Перегрев двигателя 421 уаз
Вообщем УАЗ у меня пол-года, и в жару попал по сути впервые. Мотор УМЗ 421 голова под 80-й бензин, на нем и езжу.
Зимой стабильно держал температуру 80. Когда потеплело просто стоял тарабанил на холостых — увидел красную лампочку, испугался, начал включать электропринудиловку (от старого хозяина) и подключил ее на автомат. Вроди было все нормально. От вискомуфты охлаждения не хваало, но элекро спасал всегда.
Сейчас же движок стал греться исключительно на ходу, при скорости 90-100 км/ч.,(резина 35″ МТ, скорость по ГПС, обороты 3300 — 3500 четырехступка, вояки) температура поднимается до 100 (деление между 80 и 120). Если скорость сбросить — температура опускается до 85-90, в пробках с электро — стабильно 80. НЕ КИПЕЛ НИ РАЗУ, но если долго ехать 100 км/ч — температура ползет дальше.
Что сделал — новый рехрядный радиатор, (система абсолютно чистая, антифриз слился как слеза) принудительно открыт термостат, зажигание убрано до максимально позднего — из этого немного помогло зажигание, дольше можно ехать быстро.
Что делаю — меняю помпу, вместо вискомуфты (реально ушатана) ставлю 11 лопастей на принудиловку, вечером проверю.
Чего боюсь — пробитую прокладку ГБЦ. Глобально не дымит, не пыхтит, не булькает, не воняет (вроди) из расширительного, но после дня покатушек в расширительный бачек литр доливаю.
В общем расскажите, я от него чего-то не того хочу и 100 градусов под нагрузкой нормально, или мне реально надо чинить машину.
Такие огромные колёса на такой большой скорости нагружают двиг по максимуму, вот он и греется.
У меня стандартная железная мясорубка. Если не стоять в пробке, то жалюзи открывать нельзя, иначе температура падает до 70 (термос на 87). Если что, то +30 градусов — это не жара, это ночная прохлада. Жара начинается с +40 в тени.
Вообщем УАЗ у меня пол-года, и в жару попал по сути впервые. Мотор УМЗ 421 голова под 80-й бензин, на нем и езжу.
Зимой стабильно держал температуру 80. Когда потеплело просто стоял тарабанил на холостых — увидел красную лампочку, испугался, начал включать электропринудиловку (от старого хозяина) и подключил ее на автомат. Вроди было все нормально. От вискомуфты охлаждения не хваало, но элекро спасал всегда.
Сейчас же движок стал греться исключительно на ходу, при скорости 90-100 км/ч.,(резина 35″ МТ, скорость по ГПС, обороты 3300 — 3500 четырехступка, вояки) температура поднимается до 100 (деление между 80 и 120). Если скорость сбросить — температура опускается до 85-90, в пробках с электро — стабильно 80. НЕ КИПЕЛ НИ РАЗУ, но если долго ехать 100 км/ч — температура ползет дальше.
Что сделал — новый рехрядный радиатор, (система абсолютно чистая, антифриз слился как слеза) принудительно открыт термостат, зажигание убрано до максимально позднего — из этого немного помогло зажигание, дольше можно ехать быстро.
Что делаю — меняю помпу, вместо вискомуфты (реально ушатана) ставлю 11 лопастей на принудиловку, вечером проверю.
Чего боюсь — пробитую прокладку ГБЦ. Глобально не дымит, не пыхтит, не булькает, не воняет (вроди) из расширительного, но после дня покатушек в расширительный бачек литр доливаю.
В общем расскажите, я от него чего-то не того хочу и 100 градусов под нагрузкой нормально, или мне реально надо чинить машину.
Либо уменьшить колеса, либо уменьшить скорость. Соглашусь с предыдущим оратором.
Нормальная температура для него — 80-85.
То, что большая нагрузка — согласен.
Вопрос был в чем, 100 это губительная температура для мотора?
Ведь 35″ это нормальные тапки для говномеса, куда ни приедеш — большенство на 35″-37″.
Попробовать снять виску, установить 11-и лопастный пропеллер (от ЗМЗ-405 ЕМНИП). У меня с 6-и лопастной газелевской крыльчаткой начинал греться при движении по пескам (режим «тапка в пол, едем с максимально достижимой скоростью», если тошнить — то не грелся) поставил 11 лопастей — как бабка отшептала.
Знаю, что «штатная» система должна справляться в любых условиях, в том числе и в пустыне, при движении с пушкой на прицепе, но. То-ли лыжи не едут, то-ли где-то проблема .
Для начала — как ты принудительно открыл термостат? Полностью удалил его или вырезал верхнюю тарелку?
В первом случае — жидкость циркилирует и по малому и по большому кругу одновременно и мотор перегревается.
Во втором случае — когда температура доходит до температуры открытия термостата, нижняя тарелка открывается и мы получаем вариант номер один.
Термостат на 421 движке должен быть обязательно!
То, что большая нагрузка — согласен.
Вопрос был в чем, 100 это губительная температура для мотора?
Ведь 35″ это нормальные тапки для говномеса, куда ни приедеш — большенство на 35″-37″.
100 градусов ни чего страшного. У меня движек М21 т.е малого круга как такокого нет, термостат на 87 градусов. 100 градусов у меня рабочая температура и движек даже лучше едет и расход поменьше.
100 градусов ни чего страшного. У меня движек М21 т.е малого круга как такокого нет, термостат на 87 градусов. 100 градусов у меня рабочая температура и движек даже лучше едет и расход поменьше.
Ога. И проедет он поменьше. В кратце так: При большей температуре движка увеличивается вероятность возникновения детонации. В любом случае, топливо сгорает быстрее и создает более динамичное возрастание давления в КС («движек даже лучше едет») Оттуда и «расход поменьше» — более полное сгорание топлива за счет ускорения процесса горения и иллюзия повышения степени сжатия.
Проще говоря, повышение рабочей температуры (в разумных пределах) — сродни форсированию. Мощность несколько увеличивается, а ресурс несколько уменьшается. А если учесть, что у автора рабочая температура повышена засчет наличия зверских нагрузок на мотор. Выводы делайте сами.
Вообщем УАЗ у меня пол-года, и в жару попал по сути впервые. Мотор УМЗ 421 голова под 80-й бензин, на нем и езжу.
Зимой стабильно держал температуру 80. Когда потеплело просто стоял тарабанил на холостых — увидел красную лампочку, испугался, начал включать электропринудиловку (от старого хозяина) и подключил ее на автомат. Вроди было все нормально. От вискомуфты охлаждения не хваало, но элекро спасал всегда.
Сейчас же движок стал греться исключительно на ходу, при скорости 90-100 км/ч.,(резина 35″ МТ, скорость по ГПС, обороты 3300 — 3500 четырехступка, вояки) температура поднимается до 100 (деление между 80 и 120). Если скорость сбросить — температура опускается до 85-90, в пробках с электро — стабильно 80. НЕ КИПЕЛ НИ РАЗУ, но если долго ехать 100 км/ч — температура ползет дальше.
Что сделал — новый рехрядный радиатор, (система абсолютно чистая, антифриз слился как слеза) принудительно открыт термостат, зажигание убрано до максимально позднего — из этого немного помогло зажигание, дольше можно ехать быстро.
Что делаю — меняю помпу, вместо вискомуфты (реально ушатана) ставлю 11 лопастей на принудиловку, вечером проверю.
Чего боюсь — пробитую прокладку ГБЦ. Глобально не дымит, не пыхтит, не булькает, не воняет (вроди) из расширительного, но после дня покатушек в расширительный бачек литр доливаю.
В общем расскажите, я от него чего-то не того хочу и 100 градусов под нагрузкой нормально, или мне реально надо чинить машину.
1. . Термос убирать на УМЗ с малым кругом нельзя . Принудительно открыт — это что значит. А, увидел, уже написали.
2. Если я не путаю ничего, то позднее зажигание как раз приводит к перегреву.
Перегрев двигателя 421 уаз
Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане.
Двиг стал грется, у меня подозрения на зажигание, т.к. трамблёр полностью вывернут на «+» (походу на «зубец ошиблись»).
как проверить? с чего начать?
уровень жидкости в норме, если ехать 60 км/ч — температура 90гр, если больше газу — то закипит, странно — аварийная лампочка на радиаторе не горит, может в помпе дело? (её меняли года два назад, т.к. старая потекла)
всем заранее благодарен за помощь и проявленный интерес к моей проблеме.
99% не правильно зажигание выставлено. была проблема точ в точ. на слух спец подкрутил трамблер и тут же проблема ушла. спец сказал что стробоскопы хренота, опыт важен.
И зажигание может влиять,и помпа,и термостат может закиснуть,и грязь на радиаторе,и кака в самом радиаторе.
Термостат отпадает, т.к. я его снял и проверял в кипятке и пробовал вообще без термостата ездить.
причины, влияющие на перегрев я знаю, только вопрос: как их исключить/проверить?
1. как помпу проверить?
2. как проверить правильно-ли установили шестерни распредвал/коленвал?
3. забита-ли система охлаждения?
4. спеца по зажиганию в городе нет, как самому трамблёр проверить и т.д.
Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане.
Двиг стал грется, у меня подозрения на зажигание, т.к. трамблёр полностью вывернут на «+» (походу на «зубец ошиблись»).
как проверить? с чего начать?
Ну ошиблись и ошиблись — ничего страшного!
Выстави метки на шкиве и блоке как положено на 5 градусов; затем установи трамблер из «плюса» в «0»; сними крышку и посмотри на какой контакт будет смотреть бегунок (он будет смотреть на контакт 1 или 4 цилиндра); затем в этот контакт поставь провод свечи соответственно 1-го или 4-го цилиндра и переставь соответственно по порядку все остальные провода.
Этим снимется ошибка «на зуб».
Прочие операции описаны во всех мануалах.
Правильность установки фаз ГРМ легко и быстро можно проверить так:
По перекрытию клапанов. Снять клапанную крышку, вращать коленвал до момента, когда выпускной клапан 1го (или 4го) цилиндра будет заканчивать закрываться, а впускной только стронется на открытие. После этого проконтролировать положение коленвала по метке на шкиве — штифт на крышке шестерен должен показывать на метку ВМТ ±5°.
Прочие «показания» указывают на смещение фаз ГРМ.
«спецов», делающих подобные заявления, надо бить долго и упорно до трансформации их сознания в отношении средств объективного контроля.
А опыт, конечно, дело хорошее.
Ну ошиблись и ошиблись — ничего страшного!
Выстави метки на шкиве и блоке как положено на 5 градусов; затем установи трамблер из «плюса» в «0»; сними крышку и посмотри на какой контакт будет смотреть бегунок (он будет смотреть на контакт 1 или 4 цилиндра); затем в этот контакт поставь провод свечи соответственно 1-го или 4-го цилиндра и переставь соответственно по порядку все остальные провода.
Этим снимется ошибка «на зуб».
Прочие операции описаны во всех мануалах.
Правильность установки фаз ГРМ легко и быстро можно проверить так:
По перекрытию клапанов. Снять клапанную крышку, вращать коленвал до момента, когда выпускной клапан 1го (или 4го) цилиндра будет заканчивать закрываться, а впускной только стронется на открытие. После этого проконтролировать положение коленвала по метке на шкиве — штифт на крышке шестерен должен показывать на метку ВМТ ±5°.
Прочие «показания» указывают на смещение фаз ГРМ.
только все таки вывернуть первую свечу, сделать пробку из бумажной салфетки заткнуть отверстие свечное.. так ловится такт сжатия.поймать вмт и посмотреть совпадает ли метка на шкиву..есть у меня чудной 417 2 раза пришлось разбирать двиг изза неправильного шкива или неправильной прорези на кв места под шпонку..(была замена кв)..было не выставить зажигание используя метку шкива..
Перегрев двигателя 421 уаз
Сообщение Evgen_gaz » 30 июн 2012, 21:05
Сообщения: 307 Зарегистрирован: 10 фев 2010, 00:00
| Рейтинг: 307 |  |
| Репутация: 0 |  |
Сообщение antoha2110 » 30 июн 2012, 21:09
Сообщения: 550 Зарегистрирован: 08 апр 2010, 00:00
| Рейтинг: 2 300 | |
| Репутация: +11 | |
Сообщение nick2803 » 30 июн 2012, 21:24
antoha2110 , Я правда не помню как устроен движок УАЗика, но мой тебе совет начни с простого. самого простого помой на совесть с химией радиатор. Помню когда взял Ниссана тоже грелся пипец как,когда климат включал. Поменял антифриз, помпа пашет,термостат работает. короче думал что попал конкретно ((( Съездил на мойку мне ребята с химией отбили радик минут за 5, вроде почти что перестала греться,но все равно температура чуток ползла при вкл кондере.Короче приехал на мойку дал 200 сотки вместо 100 рублей и сам его промывал минут 20 из керхера (напор убавил чтоб соты не загнуло) так даже при второй мойки дерьма с него вылилось до фига. Итог температура ОЖ стоит как вкопаная хоть с климатом хоть без него, хоть в пробке,хоть на трассе!
Сообщения: 2856 Зарегистрирован: 29 июл 2008, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 8 059 | |
| Репутация: +13 | |
Сообщение Serega844 » 30 июн 2012, 21:25
не знаю как на уазе, а вот у меня год назад была проблема с нагревом, оказалось прокладка потихоньку прогарала и ОЖ понемногу попадала в камеру сгорания из-за этого грелся дрыгун, в общем пока окончательно прокладка не прогарела и из трубы не пошёл белый дым я об этом и не догадывался, хотя тож и термостат сменил и т.д., потом поменял прокладку и всё как рукой сняло
ни чего не утверждаю просто привожу пример как было у меня.