Перестал работать гур уаз хантер
Какой пробег? Какой ГУР? А вообще похоже износились манжеты в самом ГУР. Скорее всего надо снимать и ставить ремкомплект. Ещё есть вариант что насос не выдает рабочего давления в горячем виде (может что попало под перепускной клапан).
Мда, ситуёвина. Может и правда что под перепускной клапан насоса попало, такое маленькое. Когда жидкость холодная давления хватает, когда нагревается, уходит через незакрытый перепускной. В этом случае перед промывкой/разборкой лучше давление померять котороё насос на горячую выдаёт.
Ладно, попробую насос перебрать, только вот пока не знаю как он устроен. Не снимая можно-ли до этого перепускного клапана добраться?
Пока УАЗ холодный ГУР работает нормально, как только прогреется начинает сначало просто закусывать в обе стороны а потом с трудом крутиться, хотя когда едешь по трассе все вроде бы нормально — не закусывает, а на перекрестке еле поворачивает!
Посмотрел — масло почернело — слил, залил Mobil AFT, прокачал, но дефект не устранился.
Что это может быть?
а какое масло было залито до этого? у меня руль после прогрева стал хуже крутится после того как залил Mobil ATF 220
можно. от насоса отходят 2 трубки. подающая давление и принимающая жидкость. их откручивать не надо. обрати внимание на заднюю часть. там будет что-то типа большого болта — заглушки. отворачиваешь, внимательно смотришь чтоб ничего не выскочило и не потерялось, далее промываешь все что достанется и вставляешь назад.
только кажется мне, что дело не в клапане.
11.5 Основные неисправности рулевого механизма с гидроусилителем
11.6. Основные неисправности рулевого механизма с гидроусилителем
Допускаются шумы, сопровождающие нормальную работу рулевого привода. Шипение является наиболее характерным звуком, который хорошо прослушивается при стоянке. Этот звук не является следствием неисправности рулевого механизма и может издаваться ,когда руль поворачивается в крайнее положение или при медленном вращении руля при стоянке автомобиля
Допускается слабое шипение. Если шипение умеренное, то клапан менять не следует. Замена клапана как правило не приводит к устранению шипящего звука. Осмотрите места вокруг заклепок эластичной муфты. Рулевой вал и шестерня должны быть правильно совмещены, чтобы эластичная муфта вращалась без деформаций при повороте руля. При любом соприкосновении металлических деталей через эластичную муфту в салон будет передаваться шипящий звук.
Ослабление вала сошки при повороте из среднего положения (при поворотах допускаются слабые стуки, связанные с небольшим увеличением люфта вала относительно среднего положения, что предусмотрено конструкцией)
Запрещается регулировать рулевой механизм и уменьшать зазоры против нормы с целью ослабления таких стуков. Люфт вала сошки, превышающий норму, устраняется регулировкой рулевого механизма.
Автомобиль уводит в сторону (проверить при двух заездах в противоположных направлениях, чтобы исключить влияние ветра и дорожного покрытия)
Разбалансировка клапана рулевого механизма (в этом случае руль поворачивается легко в направлении ухода автомобиля, а в противоположном направлении вращается под действием нормального или несколько большего усилия)
Подергивание руля при повороте на работающем двигателе, особенно во время стоянки с работающим двигателем
Найти течи и устранить. Удалить воздух. Воздух попадает гидропривод в условиях эксплуатации при очень низкой температуре, когда уровень жидкости ниже нормы. Если уровень нормальный, но жидкость вспенивается, то снимите насос и отсоедините бачок. Проверьте состояние корпуса и заглушки. При обнаружении трещин насос замените.
Визжащий звук исходит от ремня (хорошо прослушивается при повороте руля до упора или при длительной стоянке с работающим двигателем)
Перестал работать гур уаз хантер
скорее всего насос в переборку.если на месте руль не крутится без усилия,то гур неисправен
если конструкцию особо не знаете,то лучше отдать мастерам.стоит не так дорого.
чтобы провоерить.Ючто это точно насосо ,можно у товарищей добрых насос стрельнуть)
Надо завести двигатель и покрутить руль, потом заглушить и опять покрутить, если разница есть — ГУР работает, а вобще у меня с заведённым мотором и стоя на месте усилия на руль прилогать не приходится, он одним пальцем влёгкую крутится.
А не перебирался ли ранее насос?
Я вот тоже, в своё время, хотел фильтр-сеточку на предмет частоты посмотреть -шток выкрутил-да неправильно поставил шток на место. вот и началось-насос крутится, всё нормально, а гур не работает, перебрал всё в итоге 10 раз (зимой дело было, прям на улице)-толку ноль. Спасибо добрым людям (Мангуст) прислали мне схему насоса-всё сразу понял, поставил как надо и всё заработало. Да там по идее в насосе то и ломаться нечему. У меня хантер-какой там гур стоит не помню, но написал как один из вариантов.
80% вероятности, что это насос. Было такое. На месте туговато — на ходу, вроде ничего. Попробуй на малом ходу тормоз + небольшой поворот руля. Если заурчит недовольно и туго будет — насос, скорее всего. Пробовал перебирать. Есть такой рем комплект — средняя часть насоса. Там колесо шиберное и лекальная часть. Но если, когда разберешь насос, а там боковины шиберного колеса уже потерты вместе с сопрягающимися поверхностями от езды с избытком масла, то не люби себе моск — меняй насос. Если боковины нормальные — износ может быть только в шиберных лопаточках + сопряженная с ними лекальная поверхность.
Сегодня показал все мастеру. Кстати у нас в Витебске большая проблема с мастерами. УАЗов частных мало, а мастеров к ним еще меньше. И этот, которого нашел, оказалось недавно к нам из Калуги приехал. А там все время чинил ГУРы. Так вот, признал он что насосу моему капец, раскрутил его, показал потертости на внутренних поверхностях, которые, как он сказал, должны быть зеркальными. Говорит, что это от того, что работал он долго без масла ( у прежнего хозяина). Вот и потерся. Так что буду менять насос. С этим тоже интересная история выходит. Насосы ведь, как и сам механизм делает Борисов и Стерлитамак. Так вот у нас в городе в рознице нет ни того, ни другого. В магазине дилере УАЗа торгуют только стерлитамакскими насосами. Все бы ничего, но они в 3 раза дороже, чем борисовские. Позвнонил в Борисов, там за насос на заводе прямо просят около 2 тыс. рос.руб. Так что поеду туда, буду новый брать.
Но и сам механизм рулевой тоже снимать с машины буду, мастер сказал, что люфт там большой, будет регулировать. И еще сказал, что у меня стоит там стерлитамакский механизм, который не чинится, но и ломается редко, но регулировке подлежит. А борисовский, говорит, можно чинить, в это он мол лучше. Это я так, может кому тоже понадобится такая информация.
Обещает так все сделать, что руль будет крутиться ладошкой, без применения дополнительнйо силы на стоящей работающей машине. Ну, не знаю, что-то сомневаюсь я. Да, на Ауди у меня так и есть, но это ж УАЗ.
Потом напишу что получится, а пока спасибо всем за участие и советы!))
Я когда после Уаза на Мицу сажусь, так у меня четкое ощущение что ипонцы ГУР забыли поставить, на УАЗе руль знаааааачительно легче. Единствинный минус Уазовского ГУРа — информативности на руле никакой.
у меня с новья руль крутиться ладошкой только в спорт перчатке кожаной. и это мне больше нравиться чем на прошлом 2000 года где от любого ветерка рулькрутился. покурить было не возможно на ходу. машину мотать начинало.
нах мне так больше нравиться что усилие прилогать приходиться. главное чтоб оно не большое было
тут нарыл в инете что борисовский гур легкий как перышко а стерлитомакский значительно тяжелее.
http://uazmadi.narod.ru/gur.html
Почему гидроусилитель перестает «помогать налево»?
© Алексей Карлсен [Helicopter]
Когда три месяца назад мне пришлось поставить короткий ремень и отключить тем самым ГУР, я испытал даже некоторые положительные эмоции. Пропал сип этого «шепелявого помощника», а при движении появилось столь забытое реактивное усилие на руле. Машина стала чувствоваться. Огорчала лишь необходимость потеть и парковаться в несколько заездов. Вскоре я, кстати совсем привык, а роль усилителя стали выполнять мои мышцы. Но описать момент, когда ГУР снова заработал, я не в состоянии. Это был шок! Машина просто преобразилась.
Мой ГУР сдох после 30 т. км. Он перестал помогать налево. Вскрытие показало, что по-другому он поступить не мог. Верхний сальник сошки был разрушен, его кромка срезалась. Кроме того, вообще не понятно, на что рассчитывали конструкторы, делая подобную конструкцию. Ниже имеется схематичное представление ГУРа. Не рассматривайте эту схему строго. На ней изображены два вала. Вертикальный вал — ближний к нам — вал сошки. Он имеет зубчатый сектор, входящий в зубья на поршне. Сектор не виден, он направлен от нас.
У обоих валов с обоих концов устроены полости соединенные со сливом. Например, на конце вала шариковой гайки (где карданчик рулевой колонки) такая полость нужна, чтобы не передавать на сальник все давление насоса. Еще три области показаны на рисунке. Полость 1 — между двумя сальниками вала сошки — соединяется через канал в валу с полостью 2 — под верхней крышкой вала сошки (там где регулировочный болт). Далее, пройдя два технологических отверстия (они просверлены в картере и заткнуты маленькими шариками — традиция такая у белорусов шариками дырочки затыкать, чтоб они потом выпадали 🙂 ) полость 2 переходит в полость 3 — нижнего подшипника вала шариковой гайки. И далее, пройдя по каналу в центре вала шариковой гайки, попадаем в полость 4 — под верхней крышкой вала шариковой гайки. Она соединена со сливной магистралью.
Раз на концах валов есть полости слива, то есть и кольца, препятствующие маслу туда сливаться. У полости 4 это сальник С1. Он выдерживает все давление насоса, когда мы поворачиваем налево. Для этого под его кромку подкладывается штампованный поддерживающий держатель (на рисунке коричневый). Если этого держателя нет, сальник вывернет. А если он есть, то кромка сальника скоро будет срезана его острым краем. При выпрессовке сальника держатель портится. В маленьком ремкомплекте его нет. Вместо резинового сальника здесь уместнее было поставить такое же кольцо, что и в других местах.
Далее, кольца К1 и К2 сделаны вопиюще неграмотно (прошу прощение у разработчиков), это тоже больное место. Все кольца в ГУРе работают по принципу манжет в тормозных цилиндрах. Главную роль играет резиновое кольцо, которое увлекается маслом и под действием его давления «затыкает» щель между кольцом и стенкой паза, автоматически прижимая кольцо к валу (или к цилиндру). Фторопластовое кольцо для этого должно быть разрезным (как все остальные кольца). Но эти два кольца ЦЕЛЬНЫЕ из жесткого второпласта. Они не поддаются действию резинового колечка и практически не работают как надо. К тому же эти резиновые колечки надеваются с натягом, ложатся на дно и вообще не участвуют в процессе. Оба эти кольца изолируют именно «левую» рабочую полость (т. е. полость с одной стороны поршня, которая наполняется под давлением при повороте налево). Сальник сошки также изолирует «левую» рабочую полость. Когда утечки через кольца становятся большими, ГУР перестает помогать налево. «Правая» рабочая полость лишена таких утечек совсем.
Едем дальше. И кто это додумался и по какой причине, поставить оба радиальных подшипника только с одной стороны вала сошки?! Дефицит подшипников? Сошка в месте вышеупомянутого кольца трется металлом по металлу под большой нагрузкой. Дырку разбивает, она становятся овальной и о нормальной работе кольца речи идти не может. Самое интересное, что ничто не мешает устранить вышеуказанные утечки совсем. Зачем ставить кольца, если за ними глухая крышка достаточно крепкая для того, чтобы выдерживать все давление? По крайней мере пару сливных областей (2 и 3) можно сократить. Для этого нужно заткнуть каналы внутри обоих валов, нарезать резьбу и завинтить винтами технологические канальцы (вместо шариков), а на регулировочный болт навинтить глухую гайку, чтобы не сочилось по нитке резьбы. Полость 1 придется подключать к сливу другим путем. Практика показывает, что сальники не гарантируют полной герметичности под рабочим давлением.
Используя свои нарабоки, мне удается повысить ресурс перебранного ГУРа в три — четыре раза.
P. S. Чтобы компенсировать утечки, конструкторы настроили расходный клапан насоса на повышенный расход. Если снизить утечки и уменьшить расход насоса, то можно снизить сипение. Полностью избавиться от сипа нельзя- придется менять конструкцию золотника.