Почему на уазе горят контакты
Почему сгорает добавочное сопротивление на уаз буханка
Греется добавочное сопротивление при включении бортовой сети. Зажигание бесконтактное. Добавочное 1402.3729, катушка зажигания Б116.
Собирал схему зажигания сам. Склоняюсь к мысли что косяк в подсоединении провода с добавочного сопротивления «С» к стартеру. Сам в электрике не очень, плз. подскажите что сделать что бы оно не грелось.
пробовал специально — катушка не горячая, обычной уличной температуры, ну может чуть-чуть теплее, а вот штука, что над ней установлена огненная
Сам до того как начал прокладывать электрику с нуля, в ней родной ни чего не понимал. Но через 3 недели зависания в Инете кое-как разобрался.
Склоняюсь к мысли что косяк в подсоединении провода с добавочного сопротивления «С» к стартеру.именно в нем, только я не понял, ты его не массу чтоли посадил?
на контакт «С» должен приходить «+» при включении реле стартера (номер ноги на реле не помню)
Может кто подскажет что за беда чтобы тему не создавать новую? Проблема такова: змз-406, греется до расплавления катушка зажигания. причём именно одна. Запускаешь мотор, оно всё работает минуты 2, потом напряжение падает, загорается чек и собственно плавится катушка. Провода свечи новые, жгут от бортового тоже новый. Генератор перебран. Всё новое в нем. Читал что то про дополнительное сопротивление. Где оно находится и вообще в чём ещё может быть причина? Подскажите пожалуйста кто сталкивался. Сил нет уже, 2-я катушка горит.:drinks:
Нету доп сопротивления на 406м.
Катушки управляются по минусу с компа (ЭБУ), в нем пара ключей стоит на управлении катушками. Плюс подается постоянно при включении зажигания. Учитывая что в первичной обмотке витков очень мало, и естественно сопротивление тоже мало, то катушка работает в импульсном режиме. Плюс коса новая. Получается что компу (ЭБУ) пришел крантец. Силовой ключь открывается и не закрывается больше пока не скинешь напряжение. Комп либо в ремонт тащить либо новый ставить.
Но опять же. ЭБУ поставили тоже другой. НЕ новый, но не глюченный на это дело. С другой машины. От него отреклись когда то потому что расход был что то большой.:(
Греется постоянно сопротивление катушки Оценка: 
Чтобы не заводить нову тему, ткните меня дурака носом пожалуйста, который из пририсованных проводов на картинке должны идти на КЗ замка (синий или красный), а который на контакт втягивающего (синий или красный)?
Катушка я так понял является моделью Б7.
Горит комутатор
Значит так, все верно насчет 131-ого коммутатора,он используется без добавочного сопротивелния -вариатора\.катушика что с вариатором что без -одинаковая -тип Б116 ,а вот еще один глюк котрый может вызывать перегрев и выход из строя катушек и коммутаторов ,это наличие некачественных карболитовых наконечников ,в которых резисторы помехогасящие из-за ослабления в наконечникаках пружин ,начинают болтаться и образыется доп. воздушный промежуток ,пробойное напряжение возрастает и как следствие потребляемый ток катушки тоже выростает,греется катушка ,вздувается и греется вых выходной транзистор коммутатора(со всеми вытекающими).
vini,Короче ,ежели на вашем авто стоит катушка типа Б116(не вздутая от перегревов!! , обозначение на коммутаторе начинается с циферки,131. и нет перезаряда (что тоже может влиять)то выкидываем нафик карболитовые наконечники с родными вв проводами , устанавливаем не их место провода фирмы Тесла цельные от крышки трамблера до свечей(не забываем проверить качество разносчика и крышки изнутри на наличие трещин, прогаров и тд),,меняем свечи на А14 ДВР и ездюююЕЕ м-наслаждаемся
А так обычно когда ставят китайские галогенки на УАЗик тепловые не нагреваются!
с перва поменяй тепловой если неполуч. Тогда где то замыкает
1) поставить вместо предохранителя болт на 17 и подождать , когда неисправный участок выгорит вместе с машиной.
2)искать неисправность.
замыкает при всех работающих приборах и фонарях или что то из них не работает изначально?
если не работает изначально-возможно обрыв подводящего провода , либо внутреннее замыкание.
2.1 сначало внимательно осмотреть проводку на момент повреждения, обрыва , замыкания(или возможно замыкает только при езде, когда провод болтается и замыкает на корпус).
часто замыкает провод, который трется об что-то , и нарушилась его изоляция.
2.2. отключить цепи по отдельности, ( фары, габариты и т.д.).
срабатывет ли защита?
по очереди подключать потребителей, сработает ли защита?
когда научаться указывать модель и подробнее описыват режимы при неисправности?
у фургона может перетерется(передавиться) провод, идущий на заднию дверь.
Протягивай все контакты: на переключателе фар, на самом реле и вообще везде, куда дотянешься.
На заводе не дотягивают, из-за плохого контакта греется и потом горит. Если тепловик чуть оплавился — меняй, будет постоянно коротить. Можешь поставить камазовский на 50 А, не боись, не сгоришь.
Если и его будет выш***** — ищи коротыш.
ах какие же вы все молодцы!
изза плохого контакта нагреваться провод.
Есть два варианта:1)выгорел контакт либо соединение теплового реле.2)нагрузка большая (больше 24А)
Измерьте нагрузку оно не должно превышать 24А
Скорее всего это задняя дверь. Вы машину зимой эксплуатирвали? там наверное и проблема. А так смотрите что не работает (я имею ввиду фонарики) и там тогда смотрите.
Сами реле сейчас идут очень плохого качества, в первую очередь менять его. При этом не факт, что новое попадётся исправное. По опыту — из пяти новых, два исправных.
У электрических схем головного освещения есть различия в зависимости от того, какой модели будет автомобиль УАЗ. Самая простая схема, включающая в себя центральный и ножной переключатели света, термобиметаллический предохранитель и пара двух контактных ламп, принадлежит УАЗ-3151. Когда исчезает свет фар, водители на этих внедорожниках, первым делом проверяют, не отключился ли 20-ти амперный термобиметаллический предохранитель ПР2-3722000-Б, который расположен с левой стороны передней панели. Если он отключился, то для его включения нужно нажать на кнопу, но только спустя несколько минут, необходимых для его охлаждения.
Если после повторного включения головного освещения, свет через некоторое время вновь гаснет, то либо он вышел из строя, либо сила тока в цепи стала больше 20А. Например, из-за подключения через него противотуманных фар. Или вместо обычных ламп, в фары поставили галогенные, которые могут быть почти в два раза большей мощности, что и привело к возрастанию силы тока.
Также, свет в фарах пропадает из-за неисправности центрального или ножного переключателя света. Бывают случаи, когда переключатели света, отключают головное освещение в результате наезда на кочки при движении по грунтовой дороге или пересечённой местности. Из-за тряски, при движении с дальним светом, может даже нить дальнего света коротнуть на нить ближнего света, в результате либо сгорает лампочка, либо отключается предохранитель.
Ещё одной проблемой становится то, что внедорожники УАЗ эксплуатируются достаточно долго и довольно часто меняют владельцев, которые пользуясь этим автомобилем, вносили изменения в электрическую схему головного освещения. В этом случае, очередному владельцу этого автомобиля, бывает сложно найти неисправность, из-за которой не горит свет в фарах. В качестве примера можно привести следующие изменения. Вместо штатного предохранителя ставят АЗС (автомат защиты сети, можно выбрать от 5А до 25А) или просто плавкий предохранитель, а где он стоит и для чего предназначен нельзя найти, ни в одном руководстве по эксплуатации УАЗиков.
Отправляясь в поездку, до конечного пункта рискуют добраться далеко не все. Нет, слава Богу, никто пока не пострадал, но вот сами машины порой не только способность ехать теряли, но и бренное существование свое заканчивали.
Почему горят контакты на уаз
щас сижу — «разобрал» бегунок — теперь он регулируемый и разборный . подал хвостик вперед — 3контакто чисто проходит, не слышно как трет, за 1ин жестко цепляет, чутли не клинит — ну вот как можно тут говорить, про хорошую работу отечественых авто, если запчасти делаются хер знает как.
Трамблер АТЭ 2, начали подгорать контакты — покрыты черным налетом, почищу — опять, причем очень быстро опять нагарает.
Ну думал зазор бегунка и контактов большой, по пробывал купить новую крышку и бегунок — не помогло, еще сильней начало подгорать, щас полез еще и поокислились.
Из-за чего такое? зазор между бегунком и контактами?
Это нормальное явление, не надо ничего двигать на бегунке. Между токоразносной пластиной бегунка и контактами крышки распределителя контакт искровой. Т.е при прохождении пластины мимо контакта между ними проскакивает искра, тем самым подаётся напряжение на свечу (написал коряво, но как смог). Непосредственного механического контакта (касания) между контактами крышки и бегунка быть не должно — как ни как ротор имеет обороты в половину меньше коленвала. Если они будут касаться друг друга (т.е. задевать) — произойдёт их механическое разрушение.
Было такое на Волге, когда с механического зажигания перешел на электронное. Все происходило из-за более мощной и длительной искры у эл зажигания. По совету журнала Радио увеличил время нахождения токоведущей части бегунка под контактом крышки-на контакт бегунка напаял латунную пластинку длиной 20-25 градусов (кусочек колечка толщиной около 1мм) и шириной 10мм в направлении против хода бегунка. После этого крышка изнутри прекратила подгорать.