Прокачка тормозной системы
Внимание! Ниже вниманию читателей предлагается описание процедуры ручной прокачки тормозов. Данная процедура является единственной из процедур прокачки узлов тормозной системы, которая может быть выполнена собственными силами механика-любителя. В случае, если воздух по какой-либо причине попадет в гидравлический блок управления (HCU), необходимо произвести прокачку с применение диагностического сканера DRB II, а затем еще раз повторить ручную прокачку. Если при выжимании педали тормоза возникает ощущение мягкости ее хода даже после прокачки тормозов, отбуксируйте автомобиль в дилерское отделение, где будет произведена прокачка системы с применение сканера DRB II. Эксплуатация автомобиля без выполнения такой прокачки становится опасной, так как другого способа удалить воздух из HCU не существует.
Внимание! При прокачке тормозной системы надевайте защитные очки. При попадании жидкости в глаз немедленно промойте их обильным количеством воды и обратитесь к врачу.
Прокачка тормозной системы производится с целью выведения воздуха, попавшего в нее при рассоединении контуров в ходе ремонта компонентов.
Если воздух попал в систему в результате падения уровня жидкости или при отсоединения тормозных линий от главного цилиндра, необходимо прокачать все четыре тормозных механизма. Для выполнения такой прокачки необходимо наличие сканера DRB II — отбуксируйте автомобиль в мастерскую дилерского отделения компании Chrysler.
Если производилось отсоединение линии лишь одного из механизмов, достаточно будет прокачать лишь суппорт или колесный цилиндр данного механизма.
Если линия отсоединялась от штуцера, расположенного между главным цилиндром и одним из тормозных механизмов, необходимо прокачать весь контур, в состав которого входит данный штуцер.
1. Несколько раз выжав педаль тормоза при выключенном двигателе, сбросьте остаточное разрежение вакуумного усилителя тормозов.
2. Снимите крышку резервуара главного цилиндра и долейте в него тормозную жидкость. Установите крышку на место.
В ходе прокачки постоянно проверяйте уровень жидкости в резервуаре и в случае необходимости производите долив. Слишком сильное падение уровня жидкости приведет к попаданию в систему воздуха и вся работа будет пущена насмарку.
3. Для проведения процедуры необходимы наличие свежей тормозной жидкости и помощь ассистента. Кроме того, приготовьте прозрачную емкость, в которую налейте немного тормозной жидкости и отрезок пластмассового или резинового шланга диаметром около 4,8 мм, который должен плотно надеваться на вентиль прокачки, и гаечный ключ для отдавания и закручивания вентиля.
4. Начинайте работу с правого заднего колеса. Слегка ослабьте вентиль прокачки колесного цилиндра, затем затяните настолько, чтобы обеспечить герметичность, оставив при этом возможность свободного и быстрого откручивания.
5. Наденьте один конец приготовленной трубки на вентиль прокачки, а второй опустите в прозрачную емкость таким образом, чтобы он оказался погружен в жидкость.
6. При прокачке тормозных механизмов шланг подсоединяется к вентилю прокачки на суппорте или колесном цилиндре и погружается в налитую в прозрачный сосуд тормозную жидкость — выгоняемый из системы воздух будет выходить в виде пузырьков (прокачку следует продолжать до тех пор, пока выход пузырьков не прекратится).
7. Попросите ассистента несколько раз качнуть педаль тормоза, затем удерживать ее выжатой.
8. Пока педаль удерживается выжатой, откройте вентиль прокачки настолько, чтобы обеспечить выход через него жидкости/воздуха. Наблюдайте за выходом пузырьков воздуха через погруженный в жидкость конец трубки. Когда поток вытекающей жидкости спустя пару секунд ослабнет, заверните вентиль и попросите помощника отпустить педаль.
9. Повторяйте процедуры пунктов 7 и 8 выше до тех пор, пока воздух не прекратит выходить из трубки. Затем заверните вентиль прокачки и переходите к тормозному механизму левого заднего колеса. Завершив эту прокачку, переходите к правому, а затем — к левому передним колесам. Не забывайте о необходимости постоянного слежения за уровнем жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра.
10. Ни в коем случае не используйте слитую тормозную жидкость повторно! Она гигроскопична и неизбежно будет содержать влагу, существенно снижающую эффективность торможения.
11. По завершении прокачки залейте в резервуар главного цилиндра свежую тормозную жидкость.
12. Проверьте исправность функционирования тормозной системы. Педаль должна выжиматься с твердым сопротивлением — без ощущения мягкости хода. В случае невыполнения этого условия повторите прокачку системы.
Внимание! Ни в коем случае не приступайте к эксплуатации автомобиля, если отсутствует уверенность в эффективности торможения.
13. По завершении прокачки проведите ходовые испытания, удостоверившись в исправности функционирования тормозной системы.
Прокачка тормозов джип гранд чероки zj
Доброе всем время суток! Подскажите пожалуйста по поводу прокачки тормозов. Не нравиться педаль с момента покупки авто,какая то вялая, отлично берет со второго качка. Недавно лопнула задняя трубка,поменял,прокачал полностью всю систему вплоть до полной замены тормозухи. Но педаль все равно такая же. В книге написано что нужен DRB2,действительно ли это так? ABS работает,на главный цилиндр не грешу т.к. во время стоянки на светофорах педаль не уходит.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили.
Если нет DRB2 , то прокачивай начиная с задних правых , ( чоб в передние жидкость даже самотёком не шла иначе результат добиться тяжело , накройняк с переднего контура вапще жидкость слить ) потом левое , переднее пр и пер левое , заводить не надо . Вялая педаль ещо , точнее с длинным ходом если тормоза сзади барабанные проконтролируй разводку колодок .
Принцип выгонки пузыриков из блока АБС совпадает с таковым практически у всех абс американского рОзлива близких годов. Видели бы вы лица механиков, когда я выгонял пузырики из АБС сервисным блочком от Фордоской АБС, да ещё и с наклейкой «мазда» (предназначена для АБС Тевес-4, у нас — Бендикс-3). Так что немного колдовства — и без ДРБ можно обойтись. Правда, коды АБС считать не получится скорее всего, но прокачать — легко.
И как раз при полной замене тормозухи пузырьки в гидроблок и просачиваются. Ещё при замене ГТЦ тоже обязательо пузыри будут.
Принцип прокачки следующий. Запускается компрессор, что в блоке, на 1 минуту. Через 20 секунд после его запуска открываются клапана, все три, которые отвечают за сброс давления (номера контактов позже, надо вынуть блок из шкафа и посмотреть) на 20 сек, потом отпускаются. Т.е. первые 20 сек — только мотор, потом 20 сек и мотор и клапана, и 20 сек опять просто мотор. Потом заменить жижу в бачке на гидроцилиндре (туда выгоняется весь воздух и мусор из гидроблока) — и всё. При необходимости — повторить.
Jeep-клуб
Итак. Имеем зедку на которой откручивались и частично менялись тормозные трубки. Все это долго стояло без них и свободно вытекало. Сейчас все собрано и никак не прокачивается. Педаль ватная, горит лампочка неисправности тормозов, тормозит очень слабо и в конце педали. Машина стоит в Порошкино. До разборки все работало хорошо. Инет рассказывает о чудо манипуляциях с АБС для прокачки. Я сам такого никогда не делал. Есть ли кто может подъехать и показать как правильно это совершить, либо сделать (само собой на платной основе). Вариант с эвакуатором и в сервис тоже рассматриваю как запасной, но вдруг есть кто поможет по первому.
Re: прокачать тормоза на зедке
share007 » 10 авг 2016, 12:09
Там рядом корифей живет. Можешь ему позвонить, если конечно знаешь его. А так погугли ам-сто на бухарестской 6, он там голова, и спроси как и что.
http://www.drive2.ru/r/jeep/1190542/
ZJ 95 4L Limited
Citroen С4
девять3четыре -64-7один
Re: прокачать тормоза на зедке
piton » 10 авг 2016, 12:19
Напиши, как прокачиваешь? С какого колеса начинаешь и каким заканчиваешь? Может просто воздух по трубкам гоняешь.
Defolter Сообщений: 1090 Зарегистрирован: 24 июл 2013, 19:50 Откуда: Санкт-Петербург
Re: прокачать тормоза на зедке
Defolter » 10 авг 2016, 12:39
ZJ 5.2 1993,249,пока гниленький, продан.
ZJ 5.2 1992,249, поцелее,в ремонте
ZJ 5.2 1996,249OD
http://www.drive2.ru/r/jeep/922268/
Re: прокачать тормоза на зедке
alex the best » 10 авг 2016, 12:45
jewellir Сообщений: 16466 Зарегистрирован: 26 апр 2009, 22:05
Re: прокачать тормоза на зедке
jewellir » 10 авг 2016, 13:02
Русским же языком сказано подключать сканер, и вручную гонять мотор АБС , просто прокачкой ничего не добьешься .
Re: прокачать тормоза на зедке
justSterkh » 10 авг 2016, 13:10
Прокачка тормозов джип гранд чероки zj
Доброе всем время суток! Подскажите пожалуйста по поводу прокачки тормозов. Не нравиться педаль с момента покупки авто,какая то вялая, отлично берет со второго качка. Недавно лопнула задняя трубка,поменял,прокачал полностью всю систему вплоть до полной замены тормозухи. Но педаль все равно такая же. В книге написано что нужен DRB2,действительно ли это так? ABS работает,на главный цилиндр не грешу т.к. во время стоянки на светофорах педаль не уходит.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили.
Если нет DRB2 , то прокачивай начиная с задних правых , ( чоб в передние жидкость даже самотёком не шла иначе результат добиться тяжело , накройняк с переднего контура вапще жидкость слить ) потом левое , переднее пр и пер левое , заводить не надо . Вялая педаль ещо , точнее с длинным ходом если тормоза сзади барабанные проконтролируй разводку колодок .
Принцип выгонки пузыриков из блока АБС совпадает с таковым практически у всех абс американского рОзлива близких годов. Видели бы вы лица механиков, когда я выгонял пузырики из АБС сервисным блочком от Фордоской АБС, да ещё и с наклейкой «мазда» (предназначена для АБС Тевес-4, у нас — Бендикс-3). Так что немного колдовства — и без ДРБ можно обойтись. Правда, коды АБС считать не получится скорее всего, но прокачать — легко.
И как раз при полной замене тормозухи пузырьки в гидроблок и просачиваются. Ещё при замене ГТЦ тоже обязательо пузыри будут.
Принцип прокачки следующий. Запускается компрессор, что в блоке, на 1 минуту. Через 20 секунд после его запуска открываются клапана, все три, которые отвечают за сброс давления (номера контактов позже, надо вынуть блок из шкафа и посмотреть) на 20 сек, потом отпускаются. Т.е. первые 20 сек — только мотор, потом 20 сек и мотор и клапана, и 20 сек опять просто мотор. Потом заменить жижу в бачке на гидроцилиндре (туда выгоняется весь воздух и мусор из гидроблока) — и всё. При необходимости — повторить.