Продольное смещение коленвала уаз
Всё заменил, но наверное не блок. Эту овализацию следует устранить. У меня например там была ступень на стыке крышки коренного и постели в блоке. В результате был неравномерный износ шайбы и как следствие люфт. Я эту ступень подравнял напильником и наждаком благо выступала вперед именно крышка и в снятом виде её можно было шлифовать. В Вашем случае следует организовать проточку поверхности с выводом плоскости перпендикулярно оси КВ. Доводилось видеть ( правда это был мотор УМЗ-412 а там полушайбы) как шайбы приклепывали к выработанному месту, чтобы сохранить размер.
Да мне машину эксплуатировать только по выходным — может в год тыщи три километров пробег будет. У тебя как скоро появился снова люфт?
У меня после вмешательства люфта нет. Пробег после этого более 75 тыс. И вскрывал мотор на 75 тысячах, правда по другой причине. Имевший место обнаруженный люфт, тогда не беспокоил. Ну а если пробеги небольшие, то может стоит вложить под шайбу — шайбу толщиной в 0.2 и диаметром поменьше, чтобы часть площади брала на себя. У меня в свое время 15 тыс под основной шайбой проработала шайба из консервной банки. Ну не было возможности изыскивать ремонтную, да и мотор в целом уже на ладан дышал. Проблем никаких. Эта шайба, будет находиться под неподвижной основной шайбой и износа испытывать не будет. А задачу, подпереть основную шайбу в пустоте она выполнит. Нагрузка осевая тут не оч долговременная — только пока держим выжатым сцепление.
я делал так:
после кап ремонта в хач-центре слава богу не моего мотора через некоторое втемя обнаружился стук при работе.
вскрытие показало провернуло упорное кольцо к.в. расхерачило на глухо и кв и блок
кв понятно замена.
при установке нового кв в блок с новыми кольцами имеем люфт около 0.7 мм и неплотное прилегание кольца к блоку.
берем старое кольцо та сторона которая была повернута к блоку имеет выработку по профилю повторяющую выработку в блоке эту сторону мы оставляем а другую шлифуем до идеально гладкой поверхности мы делали это в ручную на большом наждаке.
как вы поняли это будет подкладка под новое кольцо. понятно что сделать ее в ручную с точностью хотябы 0.1 мм не получиться поэтому делаем ее приблизительно но толще чем надо.
углубляем стопорную прорезь в крышке под усик кольца а сам усик подгибаем чтоб он хорошо фиксировался в модернезированной прорези.
собираем двиг подложив самодельное кольцо.
теперь самое важное:
шкив кв не затягиваем а притягиваем а чтобы храповик не открутился мажем обильно резьбовым фиксатором.
я зазор ловил так: затягивал до того момента как кв уже нельзя было провернуть и чуть чуть отпускал. потом заводил прогревал и проверял так-же зазор. в течении первой тысячи три раза проверяли зазор один раз пришлось чуть чуть подтянуть.
после ремонта двиг прошел 15000км (на 10000 провели проверку подтянули где-то на четверть оборота но можно было и не трогать) пока все в норме.
многие скажут колхоз! да колхоз и причем страшный но он избавил от покупки нового блока и всех остальных прелестей с ним связанных.
ну у меня не настолько сильно выжрало блок, чтобы можно было туда вкорячить дополнительную шайбу. Там буквально 0.5 мм яма в самом глубоком месте. И еще по идее если шестерня кв вперед сместится, то нарушатся фазы газораспределения.
По хорошему надо выравнивать площадку под дополнительную шайбу на станке, а потом вымерять по получившейся глубине дополнительную шайбу
Продольный люфт коленвала (402)
Итак, господа! Проблема в следующем: разборка двигателя показала продольное смещение коленвала более 15 мм. (На глаз). Провернуло упорное кольцо (внутреннее, которое с прямоугольным шипом), соответственно на коренной крышке выработка. Даже так, ВЫРАБОТКА! Насколько я знаю, крышки разворачиваются вместе с блоком, ставить с другого движка — бесполезно. Что делать? Кто виноват? Собственно, крышка на фото. И кстати, попутный вопрос — как подбирать упорные кольца? Какая методика?
Вложения
klubnik
Житель
Марат Малов
Завсегдатай
Действительно так. На глаз. Но шаталось ОЧЕНЬ сильно. Это отсутствие упорного кольца (одного) и выработка на крышке. Фиг с ним, с кольцом. Вроде кроме крышки ничего не пострадало. А вот крышка. Там теперь и кольцо не поставишь.
Сергей3s
Завсегдатай
Я так понимаю что паз слизало заподлицо!
Как не печально но блок скорее всего 99% подзамену или как вариант наплавлять алюминий и потом на станке обрабатывать весь блок с этим сподком!
Но лучше заменить блок так как не исключено, что при таких гуляниях коленвала смешение остальных пастелей!
klubnik
Житель
«Продольный люфт коленчатого вала должен быть в норме, и в этом надо убедиться (осевой зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурта первой коренной шейки 0,125–0,325 мм). Проверка производится так: закладывают отвертку (монтажку) между первым кривошипом вала и передней стенкой блока и, пользуясь ею как рычагом, отжимают вал в сторону заднего конца двигателя, Щупом измеряют зазор. Величину зазора можно регулировать подбором передней шайбы упорного подшипника соответствующей толщины. Толщина передней шайбы варьируется в следующих пределах: 2,35–2,37; 2,37–2,40; 2,40–2,45 мм.»
Если у тебя коленом бугель и блок стесало, то блок менять придётся.
Марат Малов
Завсегдатай
klubnik, нет, только бугель.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Сергей3s, ну, не совсем заподлицо. Но паз маленький.
Добавлено через 58 минут 47 секунд
Хотя КАК? Только бугель? Честно, на блок внимания не обратил. Если способов восстановления нет — буду корячить туда 24Д безномерной. В ГИБДД бы все устроить, чтоб отметка в ПТС была.
Способы восстановления блока и бугеля все еще ищутся.
klubnik
Житель
Марат Малов,
бери фотик и делай фото блока и колена.
и что с обратным кольцом творится? При написанном люфте оно должно было вывалиться.
Марат Малов
Завсегдатай
Марат Малов
Завсегдатай
Вложения
Марат Малов
Завсегдатай
Сергей3s
Завсегдатай
Марат Малов
Завсегдатай
Сергей3s, какой ироничный смайлик! А у меня горе. Анекдот про «Боже, выколи мне глаз» знаете? Ладно, это я так. Не принимайте близко к сердцу.
Георг Ом
Постоялец
Да ты собрат по несчастью. У меня на первой машине такая же фигня была. только я ничего выкидывать не стал. К коренной крышке изготовил из листа стали 2 мм два вкладыша, засверлил под потайные винтики М3 в крышке 4 отверстия и винтиками прикрутил вкладыши. У блока вкладыш тоже прикручен на 3 винта М4. Упорный торец колена мне правили, когда его отдавал в шлифовку. В результате пришлось к упорному кольцу еще подкладку изготавливать толщиной 3 мм, чтоб компенсировать зазор получившийся после всех шлифовок и проточек. Но сверлить надо аккуратно,все поверхности проверять на перпендикулярность и плоскостность. Происходит проворачивание от увеличения зазора вследствие износа поверхности упорного кольца до стали, а затем и колена.
У меня провернуло еще у прежнего хозяина вследствие брака паза упорного кольца. Так он холодной сваркой замазал стенку паза и сунул ДВА кольца.
Добавлено через 27 минут 24 секунды
Судя по фотке канавки в блоке под маслоотражатель коленвала у тебя колено тоже вперед на 3-4 мм ушло. Это все поправимо. Не забудь упорный торец колена в шлифовке попросить шлифануть или меняй колено на новое.
Как убрать люфт коленвала на 402 двигателе + видео обзор
ЗЫ. На самом деле, если уж решил вал снимать снизу, то проще двигун выдернуть, работать легче.
А где они, эти опорные кольца сидят и как поймать правильное положение колена?
Сидят на перднем конце колена. 2 штуки. Одна из них фиксируется штифтами, которые могут вываливаться.
Как ловить в книжке написано. Там же все размеры есть.
У меня такая же беда, правда люфт чуток поменьше.
Присоединяюсь к вопросу.
MadYellow, а до конца не снимая КВ отрегулировать можно?
А то уж больно не охота совсем колено снимать. 🙄
sergb, а шестерню как снимал? Или она сама вываливается? 🙂
Ничего там больше не мешает «подлезанию»?
Здравствуйте, уважаемые уазоводы!
Вчера обнаружил, что мой коленвал немного ходит вперед и назад. Вверх и вниз не шевелится. Обнаружул, когда ковырялся с выжимным и зацеплялся за маховик. Ходит примерно на полсантиметра.
Никаких постронних шумов, стуков и заклиниваний обнаружено не было. Ремень привода генератора ниразу не ослаблял и, тем более, не рвался.
Так и должно быть, или там что-то не то?
Масло ниоткуда не течет, давление держится хорошее. Единственно, завестись кривым не получается, т.к. на последней четверти оборота ходит туго.
Двигатель 4218.
Imho пока не надо мешать машине работать 🙂
Эт точно!
Спасибо, успокоил! 🙂
при всех расчетах размерных цепей он должен быть не более 0,5 мм
а упоные кольца то стоят они как раз по 2,35 и 2,5 мм толщиной каждый
И это значит, что вскрытие неминуемо. Ибо полуколец там уже нет.
Я прав?
Я собрал свой мотор с новыми кольцами, но зазор был заметно больше нужного. Стоят они вокруг первой шейки коленвала с обеих сторон, в переднее уперается шестерня, в заднее волено первого цилиндра. Работает из этих колец реально только заднее, и то только когда сцепление выжимаешь, ибо именно оно принимает на себя всю силу, с которой давит на выжимной подшипник вилка.
5 мм, конечно, многовато очень, хотя у меня тоже не менее 1 мм было, пожалуй. Для успокоения Imho стоит снять поддон и глянуть на эти колечки. Заодно проверить затяжку шатунов и, что весьма важно, крепления маслонасоса и его трубок.
Андрюшка, либо ты, либо предыдущий хозяин имели привычку, на светофоре, держать машину на выключенном сцеплении, т.е. при нажатой педали, полукольца не имеют принудительной смазки и поэтому, в этом случае, интенсивно изнашиваются. Так нельзя делать!
Еще при большом люфте реально проблемы со стартером получить,
жестяной корпус бендикса срезается маховиком и все потроха
разлетаются.
Я жертва такой ситуации: завожу двиг, заводится, выключаю стартер,
и слышу грохот потрохов, а потом визг.
Что случилось: маховик регулярно тер корпус бендикса при каждом
запуске, несильно тер, но долго и добился таки своего ЗАРАЗА!
Ошибка: не надо выжимать сцепление при запуске двигателя.
Забыл сказать люфт у меня примерно 1,5-2 мм, и реальные проблемы со
сцеплением: педаль в пол до упора, если перерегулировать то
при оппущеной педали вращается выжимной подшипник, чем это
грозит знают наверное все.
Замена цилиндров и прокачка проблему не решают.
Как у автора темы вообще работает сцепление при люфте в 5мм.