Провод стартера уаз хантер

Стартер UAZ Hunter

Эта машина появилась на свет ещё в 1964 году. После чего было произведено множество разных модификаций. С 2003 года начали выпускать и реализовать модели, получившие название Хантер или Охотник. Внедорожник имел расширенные мосты, пружинную переднюю подвеску и оборудовался 2,7-литровым четырёхцилиндровым силовым агрегатом. Как и любой другой автомобиль, со временем UAZ Hunter нуждается в обслуживании, особенно электрической части. Например, из-за регулярных выездов на бездорожье, обилия грязи и влаги, раньше срока повреждается стартер УАЗ Хантер.

Какие стартеры подходят на УАЗ Хантер

Один из пускателей, устанавливаемых штатно на эту машину — AZE 2154 Iskra. Он развивает 1,9 кВт мощности, работает на 12 вольт. Его артикул — 11.131.262.

Что касается других устройств, которые подходят на внедорожник:

• Bosch 0001109027;
• оригинальный УАЗ 406.3708000/405.3708000 редукторный;
• Пекар 6012-3708000;
• Прамо LKD Electrical 62.3708000;
• БАТЭ 42.3708000.

Подходить также могут другие стартеры.

Демонтаж

Для удобства рекомендуется снимать поперечину рамы, задний кардан, подкрылок. Обязательно подготавливается правильный инструмент — длинный, почти 1-метровый вороток с головкой на 14 и переходной карданчик. Это приспособление поможет открутить стартер, не снимая ни единого крепления с двигателя. На УАЗ Хантер с движком ЗМЗ-409 дополнительно нужно снимать расширительный бачок, отсоединять кучу проводов и вытаскивать защиту днища.

Проводится демонтаж в следующей последовательности:

• скидывается минусовая клемма от АКБ — во избежание замыкания;
• стягивается резиновый чехол, скрывающий клемму провода питания втягивающего реле;
• соединения отворачиваются — верхнее и нижнее крепления;
• затем демонтируется стартер, путём откручивания его болтов.

Трудности при снятии возникают. Особенно на УАЗах, где демонтаж не проводился длительное время — прикипает верхний болт. Из-за неудобного расположения электродвигателя — это же надо было додуматься прикрепить его так, что и руки не подсунешь, только длинный ключ — этот фиксатор снять очень трудно. Приходится делать в кузове дополнительное отверстие диаметром 27 мм. Потом в такое можно будет вставить стандартную кузовную заглушку. Через это отверстие болт открутится легко, без приспособления с карданчиком и съёма «черепахи».

Как проверять

Сначала проверяется тягущее реле. Потом устройство разбирается для дальнейшего осмотра элементов, расположенных внутри. Чаще остальных из строя выходят — щётки, бендикс, втулки.

Тяговое реле

Проверяется на снятом стартере, подключённом к аккумуляторной батарее. Последняя должна априори быть заряжённой на 90-100 процентов.

1. Сначала минус АКБ подключается к верхней клемме реле, а плюс — на нижнюю клемму. Втягивающее должно втянуться — иначе, есть проблема.
2. Второй способ проверки. К соединению основного питания стартера подключается плюс от АКБ, а минус — проводится на корпус. Опять же тягущее реле должно плавно втянуться.

Если этого не происходит, тяговое реле нужно заменить. Кроме того, якорь детали обязан «ходить» свободно, без заеданий. Контактные болты не должны быть окислены, заржавлены, загрязнены. Всё это надо тщательно отшлифовать мелкой шкуркой. Омметром проверяются также контактные пятаки устройства. Если они подгорели, не действуют, следует их заменить или перевернуть.

Разборка

Дальше проводится полная разборка стартера:

• отворачивается гайка крепления многожильной косы, соединяющей втягивающее реле с электродвигателем;
• скидывается шина;
• выворачиваются крепления реле к стартеру;
• вытаскивается пружина;
• вынимается якорь — сначала надо слегка приподнять, чтобы петля снялась с рычага;
• снимается задняя крышка стартера — сначала вытаскиваются шайбы, затем выворачиваются стяжные болты корпуса;
• вытягивается дистанционная шайба с якорного вала;
• вынимается щёточный узел;
• отделяются корпус с шиной и щётки;
• снимается другая крышка, со стороны привода, вместе с редуктором;
• сбивается ограничительное кольцо, затем разжимается стопорная шайба;
• после этого вытаскивается бендикс;
• разбирается редукторный механизм.

Теперь нужно продолжить диагностику.

Проверка деталей электродвигателя

В первую очередь осматриваются шестерни редукторного механизма, затем щётки — они нуждаются в замене, если размер их меньше 3,5 мм. Кроме того, угольки должны легко, без заеданий «ходить» в своих направляющих.

Обязательно проверяется состояние якорного коллектора — если на нём имеются следы подгорания, загрязнения или риски, деталь нужно отшлифовать мелкой стеклянной абразивной бумагой. Если повреждения (неровности) значительны, между пластинами выступает слюда, коллектор протачивается на токарном станке, после чего — шлифуется.

Непременно проверяется биение сердечника относительно вала. Это значение не должно превышать 0,08 мм. Иначе ротор нуждается в замене. Также его следует заменить новой деталью, если задиры и забоины на коллекторе очень крупные, проточке и шлифовке не подлежат.

Важно не забыть проверить надёжность пайки выводов катушки по сторонам якоря. Кроме того, ротор не должен задевать статор. Если это так, надо заменить подшипники вала.

Сложнее всего тестировать обмотки. Это делается обычно контрольной лампой на 220 вольт. Напряжение подводится к пластине коллектора и сердечнику якоря. Если индикатор горит — есть проблемное замыкание, скорее всего — на «массу».

Проверка бендикса сводится к проворачиванию шестерни в обе стороны. Вращаться муфта должна только в одну — по часовой стрелке. Против часового движения крутиться бендикс не должен, иначе его надо заменить.

Осмотр привода должен подтвердить, что деталь свободно, без заеданий перемещается по шлицам вала. Привод нуждается в замене, если сильно изношен, повреждён. Об этом свидетельствуют забоины и другие следы износа.

Втулки — элементы, в которых вращаются валы. Их тоже следует проверять в обязательном порядке. Расположены они в крышках и опорах. При наличии следов износа — раковины, задиры, забоины — втулки меняются по отдельности или вместе с крышками. Также последние заменяются, если на них обнаружены трещины.

Статор — обмотка или магнитный стакан. Представляет собой медные провода, намотанные овальными кольцами (в стартерах нового образца — их функцию выполняют магниты). На статоре не должно иметься повреждённых участков — следов задевания якоря.

Проверяются в итоге и заменяются при необходимости:

• статор;
• крышки и втулки;
• привод с бендиксом;
• обмотки;
• коллектор;
• щётки.

Видео: ревизия стартера

Таким образом, проверка даёт возможность отремонтировать пусковое устройство автомобиля УАЗ Хантер, экономя на покупке нового электродвигателя. Не менее важно уметь регулярно снимать и очищать стартер от грязи, масла и посторонних веществ, мешающих его нормальной работе. Это больше профилактические мероприятия, которые заметно увеличивают ресурс изделий.

Резонатор	После того, как стартер отказался раскручивать двигатель даже от 2 принесенных из тепла аккумуляторов (точнее он крутил двигатель только с 2 вывернутами свечами) было принято решение об его замене. Мне уже его меняли в сервисе и тогда говорили что опускали двигатель. Попробывал опустить заднюю опору(поперечину рамы). Получилось только на 5 см. Снял задний кардан. Добавилось еще пару см. И голова блока уперлась в моторный щит. К нижней гайке отличный доступ сбоку через снятый подкрылок, а вот к верхней. Нужно опускать еще сантиметров на 10. Но как? Или я чтото делаю неправильно? Уже начинаю подумывать об изготовлении лючка доступа в ногах пассажира
Куприн	Не надо такой колхозной камасутры.Берется длинный вороток на 3/8, длинной 80-90см,головка на 14 и снизу, не трогая не единой гайки и болта с силового агрегата, откручиваешь стартер.Прорезав лючок -упретесь в усилитель кузова (Это S-образный или U -образный) чтобы обогнуть стартер сбоку и ослабите жесткость оного.Переделать на худой конец можно,стартерный ключ от жигулей классики.А сервис где делают с вашей машиной такое аутодофе-откровенное г. и уазы не знают и не любят.Можете передать им мой непереводимый фольклер.
Харченко	Все правильно. Решением является длинный (реально длинный) удлинитель. Я еще использую и карданчик.
Резонатор	И каков ход в градусах этого воротка ? До того как опускать двигатель я смог надеть на тот болт вороток 1/4, но у него абсолютно не было пространства для хода(расстояние между колоколом и рамой)
Харченко	В случае необходимости манипуляций в непосредственной близости около стартера, использую обрезанный ключик. Длинным не очень удобно.
Резонатор	1 Затея с лючком имеет право на жизнь(особенно для замены в «полевых» условиях). Резаться будет сферический сектор выше усилителя пола. 2 длина удлинителя с карданчиком достаточна 60 см. 3 без опущения двигателя карданчик с головкой 3/8 туда не залезут 4 сам удлинитель с карданчиком нужен для страгивания и окончательной затяжки верхнего болта 5 вворачивать верхний болт(при уже ввернутом нижнем) пришлось трещеткой 1/4(которую целесообразно иметь с 24 щелчками на оборот а не 16 6 доработать стартер увеличив фаски до 2х45 для надежного улавливания вворачиваемых вслепую болтов
Лекса	Чет мой стартер совсем помирает. вот думаю взять редукторный стартер во внедорожнике . кто то мож ставил себе напишите отзыв как он да и че там. или мож какой еще стартер посоветуете.
Труп444	Хуже редукторного,только безредукторный Ставь,зимой не пожеллеешь.
Игорь3408	У меня на ниве стоял редукторный. Три года на нем отъездил, проблем зимой с заводкой вообще не было. Крутил в любой мороз. Сейчас тоже думаю на УАЗика поставить.
Дачник	Редукторный, конечно, хорошо. Правда, за 78000 км пробега на УАЗе, был перебран четыре раза. Три раза ломало крепление вилки. Правда, ща заменил на безредукторный, для сравнения, но тока при заводе больше жрет. На Ниве, тоже редукторный. Только, обрати внимание, внешняя шестерня в редукторе бывает пластиковая, в мороз крошится в дребезги. Пришлось покупать весь редуктор всборе уже с железной шестерней.
Ректор	дык от говнолина любой стартер спилит, у меня такое ощущение что редукторного будет хватать на столько же
Всер	В общем чтобы не начинать новой темы по редукторным стартерам решил отписаться здесь.Мой стартер похоже приказал долго жить сегодня снял его и разобрал,оказалось 3-ри шестерни метал ходили в пластиковом корпусе с одной из шестерён оборвало её крепление и этим осколком закотало шлицы на пластмассовом корпусе да так что остальные шестерни перестали по ней вращаться.Завтра поеду искать запчасти,если повезёт востановлю,а так придётся покупать новый стартер.
Жамбылат	Вот-вот, по осени тоже хотел купить редукторный, но вовремя люди отговорили. На работе на бухе, отходил 12 тыс., воды и грязи не видал, уже гоняет шестерню после запуска, скоро наверно наипнется, вот так
Всер	а вот интересно узнать редукторные стартера бывают российского производства или все китайские?
Вован	йух его знает что лучше китайские или рассейские.

Источник