УАЗ 3909, незапуск на горячую
Машина приезжала, хозяин ремонтить был не готов.
На горячую не заводится.Холодная-как часы.Микас 7.2.УМЗ 4213.
Давление,компрессия,фазы-проверены.
ХХ -занижен,на выпуске -копоть.
Искуственный подсос немного выравнивает по ДК.
Какие мнения?
gonta
Boj
gonta
А заданные обороты какие? Подложение РДВ слишком велико, обороты холостого хода малы, и время впрыска огромное. Промыть дроссель, увеличить перетечку по необходимости, а дальше смотреть.
Boj
На первом или втором?На втором увеличивал спецом-что-бы
ХХ подтянуть.Расход воздуха большой.Провода все прозвонены,
массы проверены.
Это гдеж я на УАЗе увеличу?
Шланг вентиляции снимаешь-обороты выравниваются.
ДМРВ подкидывал,попробую РДВ подкинуть.И ДТВ показывает
164-поменяю.
gonta
А родной не подклинивает?
Перетечку через дроссель, с помощью винта на заслонке. Так чтобы шаги стали около 30%, а АЦП ДПДЗ не вышло за допустимые пределы.
Boj
Polikarpov
Вот не знаю, но в понедельник кину подменный -видно будет.
Перетечку через дроссель, с помощью винта на заслонке. Так чтобы шаги стали около 30%, а АЦП ДПДЗ не вышло за допустимые пределы.
Все еще раз проверю!Весь мозг вынес этот УАЗ!Все показывает на
фазы, а они в порядке!Чегой-то я в ступоре немного!
gonta
салгир
Да туда, там скрины выложены , тут почему-то не открываются!
Михалычь, глянь-может какие мысли подскажешь!
Извини что на ты!Без обид!
gonta
Какие извинения!
В И.М. можно СО покрутить и посмотреть как ДК отреагирует.
Ступица на которой задающий сидит, не болтается?
Свечи какой вид имеют и ВВЧ проверена ?
салгир
Boshkarma
Когда спрессовывал \для проверки фаз\-шпонки на месте,
самасидит очень туго.
gonta
mehanikus18
салгир
Снимал на ХХ,в разделе «Осцилки».Вроде по клапанам траблов
нет.
Проверено, сам тоже думал,шпоночные пазы и шпонки на месте.
Неисправность, по словам хозяина, проявилась недавно и нарастала плавно.
gonta
салгир
Конечно!
Я и говорю-холодная с пол оборота, горячая-крутишь-редкие
вспышки.Вроде все проверил, но почему МРВ большой?
gonta
Судя по осциллке,есть проблема в одном цилиндре.Чтобы исключить «вину»железа в проблеме,не помешало бы посмотреть на график ДР прокрутки.
Изображения:
гонта.png
Boshkarma
gonta
Boshkarma
Если на холодную с полпинка, а на горячую с трудом да еще и черный дым (копоть, сажа на свечах) есть главное подозрение что льют форсунки. Снять вместе с рампой форсунки, если нет стенда, то соединить через балластную емкость, заполненную бензином или винсом и компрессором закачать 4- 5 атм. В течение минуты-двух наблюдать на выходе сопел форсунок наличие утечек. Цикловое наполнение явно завышено у Вас — 251 мг/такт и длительность впрыска 9 мс — такие показатели часто вынуждают производить замену форсунок.
проблема с запуском на горячий движок !
406 16 клапанный на УАЗе инжектор ! заводится на холодную отлично в любую погоду, в последнее время через пол часа работы или более когда глушу то после уже не заводится , в чём причина не известно, ездил пару раз на диагностику проверяли всё и вся !проблем ни каких не выявлено а мотор так и не запускается ! отстоит часов 5, и снова как часики работает ! что может быть ? подскажите пожалуйста, а то денег уже умотал на всяческие датчики больше чем за всё время эксплуатации !
а температурный датчик что показывает. А при прокрутке горячего что сканер показывает. расход время впрыска . обороты
Да такая лабуда бывает когда распредвал особенно выпускной стоит не по метке. Достаточно 1 зуба смещения. Найдите путнего диагноста.
если это стартер не крутит на горячую, то надо просто отпустить и снова затянуть болт крепления задней крышки стартера!
У меня всего три варианта к вышесказанному про стартер
1.ДПКВ ( датчик положения коленвала) стартер крутит искра есть, но не заводится хоть умри!
2.ДТОЖ ( датчик температуры охлаждающей жидкости) Через один сейчас брак пошел, а за состав смеси на запуске отвечает именно он.
3.Банально нет искры или она настолько тухлая, что не поджигает. Если на 406м стоит две катушки, то у них есть одна болезнь. Расположены эти падлы в самом горячем месте двигателя и нагревшись их внутреннее сопротивление увеличивается настолько, что пропадает искра.
Первую неисправность видно сканером, третью проверять воткнув в снятый наконечник исправную свечу смотреть искру ( устойчивая и синего, а не желтого цвета) а вот вторую можно схитрить. Скинув фишку втыкаем туда сопротивление на 22 кОм и пробуем завестись. Завелась-меняем датчик. Кстати можно тупо поменять местами датчик температуры воздуха ( на впускном коллекторе снизу возле 4 го цилиндра и ДТОЖ. Маркировка у них абсолютно одинаковая. С ДТОЖ есть ещё одна фишка. У них разные по цвету юбки ( серая, розовая и чёрная) на инжектор только черного цвета, причём и на ДТВоздуха и ДТОЖ они должны быть одинаковые, иначе или будут такие глюки или будет колбасить движок. На ДПКВ смотрите провода. вполне возможно где-то перетерлись или отпаялись
Плохой запуск горячего двигателя уаз
БУдем *****ить все контакты, Т.К. после покупки, ещё зимой несколько раз не заводилатсь из-за отошетших контактов на зажигании.
Свечи и провода — новые, пробега меньше 100 км.
Ближе к вечеру озвучу результаты..
Извини если ябуду писать банальные вещи..
Вопервых следует уяснить себе, что двигатель просто обязан завестись, если смесь нормальная и искра нужной мощности проскакивает в свече в нужный момент.
Давай исключать из этого перечня заведомо исправные элементы (системы):
1. Зная о том, что на холодную двигун заводится исключаем аккум и проводку, т.к. на холодную энергии от аккума при заводке двигуна требуется больше и он заводится (это следует из твоих слов).
2. По той же причине исключаем трамблеры, вместе с центробежным и вакуумным регуляторами, потому как на холодную двигун заводится, а также потому, что на ХХ они не участвуют в искрообразовании.
3. Исключаем коммутатор и его проводку, на холодную двигун ведь заводится!
И что у нас остается — смесь подаваемая в цилиндры.
Нам известно, что при запуске холодного двигателя смесь обязательно обогащают, причем увеличивают соотношение пропорционально уменьшению окружающей температуры.
Но совсем другая ситуация когда двигун горячий, здесь необходимо нормальная смесь или чуть обедненная, поэтому горячий двигатель запускают при полностью открытой дроссельной заслонке.
Какой напрашивается вывод: вероятнее всего переобогащенная смесь,
которую на холодную двигун хавает, а в горячем состоянии отвергает.
Ответ напрашивается сам собой:
Разбираться с карбюратором и подачей топлива.
кстати да, согласен полностью на счет смеси и исключения остального, слишком яркая картина переобогащения.
если уровень как говоришь нормальный, то как он проверялся? попробуй его заведомо занизить и посмотри результаты.
второе — что с состонием запорной иглы, у меня так было пару раз на разных карбах и даже на оке.. уровень в порядке, а переливает жутко — в итоге замена иглы на Уникаровскую лечит болячку полностью не касаясь к другим причиндалам.
третье — смесь богатит не только от перелива, но и если воздухан забит или шноркель какой хитромудрый успел замутить с малым проходным сечением.
а вообще классика жанра — индикатор качества топливной смеси: стоит копейки, есть в любом автомагазе, вворачиваешь вместо свечи и смотришь в окошко: цвет пламени в цилиндре отвечает на все вопросы.
. а вообще классика жанра — индикатор качества топливной смеси: стоит копейки, есть в любом автомагазе, вворачиваешь вместо свечи и смотришь в окошко: цвет пламени в цилиндре отвечает на все вопросы.
Плохой запуск горячего двигателя уаз
Может и бензонасос.У самого такая-же фигня,но я и на холодную перед запуском качаю вручную.А еще на горячую бывает заводится только»на разрыв»,а это уже помоему стартер.
Вообще-то это нормально. На нём нет клапана разбаллансировки поплавковой камеры. Бенз из неё испаряется и получается переобогащение. Чтоб так толго не крутить на горячую, удерживай газ в пол некоторое время после начала кручения.
Вообще-то это нормально. На нём нет клапана разбаллансировки поплавковой камеры. Бенз из неё испаряется и получается переобогащение. Чтоб так толго не крутить на горячую, удерживай газ в пол некоторое время после начала кручения.
Всё правильно. Пока стоял старый карбюратор с клапаном разбалансировки, то пока клапан работал заводился нормально полюбому. Потом клапан сломался и заводиться на горячую стал ну очень долго даже с тапкой в пол. Без тапки в пол вообще мог не завестись. Новый карбюратор того же типа, но без клапана (нет, клапан там встроенный есть, но он работает от давления а не электромагнитный) заводится лучше, но тоже заметно, что на горячую (минут через 10-15, когда уже успевает набраться давление паров горячего бензина) заметно хуже. Хотел даже со старого карбюратора электромагнитный клапан переставить, но на новом крышка клапана стоит не на винтах, а заклёпана — а сверлить новый карб и резать резьбу не захотелось. Может потом, когда он уже не будет новым
Всё правильно, только нас как всегда сразу в сложные, клинические случаи тянет и высокие материи. В 99 подобных случаях из 100 помогает замена мааленького резинового колечка на игле топливного клапана! Скорее всего оно уже отсутствует. Лучше на «Unikar» или как-то так называется, в сборе топливный клапан. У него игла с резиновым наконечником. Избавляет от подобной болезни навсегда.