Под капотом kia sportage

Подкапотное пространство киа спортейдж 1

«Добрый день. Стою перед выбором своего первого авто. Являюсь большим любителем природы, поэтому авто будет частенько ездить по легкому и умеренному бездорожью. Предполагаемый годовой пробег — 10 тыс., из них по бездорожью — 3-4 тыс. Бюджет ограничен, поэтому рассматриваю «Киа Спортэйдж 1» (бензин, «механика»). Готов купить за 3000$ и вложить в ремонт еще 1500$. Можно ли за такую сумму довести авто до приемлемого состояния? Дорогой ли авто в обслуживании? Слабые места, кроме гниющего кузова?»

Первый и основной вопрос, который хотелось бы уточнить: что вы понимаете под «легким и умеренным» бездорожьем? Просто для кого-то это лесная дорожка с лужами и грунтовка по пути на дачу, а для другого – любая топь и грязь, которую удается пройти без лебедки, «хайджека», сендтраков и прочего. Если это первый вариант, тогда имеет смысл продолжать разговор о целесообразности покупки KIA Sportage первого поколения, а если второй… Тогда почитайте сначала отчет об интенсивной эксплуатации «спортика» нашего коллеги Данилы Долматова. На своем примере и за свой счет он доказал, что Sportage не предназначен для более-менее интенсивной внедорожной эксплуатации – по итогу машина была продана с убитым мотором, изношенной трансмиссией и очень «уставшим» кузовом.

Поэтому давайте оговоримся сразу: Sportage – только для «дачного бездорожья». С семьей по грибы-ягоды, с друзьями на рыбалку, в легкую экспедицию по полям, лугам и лесам – это он может не хуже других. Рамная конструкция (при условии, что рама еще живая) и зависимая задняя подвеска выдерживают приличные (по кроссоверным меркам) нагрузки, хотя есть и слабые места. Например, верхние шаровые опоры в передней подвеске, стандартные амортизаторы, автоматические «хабы» — с необходимостью регулярного ремонта сталкиваются все, кто часто сворачивает с асфальта. Но все это решаемо – хабы меняют на механические (менее удобно, зато надежнее), амортизаторы ставят усиленные, с шаровыми тоже можно решить вопрос.

Очень правильно, кстати, что вы изначально не тешите себя надеждой за 3 тысячи долларов найти идеальный Sportage и готовы потратить еще полторы тысячи на восстановление и перекраску кузова. В принципе, если найти грамотных специалистов, то за такие деньги вполне можно восстановить и кузов, и раму до состояния, близкого к первоначальному. А последующая обязательная антикоррозийная обработка должна закрыть вопрос с «жуками» на следующие лет 5. Так что этот «косяк» при грамотном подходе и нормальном бюджете можно закрыть надолго.

И это, наверное, будет самой большой затратной статьей, потому что в остальном Sportage не склонен к «пожиранию» бюджетов. Если машина не была «упилена» до основания предыдущим владельцем, то ни дизельные, ни бензиновые моторы не потребуют серьезных вложений, если речь, конечно, не идет о капитальном ремонте. Хотя, при прочих равных, порекомендуем все же начать поиск подходящего экземпляра с бензиновых версии – найти дешевый дизель с нормальным остаточным ресурсом в Беларуси, похоже, практически нереально. Да и смысла нет, все равно дизель в городе будет требовать 12-13 литров на «сотню», при этом бензиновому Sportage нужно 13-15 литров.

Остальные проблемные места – это следствие естественного износа. Датчики, лямбды, компрессор кондиционера и т.д. По итогу, учитывая немалый возраст модели, таких мелких проблем может набраться довольно много. А учитывая изначальную «бюджетность» — даже слишком много. Поэтому в очередной раз предлагаем при выборе «бэушки» не зацикливаться на одной определенной модели, которая нравится вам по каким-то параметрам, но изучать также предложения и по другим моделям. Например, Suzuki Vitara/Grand Vitara, Hyundai Galloper, Opel Frontera, Ford Maverick, Nissan Terrano 1-2 и т.д. Конечно, у них тоже есть свои проблемы, в первую очередь с коррозией кузова и рамы, однако из 100 автомобилей различных марок больше шансов найти самый «живой» экземпляр.

На данный момент вполне приемлемый вариант — вазовский радиатор «Лузар».
—————————
Радиатор печки ВАЗ-2170-2173 «Приора» с кондиционером.
Придётся просверлить одно отверстие в перегородке между салоном и моторным отсеком под трубку. Опыт: «Радиатор чуток потолще, соответственно — теплоотдачи больше. Буртики посрезал, ибо приоровский из-за толщины упирается в эти самые буртики.»

Номера: Luzar LRH 0127B, 2170-8101060-10, 2172-8101060.
Брать нужно именно с этими номерами, так как существует три вида радиаторов печки для Приоры. Есть вариант, у которого патрубки уходят вверх, а нужно — ВБОК!
Приора с кондеем — явление нечастое, так что не обольщайтесь, что найдёте этот радиатор в ближайшем вазовском магазине. Возможно, придётся заказывать.
—————————
Правда, придётся сверлить отверстие в перегородке, но сделать это с разобранным торпедо удобно.
Впрочем, кроме приоровского радиатора, есть и другие аналоги/заменители, для которых не требуется делать дырку в моторном щите.
Ещё хорошо бы приготовить поролон.
И можно приготовить резиновые уплотнители.
Резинки в отверстиях моторного щита для трубок радиатора.
Рестайл — 0K 07 06 1A4
2. Сливаем антифриз. Снимаем аккумулятор.
3. Снимаем торпедо.
adv-dimon : «Пересмотрел много отчётов о замене отопителя. Как-то сильно все разбирают торпеду. Я её не разбирал, а отодвигал в сборе. Не снимал даже облицовку панели приборов. Снимается панель пола, и экраны по бокам, и кожух рулевой колонки (последнее точно не помню). Откручиваем болты каркаса торпеды внизу в средней части, болты рулевой колонки от кузова, рулевой кардан от рулевого механизма, (предварительно пометить положение на шлицах), винты крепления торпеды к кузову. И отодвигается торпеда целиком с рулевой колонкой. Далее вынимаем короб кондея и короб печки».
4. Приступаем к снятию корпуса отопителя. Откручиваем его крепления, а также крепления корпуса кондиционера — его надо отогнуть от моторного щита сантиметров на пять, чтобы печка вынулась вбок. Далее. Если повезёт, то достаточно будет отсоединить шланги от двигателя и вынуть отопитель вместе с ними. Если не повезёт, и хомуты не пролазят в дырки, то придётся лечь на мотор и ковыряться руками с пассатижами в узкой щели, снимая чёртовы хомуты и сдирая шланги. О патрубках. Если снять моторчик дворников, будет удобнее зайти сбоку.

Опыт: «Взял тонкий острый нож и по чуть-чуть срезал шланг оттуда. Сначала просто отрезал, чтобы снять хомут, а потом по диагонали срезал со штуцера. Прикипел он, конечно, знатно. Думал — радиатор печки вырву».
Должен получиться такой результат.

5. Если выбран радиатор вазовский «Лузар», то надо доработать корпус отопителя: нужна новая дырка и выламывание перепонок в торцах посадочных мест радиатора. Не забудьте после сверления кузова заделать изнутри старое отверстие.

6. Старый поролон замечательно отмывается ацетоном.
7. Приклеиваем к радиатору новый поролон так, чтобы вставлялся радиатор в корпус как можно более плотно.

8. Смотрим на штатное уплотнительное кольцо на патрубке. Можно либо сделать новое более широкое, либо что-то доклеить сбоку от этого до такой же высоты.

9. Чистим радиатор (испаритель) кондиционера. Этот пункт не все выполняют. Чтоб снять испаритель, нужно ещё и трубки с фреоном отсоединять.

А потом соединять так, чтоб герметичность не ушла, и заправлять всё обратно. Поэтому делают так: вынимают вентилятор и дуют в испаритель со стороны снятой печки воздухом от компрессора или пылесоса, на худой конец. Компрессором даже такая жесть, как на фото, должна выдуться.

10. Основная засада на обратном пути — установка отопителя и надевание шлангов и хомутов.
Опыт: «Корпус отопителя заводится слева чтоб войти в соединение с корпусом кондея. С надетыми шлангами у меня это не получилось. Возможно, стоит расширить оба отверстия — тогда и хомуты пролезут и проблем с заводом сбоку не будет. Я же ставил хомуты из-под капота. Это жесть, которую я никому не советую. Штатные не налезли вовсе (возможно у Лузара чуть толще патрубки). Купил винтовые, но к ним пришлось докупить головку на 7 и гибкий вороток чтоб собрать вот такой инструмент для закручивания, иначе туда не подлезть».

——————————
Для облегчения манипуляций с патрубками некоторые решаются на радикальные меры.
Подлезть к хомутам на патрубках мешает транспортировочное ухо, прикрученное к двигателю.

Схема расположения предохранителей в главном монтажном блоке в двигательном отсеке, — вариант 1, бензиновые модели

Схема расположения предохранителей в салонном монтажном блоке, — вариант 1, бензиновые модели

Схема расположения предохранителей в главном монтажном блоке в двигательном отсеке, — вариант 2, бензиновые модели

В дополнение к перечисленным в варианте 1:

Схема расположения предохранителей в главном монтажном блоке в двигательном отсеке, — вариант 2, дизельные модели

В отличие от перечисленных для бензинового двигателя:

Схема расположения предохранителей в салонном монтажном блоке, — вариант 2, бензиновые и дизельные модели

В дополнение к перечисленным в варианте 1:

Монтажные блоки предохранителей/реле

Показаны два варианта схем расположения предохранителей и реле в монтажных блоках в двигательном отсеке и в салоне автомобиля с указанием назначения элементов

SUV Kia Sportage Mark II (JE/JF/KM, 2WD/4WD) руководство по ремонту и техническому обслуживанию с бензиновыми двигателями: G4GK Beta II 2.0 л (1975 см³) 142 л.с./105 кВт, G6BA Delta 2.7 л (2656 см³) 175 л.с./129 кВт и дизельными D4EA CRDi WGT/VGТ 2.0 л (1991 см³) 112 л.с./82 кВт; Инструкция по эксплуатации, каталог запасных частей, технические характеристики, 109 электросхемы 35 систем, характерные неисправности, проверка и замена, моменты затяжки, техобслуживание, периодичность, объемы и жидкости диагностика — 526 кодов dtc/7 систем, устройство, особенности конструкции. Производственно-практическое издание легковой автомобиль повышенной проходимости Киа Спортэйдж компактный кроссовер с цельнометаллическими несущими кузовами пятидверный универсал повышенной вместимости передне- и полноприводные модели второго поколения выпуска с сентября 2004 по 2010 год

Видео Kia Sportage II замена ремня ГРМ и сцепления (Киа Спортэйдж 04-10)

KIA Sportage Mark II общая информация (Киа Спортэйдж 2004-2010)

Проверка
Кожух сцепления
1. Проверьте концы лепестков диафрагменной пружины на отсутствие износа и неравномерность взаимного расположения.
Предельно допустимое значение . 0,5 мм
2. Проверьте поверхность нажимного диска на отсутствие износа, трещин или обесцвечивания.
3. Проверьте отсутствие ослабления заклепок крепления элементов кожуха и при необходимости замените кожух сцепления в сборе.

Ведомый диск
1. Проверьте фрикционную поверхность ведомого диска сцепления на отсутствие ослабление заклепок, неравномерного контакта, ухудшения технического состояния из-за задирав, загрязнения маслом или смазкой, и замените ведомый диск при наличии дефектов.
Примечание: не касайтесь ведомого диска сцепления грязными руками или перчатками. Замените ведомый диск сцепления, если его поверхность испачкана маслом или смазкой.
2. Измерьте расстояние от поверхности фрикционных накладок до головок заклепок ведомого диска сцепления и замените диск, если измеренная величина меньше предельно допустимого значения.
Предельно допустимое значение . 0,3 мм
3. Проверьте шлицы ступицы и демпферные пружины ведомого диска сцепления на отсутствие чрезмерного износа, люфта и повреждений. При наличии дефектов замените диск.
4. Очистите шлицы входного вала КПП и установите ведомый диск сцепления. Если ведомый диск сцепления перемещается не плавно или присутствует чрезмерный люфт, то замените диск сцепления и/или входной вал КПП.

Выжимной подшипник
Внимание: выжимной подшипник заполнен специальной смазкой. Не промывайте подшипник с помощью растворителя или масла.
1. Проверьте выжимной подшипник на отсутствие заедания, повреждения или постороннего шума при вращении. Также проверьте поверхность контакта выжимного подшипника с диафрагменной пружиной на отсутствие износа.
2. Замените подшипник, если поверхность контакта выжимного подшипника с вилкой выключения сцепления чрезмерно изношена.
Вилка выключения сцепления
Если поверхность контакта вилки выключения сцепления с выжимным подшипником чрезмерно изношена, то замените вилку выключения сцепления в сборе.

Источник