Перестали работать поворотники уаз буханка

Заломили 25 специально,чтоб ты отказался,умного не чего там нет,если красный от зеленого отличаешь.А вообще попробуй заменить саму кнопку аварийки,только у них разное число контактов,посчитай сколько у тебя и вперед в магазин,УДАЧИ.

Кнопку менял ещё до того как перестали работать поворотники. Не помогло. Как вариант можно все повода, которые идут между переключателем поворотов, аварийкой и реле поворотов поменять на новые вместе с клеммами. Какой инструмент может понадобиться для такой операции?

смотри контакт в предохранителях- которые три штуки проволочные под капотом — два крайних отвечают за поворотники и аварийку

Вы имеете в виду «блок плавких предохранителей» ? Я позже сфотографирую и выложу фотку их. Там по ходу только на крайний левый намотана какая то проволока, а остальные просто как коричневые куски пластмассы выглядят.

Только что завёлся и вдруг поворотники заработали (!) Я просто проверял их при не работающем двигателе, они сначала светили потом перестали. Прокатился, нормально тикают. Но аварийка так и не работает. Ещё один момент. Завёлся когда, включил поворотник и вдруг заглох))) Вообще я давно не выезжал никуда (недели как полторы), только во дворе заводил. Потом завёлся раза с 3го. И вообще последние пару дней когда завожу холодный движок утром при вытащенной полностью заслонке обороты сначала еле еле, потом спустя сек 5 начинают расти до обычных при полностью вытащенной заслонке. Хотя иногда сразу на высоких заводится. Ну это уже не в тему наверно)

Эти куски пластмассы ,и есть предохранители,а проволока-запасная.,Вытащить предохранители и проверить контакты.

В УАЗе две поломки для одной цепи — норма.

Между собой аварийка и реле поворотов завязаны через кнопку аварийки — она переключает питание с одного предохранителя (до замка) на другой (после замка). Если в обоих состояниях кнопки реле не работало — неисправна или/и кнопка, или/и проводка, или/и реле.

На то, что кнопка новая рассчитывать нельзя. Она изначально очень плоха.

На то, что она подключена правильно если вокруг есть изолента — вообще рассчитывать нельзя. С нею путаются практически все.

Следующее больное место — разъём реле. Он гниёт, поскольку место его расположения гнилое.

Сейчас, пока у вас работает реле, можно разобраться с кнопкой. Она либо не переключает питание, либо не замыкает входы реле поворота.

Если не переключает питание, то после включения аварийки должны выключиться поворотники. Ни туда, ни сюда моргать не должны.

Если повортники продолжают работать и туда, и сюда, а аварийка — нет, то кнопка или рассыпалась или неправильно подключена.

Если ничего не работает — сдохла кнопка или провод до предохранителя «до замка».

Реле у УАЗа немногим хуже кнопки, дохнут быстро, устроены странно и имеют полное право то работать, то нет и вообще не работать.

Пока оно у вас тикает — не дышите и ищите остальные проблемы. Перестало тикать — меняйте вместе с кнопкой. Даже если это сейчас окажется лишним — завтра новое реле обязательно пригодится.

Источник

Перестали работать поворотники уаз буханка

ну сначала погляди переключатель и реле. а машина то какая? старый УАЗ или новый? если релюха маленькая круглая то переключатель, а если здоровая пластиковая то может и она глючит.

Было такое, заглючила релюха. Глюк был из-за коротыша в проводке которая идет через перегородку за сиденьем водителя (буханка). Вывалилась резинка и перетерлась изоляция провода. Поменял релюху восстановил изоляцию — все ОК.

Забрал машину сегодня из ремонта, по дороге оказалось что не работают поворотники с левой стороны, в салоне левая стрелка тоже не моргает. При включении аварийки левая сторона тоже не работает. Это что-контакты? Или что-то другое?
Буду благодарен за помощь.

Каякая-то ерунда.
Сначала сам заработал задний поворотник, пока копался с проводами заработал боковой. Теперь остался передний и в салоне лампочка не моргает.

ЭЛЕКТРИКА — хе хе — наука о контактах. В 90% случаев дело в них. Темболее при условиях в которых наши машинки эксплуатируются — грязь и влага, отсюда окисление контактов. Первым делом именно их и проверять надо. Полезно иметь в рем комплекте несколько ножевых контактов разного размера и и если есть подозрение на какойнить контакт менять его на месте, зачистить провод можно ножом, обжать плоскогубцами. Прочищать его смысла нет — лучше менять. А ответную часть — штырек пошкрябать ножечьком — и порядок.
Вторым делом релюхи проверять надо — нашего исполниния реле плохие, к сожалению. По мере возможности есть смысл заменять их на аналогичные импортные. Проверять можно по звуку — щелкает не щелкает. Если не щелкает ищите бяку в цепи обмотки реле, если щелкает — в цепи контактов. А бяки ищутся тестером — померить напряжение до контакта (реле) и после. Если до — есть, а после нету (или то есть то нет) — значит вот он и корень зла — менять надо. А для тех кому тестер вновинку — могу посоветовать сделать щуп из провода и 12вольтовой лампочки (от поворотника например). Провод зачищаете с двух сторон, один конец обматываете вокруг цоколя лампы, второй (для удобства можно к нему припаять крокодильчик) цепляете к любой неокрашенной детали корпуса или к минусу питания (вывод АКБ например) — внимание — это точно должен быть минус (т.е. вы должны точно знать что этот провод соединен с минусом питания), или точно корпус (т.е. зачищенное железо или болт, гайка соединенная с корпусом). Средним контактом лампы (не помню как его по науке зовут) можно тыкаться в контакты проводв, реле и т.п. и по свету лампочки поймете есть напруга или нет — для анализа цепей вполне достаточно определить просто наличие напряжения.
Вот такой вот ликбез по поиску дырок в проводке.

Источник