Пропало питание уаз 3151
Собственно, столкнулся с такой проблемой на Хантере (ЗМЗ, Микас 7.2). Машина стоит с выключенным зажиганием — все нормально, вольтметр, подключенный напрямую показывает 12.4В. Включаю зажигание — питание пропадает, на вольтметре 0.4В. Снял клемму + и поставил обратно, все заработало.
Облазил все на предмет коротышей (первое, о чем я подумал). Коротышей нет. Провода все целые, ниче не греется, не воняет, предохранители не горят. Цепи все защищены.
Сейчас все работает.
Но, сами понимаете.
Может умирать релюха какая-нибудь?
Что вообще искать по симптомам?
Конечно, человек тыщу сталкивалось, но. У всех же в разных местах масса отваливалась, ну или реже плюс.
Конечно, человек тыщу сталкивалось, но. У всех же в разных местах масса отваливалась, ну или реже плюс.
Само собой, понимаю, что пропадание массы — явление частое на этом чуде автопрома. Но вот, порассуждать логически — почему пропадает именно при включении зажигания? Что меняется с поворотом ключа? По сути — только замыкается управляющий провод и подается напряжение на реле. Реле включает цепь зажигания. И вот тут, как раз, пропадает все питание! ХЗ, толи масса, толи плюс! Вот это и интересно, сталкивался ли кто и может ли быть проблема в реле! Т.к. я его поменял, да и проблема ушла, но не хочется повторения где-нибудь в лесу)
Само собой, понимаю, что пропадание массы — явление частое на этом чуде автопрома. Но вот, порассуждать логически — почему пропадает именно при включении зажигания? Что меняется с поворотом ключа? По сути — только замыкается управляющий провод и подается напряжение на реле. Реле включает цепь зажигания. И вот тут, как раз, пропадает все питание! ХЗ, толи масса, толи плюс! Вот это и интересно, сталкивался ли кто и может ли быть проблема в реле! Т.к. я его поменял, да и проблема ушла, но не хочется повторения где-нибудь в лесу)
При включении зажигания включается зажигание! Это же элементарно! А зажигание начинает жрать ток, и плохой контакт хоба, и уходит в отказ! Помимо зажигагия какбы еще фары есть, вот если зажигание не работает, а фарв горят, то может это и реле, а если всё тухнет, то значит не реле, фары-то через реле зажигания не идут. Нет?
5.2.1. Аккумуляторная батарея не подзаряжается
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.