. В следующую пробку залезли с включенным климатом, при всех равных исходных температура вариатора не превышала 83 градусов, как известно работа кондиционера сопровождается постоянным вращением вентилятора, он принудительно обдувал «слойку» радиаторов перед ДВС, с большой вероятностью можно утверждать что жижа CVT охлаждалась там же. Поскольку времени в пробке было предостаточно я стал играть с включением-отключением климата, температура то падала, то росла в зависимости от того включен ли был кондиционер или нет. Остановившись на 10 минут после длительной езды я запомнил t вариатора, к концу стоянки она упала градусов на 7, а на момент старта снова набрала исходное значение. Мое предположение датчик t находится вне коробки, скорее всего рядом с радиатором и собирает показания именно там, как только автомобиль двинулся, масло начало циркулировать по системе остывшее ушло в коробку а горячее заняло место в радиаторе. Замечание по второму моменту, за городом при обгонах средней интенсивности коробка держит температуру 83-85, а при движении накатом (отпустив педаль газа) охлаждается , скорость передвижения особой роли не играет например 150км/ч можно поддерживать смело, не боясь перегрева. Есть сложность с обгоном длинной колонны (километров на 5) тяжеловозов по встречке, когда приходится то газ давить в пол, то педаль тормоза, к слову высокая t в CVT не размазывает крутящий момент и Z52-й бодро отзывается на акселератор. Надо уточнить также, что передвигался я с багажником на крыше, что по идее должно накинуть пару градусов, ну и радиаторы у меня еще чистые что будет с грязными, думаю рассказывать не надо. Затрону вопрос управляемости, всем известно что качество дорог в РФ серьезно, можно двигаться расслабленно, но и в момент появления внезапной ямы Мурано отлично справляется с уклонением, подвеска довольно острая для высокой машины и одновременно энергоемкая, а 20-е лапти спокойно перекатываются по большинству неровностей пути. Дополнительная шумоизоляция салона отсекает неприятные звуки улицы и в момент разгона акцентирует внимание на приятном урчании V6, сам же разгон не мгновенный но очень напористый, в принципе динамики Ниссана хватает постоянно держаться в левом ряду (даже с багажником). Диодный свет отличный, состоит из линзы ближнего и обычного отражателя на дальний свет, если сравнивать со светом RX, где стоят 2 диодные линзы в ближнем, разницы в яркости нет, зачем городить 2 линзы где справляется одна вопрос. Головная оптика z52 на голову превосходит предшественника, с его биксеноном, где по сути дальнего нет. Есть вопрос по датчику света, глупая приблуда включает ближний свет при любом затемнении, например заезжая в гараж и это при заводском ДХО, дойдут руки отключу. А вот датчик дождя просто умница, такого адекватного поведения Лексусовскому бы, на RX его проще отключить совсем. Задняя дверь как то чудит: нажимаешь кнопку открыть, открывает полностью а потом маленько приспускает крышку, оставляя меньше пространства для головы, не откалиброван что ли, надо заняться. При покупке затянул морду в броню, в дороге словил камень, по приезду пленка пробита, краска в первозданном виде, на прошлом Муре использовал жидкое стекло из-за слабого ЛКП, на этом вот думаю может и бока в пленочку. Про «комфортную посадку» я думаю все знают, это когда при выходе автомобиль делает все для удобства твоего выхода, поднимает руль, отодвигает сиденье, хочу настроить пресет на ключ и отдать жене второй, пусть автомобиль узнает хозяйку издалека и подготавливает рабочее место заранее). Автозапуском пока не пользовался, машина куплена в мае да и стоит в гараже, запуск с телефона там не сработает, но может пригодится когда нибудь. Есть идея одна. Владея Z51 и RX на обоих использовал Castrol EDGE 0w30. Менял его раз в 10т.км (официальный межсервисный пробег RХ, к ТО автомобили приходили одновременно). Я знал что vq35 предписан 5w30, но проще было заказывать 10 литров одной марки, да и не жаловался мотор Ниссана, от замены до замены без доливов. К моменту ТО, масло Мура было значительно темнее чем в Лексусе, а если учесть что в ниссане официальный межсервисный пробег 15т.км, то это совсем уж крах. Захотелось мне попробовать масло лукойл genesis (под мой мотор), если заливать его с интервалом в 7,5 т.км а на 15 тысячах ездить к официалу. Идея то почему возникла, судя по информации основу масла делают очень ограниченное количество производителей и в их числе лукойл, а вот марок масел на рынке не счесть, выходит остальные покупая основу, мутят свои присадки, так чем может быть хуже продукт производителя основы? Спросите зачем морочиться с авто на гарантии, покатался и продал. У меня было много машин и удачные и не очень, новых всего 2 и вот когда новая, ты у нее первый, пишешь ее историю с нуля. Так что и масло в ДВС буду менять раз в 8т.км, а в вариаторе не смотря на датчик старения на 30тыщах поменяю. Опять какой то отзыв получился, хотя писал вроде дополнение)
Смело заливаете Genesis, отличное масло.
В Швеции напоролся на Genesis, спросил продавана, как? Говорил- бренд уважаемый, спецификации высшие, не уступают кастрюле и мобиле, да ещё и немного дешевле, было где-то 64-75-78 евро за 5л, берут на новые, дилеры льют смело.
Приятно удивлён что даже в Швеции оно известно.
Рабочая температура двигателя nissan murano z51
Добрый день, уважаемые Муранообожатели!
Обладаете ли Вы информацией по указанной теме?
И еще..
Имеют ли наши вентиляторы второй уровень мощности? (на прежней машине вентиляторы переходили на более мощный обдув при совпадении нескольких условий: скорость авто была меньше 5 км/ч текущая температура ОЖ переходила какой-то порог, кондиционер был включен, .. что-то еще.
На М урано не припомню, чтобы этот второй режим включался.
У меня температура ОЖ в пробках по мультитрониксу иногда подымается до 102, стрелка на приборке при этом — безмолвно кажет чуть ниже середины. Обычно ОЖ по мультитрониксу 92-93, в морозяки опускается до 85-90.
102 меня как-то в легкую панику вгоняют.
Для Z50 при превышении температуры 100 град. включается вторая скорость вентиляторов, и больше резервов для увеличения нет, ну кроме включения кондиционера на максимальный обогрев.
в Общем не вытерпел, промыл радиатор со снятием. Оказывается снимается — на раз-два, а как оказалось, вполне приличный доступ для помывки расщелкивется совсем просто, и снимать радиатор не нужно!
Таким предстал радиатор после снятия.
Таим стал после помывки под давлением с двумя процедурами отмокания под химией.
Вентиляторы теперь не слышу вообще (а то не выключались) и температура в пробках ненадолго выскакивает до 95-96 (кондей включен, но жара спала до 22-24), при нормальном диапазоне 92-93. До помывки при +28-32 за бортом с кондеем в пробках температура доходила до 102, приходилось вырубать кондей, но и без кондея до 96-97 поднималась
. Еще поездил/поманиторил за температурой. Она четко держится в 92-93, в пробках редко 94. Лишь иногда, не в пробках ненадолго поднимается до 95-96 и то думаю потому, что вентиляторы включаются видимо где-то на 96, потому как с 96 быстренько опускается до 93.
Так что — мойте радиаторы, только не обязательно его снимать. Рабирайте верхние пластиковые кожухи (там с десяток клипс, и на европейцах еще расширительный бачек для воздуха на 2 болтах), далее снимаем пластиковые «скобы», они на защелках. Тут только быть осторожным: для отщелкивания хвостовики надо не сводить а разводить, выходят просто. Убрав скобы и резинки с дыркой под шток крепления — радиатор отводится к двигателю предоставляя достаточный доступ для помывки..