Правильный лифт уаз буханка
Как всегда все начиналось прозаично. После 5-ти часового сидения в болоте созрело решение оснастить машину лебедкой. Выбор пал на Ульяновский «Спрут». Лебедка была приобретена в комплекте с кронштейном, т.е. затруднений при установке не возникло. Следующий взгляд упал на «колесики» (Рис. 1,2,3). Именно такими представлялись штатные колеса после разглядывания 35 Богеров. Так как машина предназначалась для работы, а не для покатушек, то остановились на BF Goodrich 33×10.5 R15. Сразу отвечу на вопрос почему такую узкую. Хотелось поставить резину «малой кровью». Да и свое назначение она выполняет. После предварительной примерки выяснилось, что на стандартных дисках (ET +22) резина встает точно по середине колесной ниши. Т.к. штатные диски на 16”, для резины были приобретены 4 диска на 15” (литых не было, поэтому взяли стандартные УАЗовские). Желание обойтись без лифтовки взяло верх и колеса были «вкорячены» на мосты. «Вкорячены» потому, что колесо не лезло в арку, пришлось вторым домкратом приподнять кузов, что бы выбрать ход подвески. Машина стала смотреться весело, но комично. Колеса прятались в арках.(Рис. 4,5,6) Пробная поездка выявила две проблемы: 1. При повороте в крайнем положении колесо цепляло рулевую тягу, 2. При скрещивании мостов боковина колеса оказывалась прямо на отбортовке крыла. Т.к. резка арок была не приемлима, то оставалось только лифтоваться. Вопрос чем лифтовать решился сам собой. Шайбы оказались дорогими, квадратная труба без внутренней втулки выглядела слабенькой, поэтому у токаря были заказаны 10 бочат из прутка d 65 мм и высотой 70 мм, 10 болтов 12х200мм. (Рис.10). Скажу сразу, что такие длинные болты нужны только на две передние точки крепления кузова, в остальных точках они оказались длинноваты. И вот вечером, после работы, двое горящих «энтуазизмом» парней загнав машину в бокс решили лифтоваться. Перед этим был проштудирован Инет на предмет описания лифтовки буханок, ничего конкретного найдено не было. Но был обнаружен Эпос «Эволюция Головастика». Автором сего чудного произведения является Volf_34s. За данное произведение ему огромное спасибо, т.к. с Буханкой общались первый раз и он помог избежать многих «затыков». Очередность подъема кузова: СЗАДИ на ПЕРЕД. Предварительно были отпущена рулевая колонка, снят пыльник на полу, через который проходит рулевая колонка. Отсоединена тяга от педали тормоза к вакуумному усилителю. Отсоединены провода от стартера (Рис.15). Отпущено крепление радиатора. Слит тосол. Сняты шланги идущие на обе печки. Снят рычаг КПП, отсоединено крепление рычагов РК от рамы. Была забыта трубка идущая к кранику управления баками – вследствие чего при подъеме кузова была продавлена вниз пластина на которой он расположен (Все возвращено в исходное состояние при помощи кувалдометра). Сначала были откручены гайки с 6 задних точек крепления. Поднимали кузов одним гидравлическим домкратом под поперечину (Рис. 7). Высоты подъема вполне хватило, что бы установить 4 проставки (Рис. 9, 11). Кстати, токарь сделал у 2-х болтов головки меньше, чем у остальных. Как сердцем (ну или не сердцем ) чуял, что большие головки будут упираться в отбортовку двери при ее закрывании (Рис.12). Эти два болта и были установлены на самые задние крепления кузова. Стандартными резиновыми прокладками между кузовом и рамой оказались куски нарубленной листовой резины (наверное завод экономит). Их и оставили, вместе с такой же квадратной шайбой. Предварительно сверлом на 12 расширили отверстие в кузове и в шайбах. «Пакет» получился следующим: БОЛТ – КУЗОВ – ПРОСТАВКА – РЕЗ.ШАЙБА – РАМА – РЕЗ.ШАЙБА – ШАЙБА – ГРОВЕР – ГАЙКА – КОНР.ГАЙКА (Рис.21).
Для того что бы установить проставки в середину кузова максимально отпустили гайки на передних креплениях, а затем гайки были и вовсе сняты. Во время подъема следует следить за тем, что бы никакой провод в подкапотном пространстве не порвался. Массовой шины от двигателя у нас хватило с запасом, остальными неотсоединенные провода тоже оказались достаточной длины (Рис.14). Главное поднимать осторожно, синхронно двумя домкратами (Рис.13), что бы кузов не ушел в сторону (у нас он естественно ушел ). Процесс возвращения кузова на место, что бы болты вошли в отверстия рамы, был крайне увлекателен (помогла лопата, которая выступила в роли рычага). Не попадающие болты направлялись при помощи монтажки. Ну наконец все болты вставлены. Затягивали крестом от середины (Рис. 23). Шланги идущие на печки были заменены на более длинные. Провода на стартер после окончательной затяжки кузова сели как родные, удлинять их не пришлось. Тяги рычага КПП и тяга на вакуумный усилитель были удлинены на 70 мм (Рис.20). Хотя в последствии потребовалась их незначительная регулировка. Для крепления площадки рычагов РК были взяты 3 обрезка трубы подходящего диаметра и через длинные болты все было прикручено к раме. Держится нормально, хотя были опасения, что конструкция будет хлипкой. Для того, что бы колесо не упирались в рулевую тягу были слегка выкручены ограничительные болты на поворотных кулаках. Заодно с лифтовкой было решено вывести сапуны мостов и РК выше в кузов. Родные сапуны были заменены на наконечники от водопроводного шланга (Рис.24,25). И обычным бензиновым шлангом по раме через тройник были выведены позади водительского сиденья. На шланг был одет топливный фильтр.
Правильный лифт уаз буханка
МО, г. Дедовск, ул. Центральная, 84А 
8 (919) 102-13-14 
с 10:00 до 20:00 по записи
Лифт кузова Буханки на 6.5 см (УАЗ 452 и его модификаций 2206,3741)
Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова — этапы строительства smirnoffroad style .
Что мы имели в исходнике — Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.
Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя. Совет, для владельцев Буханок — если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу. Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.
Итак, приступим. Кузов к раме прикреплен десятью «мебельными болтами» и это не шутка. Шесть из них в пасажирском отсеке, два за арками передних колес, два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты законтрены вторыми гайками.
Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор, отсоединям массу от двигателя — сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.
Далее, отсоединяем провода от стартера (в нашем случае стартер и проводка к нему были новыми и мы учли длину проводов для лифта, если провода стандартные они могут оказаться короткими).
Следующее, отсоединяем — крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного доработали по месту)
Отсоединяем — тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.
Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.
Откручиваем опору крепления рычагов раздатки и крепеж фильтра отстойника магистрали перекачки между баками.
После этого, откручиваем полностью гайки с шести задних болтов кузова и отслабляем гайки передних. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напомню «мебельные» с четырехгранником под шляпой, то действовать нужно аккуратно, если болт провернется в кузове, то держать его будет нечем, а это лишняя работа, по привариванию к нему гайки или болта и т.д. Поэтому, держа за одну гайку ключем, головкой отворачиваем контргайку, а уж потом основную гайку.
Под машиной больше пока делать нечего, опускаем автомобиль на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.
Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Делаем операцию, подложив под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы поднимали подъемником и этой проблемы у нас не было.
Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. и обязательно вкладываем страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и рассверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.
Потребуется некоторая доработка проставок. В нашем случае это были сварные боченки 6.5 см высоты. На последних и средних проставках надо срезать небольшой сектор под углом 45 градусов, т.к на раме есть выступы. А задние «бочонки» должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас были все одинаковые, поэтому пришлось подложить 5 широких шайб.
Далее, вставляем четыре задних проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще приподнимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер стаховочной подкладки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимаем гайки с передних болтов. Убираем страховку, опускаем кузов.
Перекатываем машину, фиксируем ее, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова спереди. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.
Далее, еще приподнимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем кузов. Затягиваем весь крепеж от центра к корме и потом перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и гроверные шайбы и обычные гайки, кому как нравится. Болты с прочностью не менее 8.8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.
Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.
Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)
Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.
Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой
Ставим ее на место и крепим длинными (90мм) болтами М8
Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место
Теперь самое сложное, после подъема кузова, руль стал лежать на яйц. ах, простите на животе. Нужно изготовить переходной кронштейн под рулевой редуктор, вот такой.
Обратите внимание, шляпки нижних болтов нужно обрезать, чтобы тяга не задевала их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.
Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.
Ну, собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подсоединить АКБ, поставить большие колеса (собственно ради них все и затевалось) и можно на волю — В ПАМПАСЫ.
Напоследок фотографии проставок, между кузовом и рамой. Крепили жестко, без всяких резинок, так как и рама и кузов у буханки не слишком крепкие, а так появилось некоторое усиление. Хотя, если по уму, то раму лучше усилить дополнительными распорками и косынками.