Проставка кузова nissan terrano

Проставка кузова nissan terrano

Описанная ниже процедура бодилифта на 6 см относится к Nissan Terrano II 1998 года выпуска, кузов R20, двигатель KA24E, ручная КПП, короткая база, без кондиционера, с АБС. Аналогичная процедура для других комплектаций автомобиля, другого кузова, двигателя или лифта на иную высоту может значительно отличаться, поэтому стоит индивидуально подходить к отдельно взятой машине. Автор полностью снимает с себя ответственность за какие либо последствия использования читателями информации, приведенной в этой статье.

Работы проводились без «ямы» на ровной поверхности. Понадобился один домкрат, одна тренога, куча деревянных чурбачков, набор инструментов,WD40, дрель, болгарка, руки и напарник.

Короткобазный вариант Terrano II имеет 8 точек крепления кузова к раме. Две пары задних креплений с закладными гайками резьба М12 с шагом 1.25. Две пары передних точек крепления с обычными гайками, резьба М10. Как показала практика, все болты можно заменить на болты с резьбой М12, ну, может быть придётся немного поработать дрелью.

Проставки были сделаны из стали в форме катушек для снижения их веса. Болты 150 мм, M12/1.25, твердостью 8.0, шайбы и гайки с тефлоном были куплены в магазине автозапчастей.

Рисунок 1. Чертеж проставок.

Рисунок 2. Проставки и болты.

1. Ставим рычаг КПП и рычаг раздаточной коробки в положение «НЕЙТРАЛЬ».
2. Снимаем задний бампер:
   • откручиваем задний номер (у кого ещё остался);
   • откручиваем два самореза, находятся за номером и крепят пластиковый кожух к металлическому основанию бампера;
   • откручиваем задние фонари (четыре самореза в каждом фонаре), отсоединяем электрический разъем;
   • откручиваем крепления брызговиков к раме (в колёсных арках);
   • освобождаем защёлки кожуха (7 штук);
   • снимаем аккуратно кожух (тянем назад, не забывая про резиновые подвесные крепления над арками);
   • отсоединяем электрические разъемы и снимаем их с бампера (два разъема с внутренней стороны бампера, слева);
     Рисунок 3. Задний бампер.
   • вытаскиваем плафоны подсветки номера и отсоединяем их;
   • откручиваем болты крепления бампера к раме (4 штуки);
   • вытаскиваем бампер.

3. Снимаем резиновую грязезащиту передних колёсных арок.
   
   
   Рисунок 4. Грязезащита колёсных арок.

4. Снимаем передний бампер:
   • откручиваем соединение шланга омывателя фар (за аккумулятором);
     Рисунок 5. Шланг омывателя фар.
   • откручиваем указатели поворота (два самореза в каждом), отсоединяем электрический разъем, вытаскиваем;
     Рисунок 6. Указатели поворота переднего бампера.
   • откручиваем болты крепления бампера к раме (4 болта, подлезаем через колёсные арки);
   • снимаем бампер в сборе (тянем на себя, и снова не забываем про резиновые подвесные крепления над арками).
     Рисунок 7. Передний бампер снят.

5. Длины шланга заливной горловины бензобака хватает для лифта на 6 см, ничего разбирать и менять там не надо (в отличие от Т1).
6. Залезаем под машину и откручиваем крепление тросика ручного тормоза от кузова (две точки крепления).
   
   
   Рисунок 8. Крепление тросика ручного тормоза.

7. Под днищем, из кузова выходят провода датчиков АБС задних колёс и крепятся к раме, отсоединить крепление от рамы (слева и справа по борту).
   
   
   Рисунок 9. Электрические разъемы АБС.

8. Под днищем, в районе крепление трубки сцепления к раме, есть тонкий минусовой проводок, отсоединить от кузова (клемма).
9. Там же резиновый шланг-вставка топливопровода, разъединить, удлинить.
   
   
   Рисунок 10. Минусовой провод (красная стрелка) и
   резиновый шланг-вставка топливопровода (зеленая стрелка).

10. В моторном отсеке открутить тонкий провод массы, идущий от двигателя к кузову (расположен на задней стенке моторного отсека около вакуумного усилителя тормозов).
    
    
    Рисунок 11. Минусовой провод.

11. Открутить толстый провод массы, идущий к двигателю от аккумулятора.
12. Разогнуть кольца тормозных трубок и трубки сцепления. (Вынимать из крепежных мест не надо).
    
    
    Рисунок 12. Толстый минусовой провод и кольца тормозных трубок..

13. Ослабить болт, который затягивает шлицы рулевого кардана.
    
    
    Рисунок 13. Рулевой кардан.

14. Вынуть из крепежных мест электрический провод под главным тормозным цилиндром (закреплен на кузове).
15. Открутить крепления воздухозаборника к радиатору (два винта).
    
    
    Рисунок 14. Воздухозаборник.

16. Открутить крепление трубок системы ГУР к раме и разъединить электрический разъем. Провода этого разъема придётся в дальнейшем удлинять. Крепления трубок после лифта можно прикрутить на место; либо удлинить крепёж, если не хватит.
    
    
    Рисунок 15. Трубки ГУР и разъем.

17. Тросик спидометра вытащить из креплений, а после лифта вставить на место.
    
    
    Рисунок 16. Тросик спидометра.

18. Снять нижнюю часть пластикового кожуха радиатора (и выкинуть).
19. Удлинить резиновый шланг сапуна.
    
    
    Рисунок 17. Шланг сапуна.

20. Откручиваем болты крепления кузова к раме (двигаемся от задней части к переду):
    • откручиваем задние болты с закладной гайкой, находятся под задними углами кузова;
    • откручиваем следующие закладные в районе средней стойки кузова;
    • откручиваем пластиковые пороги салона (слева и справа);
    • снимаем пластиковую обшивку (в районе ручки открывания капота и аналогичную со стороны пассажира). В каждой обивки одна клипса и один саморез;
    • поднимаем углы ковриков;
    • видим в полу пластиковые заглушки — не трогаем их;
    • лезем под машину откручиваем гайку с болта;
    • выбиваем молотком болт (гайку оставить на болту, чтобы не испортить резьбу);
      Рисунок 18. Болт с пластиковой заглушкой.
    • откручиваем передние болты.

    
    

Рисунок 19. Передний болт крепления кузова.

Начинаем процедуру поднимания кузова. Поднимаем аккуратно, не торопясь, прислушиваясь ко всем звукам. В процессе поднимания многократно заглядываем под капот, контролируем натяжение всех соединений, разгибаем кольца тормозных трубок. Следим за тем, чтобы кузов не съехал с рамы, можно подстраховаться и не вытаскивать все болты, оставив для начала две передних пары болтов, так как начинать поднимать будем сзади. Ставим упоры под колёса автомобиля.

Упираем домкрат под кузов в районе заднего карданного вала, между тросиками ручного тормоза. Обязательно упирать домкрат в кузов через широкую доску, иначе можно помять кузов. Начинаем потихоньку поднимать.

Рисунок 20. Установка домкрата.

Когда кузов оторвался от рамы на необходимую высоту вставляем задние проставки, все резинки оставляем на месте. Наживляем новые болты.

Рисунок 21. Задняя проставка установлена.

Переставляем по мере надобности домкрат, проделываем аналогичное со всеми точками крепления кузова.

Рисунок 22. Передняя проставка установлена.

Когда все проставки успешно установлены, затягиваем болты и гайки. Собираем всё что разобрали, удлиняем там, где чего то не хватило. Не забываем затянуть шлицы рулевого кардана.

Пытаемся назад поставить передний бампер, не так то просто. Необходимо сделать проставки, так как крепления бампера уехали вниз. Вот здесь придётся включить смекалку.

Рисунок 23. Набор для крепления переднего бампера.

Вырезаем из листовой резины новую грязезащиту передних арок, по шаблону старой, только на 6 см выше. Ставим на место.

Рисунок 24. Новая резиновая грязезащита.

Ставим задний бампер на место, по аналогии с передним бампером изготавливаем проставки, режем болгаркой крепление бампера вдоль, вставляем прорезью в раму. Короче, тоже есть над чем призадуматься.

Теперь ручки переключения скоростей и раздатки утопились в пол. Скорости переключаются нормально, а вот включить нейтраль на раздатке, а уж тем более, пониженную передачу, не представляется возможным. Потому что ручка упирается в пластиковую облицовку пола. Теперь надо ехать к газовому сварщику, греть посередине ручку раздатки и гнуть вперед.

Рисунок 25, 26. Вот так выглядит Terrano II c бодилифтом на 6 см.

После 500 км пробега протянуть болты подушек крепления кузова.

Источник

Проставка кузова nissan terrano

Комплект проставок боди-лифта выполнен с учетом особенностей конструкции автомобиля. В комплекте проставки и болты, необходимые для установки на автомобиль. Зачем нужен бодилифт? Чтобы улучшить проходимость внедорожника, прежде всего, необходимо увеличить дорожный просвет. Задача бодилифта, как и лифта подвески установка колёс большего размера и как следствие — увеличение клиренса. Установка боди-лифта при помощи проставок позволяет приподнять кузов над рамой, освободить место в колёсных арках и установить шины большего размера без резки арок, со штатной подвеской. Материал для бодилифта. Проставки для боди-лифта в народе изготавливают из обрезков металлических труб, профилей и даже хоккейных шайб. Недостатки этих материалов очевидны металл подвержен коррозии, шайбы не рассчитаны выдерживать вес кузова автомобиля, зимние реагенты и бензо-масляная дорожная грязь их попросту разъедают. Для безопасной эксплуатации внедорожника любое вмешательство в конструкцию автомобиля должно быть сделано с применением только надежных материалов. Проставки для бодилифта из капролона химически устойчивы к воздействию агрессивной внешней среды и не теряют своих рабочих качеств в температурах от -40…+70 °C. Капролон имеет отличные физические свойства, в том числе способность к поглощению динамических нагрузок и высокий предел прочности. В производстве наших проставок для боди лифта мы используем графитонаполненный капролон черного цвета, который обладает коэффициентом трения в 2-3 раза ниже по сравнению с обычным капролоном.

Производитель Фабрика Монстров Цвет Черный Подходит Nissan Terrano I WD21 (1985-1995) Материал Капролон

Источник